Túnez

resumen

2008-05-01T11:58:00.001-07:00

historia
Túnez goza de una situación privilegiada que ha determinado que desde la antigüedad sea punto de encuentro de numerosas civilizaciones mediterráneas. Sin datos concretos se cree que, al igual que en el resto del Africa septentrional, Túnez debió ser colonizada por los primeros hombres hace aproximadamente un millón de años. Sin embargo sus primeros restos conocidos pertenecen al Paleolítico Inferior de donde nos han llegado los bifaces de Gafsa. En estos tiempos el clima de Túnez era más parecido al del Africa Ecuatorial con grandes periodos de calor y abundantes precipitaciones y un paisaje de sabanas en el que habitaba una fauna parecida a la de Kenia en la actualidad, con búfalos, elefantes, leones e hipopótamos, entre otros animales. ... en fin, si te interesa conocer el origen y los pasos dados por esta tierra, recorriendo la historia, no dudes y elige cualquiera de los artículos que se engloban en este apartado.
apartados: huellas del pasado ;recuerda su historia
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geografía
Túnez es una tierra hospitalaria, llena de coloridos y de contrastes, olores de especias y perfumes, donde se puede disfrutar de una belleza natural, ciudades antiguas, fiestas vivas, y la amabilidad de su gente, una de las tradiciones más arraigadas en sus costumbres, desde los tiempos más remotos. Túnez es un país musulmán abierto con vistas a Europa y al mundo occidental. Alegra ver el escaso numero de mujeres cubiertas y sorprende también observar su particular estilo de ir a la ultima moda... el sol y los sueños no se quedan atrás... están en todos los rincones de Túnez... acércate y prepara tu mochila. Vamos a pasear por él. conocerás su fauna, su flora, sus rincones, sus oasis, sus colinas... en fín que no te defraudará este paseo.
apartados: ... un país de sol y ensueño ; Túnez, ... con los brazos abiertos ; el imperio del desierto
conserva su fauna y flora ; oasis de montaña
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ciudades
Como en la mayoría de las principales poblaciones, los lugares de interés se concentran en La Medina, palabra con la que se define a una ciudad árabe. Sin embargo, la ciudad moderna de Túnez, que tiene su eje en la Avenida Bourguiba, es un buen lugar para iniciar el recorrido y descubrir con una mirada retrospectiva, del presente hacia el pasado, la ciudad. En la avenida, arbolada de ficus, se concentran los principales edificios y la mayoría de las butiques, restaurantes, cafeterías, comercios, embajadas, bancos y hoteles. El estilo arquitectónico recuerda a la Francia del siglo pasado y en esta zona destacan la Catedral Católica de Saint Vicent de Paul del año 1882 de estilo neobizanto y la Torre de África, desde donde se obtienen excelentes panorámicas de la ciudad.... pero Túnez, no solo es la capital, aquí podrás elegir un amplio abanico de posibilidades por la mayoría de sus poblaciones con mayor interés histórico, arqueológico, cultural, comercial, turístico, etc... por tanto pasa al interior de este portal y elige el destino que te atraiga. El camello o el 4x4 te espera. Selecciona el vínculo siguiente y podrás leer los resúmenes de cada una de las ciudades más interesantes y será tu puerta de acceso a una mayor descripción del lugar que eligas. Buen viaje.
apartados: http://tunez2.blogspot.com/2007/06/catlogo-de-contenidos.html (índice y resumen de ciudades)
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cultura
Túnez cuenta con una población de unos ocho millones de habitantes aproximadamente. Está compuesta fundamentalmente por árabes, los beréberes puros constituyen una minoría cercana a los 90.000 y habitan en las montañas del interior, además, en Túnez habitan unos 15.000 judíos, asentados sobre todo en la capital y en la Isla de Djerba y un reducido número de extranjeros procedentes de países como Francia, Italia, Argelia y Malta, etc.Los beréberes fueron los primeros pobladores del país sobre los que se tienen noticias históricas y en ellos se mezclan las sangres negra y mediterránea. A pesar de que ocupaban un territorio muy bien delimitado y de no poseer una unidad política y cultural, siempre se opusieron con revueltas ante la presencia extranjera. Fueron los árabes, tras sangrientas luchas, los que lograron, finalmente, una vía de entendimiento para convivir pacíficamente con ellos. En el siglo X la islamización y arabización de los beréberes era casi total con lo que se inicia el mestizaje de ambos pueblos. En la actualidad, sólo un 2 % de la población es de origen beréber puro.... Espero que puedas descubrir un poco más a este pueblo, sus costumbres y su carácter navegando por cualquiera de estos artículos. Entra y observa... te gustará.
apartados: descubre los ksarbes ; sus gentes y costumbres ; conoce la ruta islámica ; entender el magreb ; respeta su arte y cultura
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consejos
En Túnez existe una gran variedad de entretenimientos con los que disfrutar de cualquier momento de ocio de que se disponga.Además de la típica música malouf, las variedades y exquisiteces gastronómicas, los espectáculos folklóricos, que suelen ser danzas al más puro estilo árabe y que se suelen ofrecer en la mayoría de los hoteles y en los festivales culturales de algunas ciudades, este país es uno de los lugares mas privilegiados para los amantes del deporte, sobre todo en las costas. ...todos los planeadores e instructores están siempre a disposición de los visitantes, el windsurf, el esquí náutico o la vela, practicados todos ellos en las costas de Bizerte, Hammam, Korba, Hammamet, Sousse, Zarzis o en la Isla de Djerba. Otra de las actividades más practicadas es el buceo, sobre todo en las fascinantes y espectaculares zonas de coral en Tabarka, en la maravillosa Isla Djerba, el Mar Mediterráneo o más modestamente, en el Golfo de Gábes. ... pero no solo tendrás en este apartado información de que puedes hacer en Túnez, sino también referencias a su cocina, a los consejos para hacer tu maleta, los papeles que necesitas en la aduana, las fiestas y entretenimientos ... y muchas cosas más. No dejes de visitar tampoco este rincón, está lleno de sorpresas. Pasa y disfruta.
apartados: entretenimientos y fiestas ; móntate en sus transportes ; saborea su gastronomía ; consejos para el viajero

Túnez,... con los brazos abiertos

2008-01-05T12:18:00.000-08:00

La belleza de las playas de Túnez, sus tesoros arqueológicos y sus riquezas culturales atraen anualmente, aproximadamente, a 5 millones de turistas de varias regiones del mundo entero.

Túnez cuenta con más de 620 hoteles que totalizan unas 180.000 camas.... y tienden sus "brazos abiertos" al visitante con el máximo respeto, ofreciéndoles un trato exquisito. El turismo es una de sus mejores inversiones.

Siete aeropuertos internacionales y ocho puertos abren Túnez a Estados Unidos, a Europa y al resto del mundo.

Túnez, la capital, está a 90 minutos de Barcelona, dos horas de Madrid, París y Londres y a 45 minutos de Roma. Vuelos diarios, unen Túnez con, prácticamente, todas las capitales europeas, africanas y de Oriente Medio.

Lugar de ensueño para dorarse al sol, practicar el submarinismo, la vela, o dedicarse a la pesca a lo largo de sus 1300 kilómetros playas de arena blanca, Túnez cuenta con varias estaciones balnearias, mundialmente conocidas como Tabarka, Hammamet, Sousse y Djerba o el pueblo de Sidi Bou Said, que ofrece una vista excepcional con sus cúpulas nacaradas, sus paredes blancas, sus puertas y sus ventanas de un azul brillante, dominando una espléndida bahía.

Hay en Túnez impresionantes sitios púnicos y romanos que se pueden admirar en Cartago y en otros lugares históricos del país.

Entre dichos emplazamientos, cabe mencionar las termas de Antonino en Cartago, el templo romano de Dugga, la necrópolis púnica de Útic, el templo romano de Sbeitla, las villas romanas de Bulla Regia y el Coliseo de El Jem.

El arte arquitectónico árabe musulmán llama la atención de los visitantes. Entre los monumentos de arte islámico, se puede visitar la Gran Mezquita de Kairuán, la Gran Mezquita Ezzeituna así como la Medina o ciudad antigua de Túnez.

El gran sur tunecino ofrece maravillosos paisajes saharianos y oasis, lugares predilectos de los cineastas por sus rodajes.

La "Ghriba", en la isla de Djerba, es uno de los más viejos templos judios del mundo.

Un destino con opciones múltiples para disfrutar de una estancia inolvidable:

-Turismo cultural: por la riqueza de su patrimonio milenario y prestigioso y la peculiaridad de su pasado.

-Un lugar de ensueño con maravillosas playas, donde los hoteles construidos en armonía con el medio ambiente, ofrecen todo tipo de actividades náuticas, y están preparados para recibir familias, ya que disponen de espacios donde el niño es protagonista.

-Numerosos centros de Talasoterapia hacen que sea uno de los países mejor dotados en esta especialidad.

-El buceo y submarinismo, son actividades en pleno desarrollo, para descubrir la riqueza de sus fondos marinos.

-Zonas deportivas en todos los hoteles para la practica del tenis, gimnasia etc., y ocho campos de Golf en activo, para satisfacer los gustos de los golfistas más exigentes.

-T U N E Z en el sur, es también desierto con infinitas dunas de arena, unos oasis de cientos de miles de palmeras, y un murmullo de agua que surge de mil y un manantiales. Un impresionante decorado de montañas ocre amarillo, equipado con una infraestructura hotelera de alta calidad, para acoger a los visitantes ávidos de exotismo.

Los habitantes originarios de Túnez fueron los Beréberes, seguidos por los colonos y mercaderes de toda la cuenca mediterránea.

A lo largo de los siglos, fenicios, romanos, bizantinos y visigodos, colonizadores y comerciantes se entremezclaron con la población.

Sin embargo fueron los Árabes quien, a partir del siglo VII, ejercieron la máxima influencia y se establecieron permanentemente.

Las tribus beduinas del este llegaron en el siglo XI, y más tarde, reforzaron el idioma árabe y la religión musulmana.

Los Beréberes, en principio, se resistieron a la asimilación y se retiraron en las montañas, la isla de Djerba, y las regiones áridas del sur, detrás de sus fortalezas: los ksars.

Siglos de matrimonios mixtos e intereses comerciales pusieron fin a su aislamiento.

El Tunecino de hoy, residente en la ciudad, campesino, habitante del desierto o de las montañas es orgulloso de su "identidad", un compuesto de varias influencias y civilizaciones.

Conscientes de su herencia histórica, los Tunecinos, dan, hoy en día, muestras de un interés genuino y respeto hacia los demás, evidenciados en su moderación, tolerancia y hospitalidad.

El árabe y el francés, son los idiomas de más uso. Con los nuevos sistemas de educación, varios idiomas más se enseñan hoy en día en las escuelas, de ahí que cada vez más, le sorprenderá la habilidad que tiene el tunecino para hacerse entender en cualquier otro idioma.

País abierto y hospitalario, Túnez presenta una verdadera mezcla donde las culturas berebere, árabe, africana y europea se han conjugado para forjar una identidad cultural tunecina única en su género.

La gran mayoría de la población es musulmana y la religión oficial del país es el Islam sunnita, no obstante, las comunidades judías y cristianas practican libremente sus cultos y contribuyen a enriquecer la diversidad cultural del país. La población de Túnez, cuenta con a 9.910.812 habitantes (2004), con más del 64.9%, urbana.

Túnez, la capital, cuenta con más de dos millones de habitantes y es una de las metrópolis más cosmopolitas del mediterráneo. Entre las otras ciudades de Túnez, figuran además de la Capital, Soussse, Sfax, Kairouan, Djerba, Hammamet, Bizerte, Tozeur, Gabes, etc.

El idioma oficial es el árabe; el francés se usa de forma muy amplia y el inglés esta hablado por un número cada vez más importante de tunecinos.

Algo menos de la mitad de la población vive de la agricultura, el resto, que goza de un buen nivel educativo y de formación, esta empleado en la industria, turismo, pesca, las minas.

Numerosos son los indicadores que testimonian de una mejora notable del nivel de vida del conjunto de la población. La esperanza de vida ha pasada de 67 años en 1984 a 73,5 en 2004.

La media anual de tasa de crecimiento demográfico, cuanto a ella, ha caída de 1,7% en 1994 a 1,21% en 2004. y es una de las mas bajas en África.

La estructura de la sociedad tunecina se caracteriza por la existencia de una clase media representando el 80% de la población.

Cerca del 80% de los hogares tunecinos son propietarios de su propia vivienda.

La tasa de pobreza, que representaba el 33% en 1967, ha bajado a 4,2% en 2000.

Un fondo especial, (Fondo de Solidaridad Nacional, más conocido por su número de cuenta corriente "26-26"), se ha creado en 1993, a iniciativa del Presidente Ben Ali, para recolectar y canalizar donaciones y asignaciones extra presupuestarias, para financiar programas destinados a las regiones y poblaciones mas necesitadas.

Debido al éxito excepcional de este fondo, se ha creado otro nuevo, bautizado, Fondo Nacional del Empleo o "21-21", en enero 2000, para favorecer la creación de puestos de trabajo, particularmente para los jóvenes

El Banco Tunecino de Solidaridad, creado en 1997, ha concedido miles de micro créditos a favor de jóvenes diplomados y otras categorías sociales, para la creación de pequeños proyectos generadores de recursos.

Es un país digno de visitar... Coger la agenda y prepararos un viaje.

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y para que podais llegar con suficiente información, en este blog podrás viajar "paso a paso" por la mayoría de los lugares más significativos, así como te podrás empapar de su historia, su vida, sus costumbres... leyendo los distintos artículos que complementan el paseo por cada ciudad...

Espero que disfruteis. Seguro que los tunecinos os abren todas sus puertas.

Tamerza

2008-01-04T05:39:00.001-08:00

Otra antigua ciudad romana, la vieja Ad Turres, se convirtió, con su desaparición, en el actual oasis de Tamerza, protegido tras una cadena de montañas en cuyo profundo valle todavía se puede contemplar un pequeño poblado de destartalados alojamientos mientras la vista se extiende por los infinitos espacios de la llanura tapizada del oro de las dunas arenosas que constituyen la antesala del inmenso desierto.

Mantiene Tamerza una pequeña población que cuida el pequeño poblado situado al lado del arroyo, salpicado de jardines y grupos de palmeras y con unas vistas excepcionales sobre su desolado entorno en donde se incrustan trabajosamente pequeños espacios cultivados con esfuerzos infinitos.

Muchos son los paleontólogos que acuden a Tamerza en busca de restos que avalen las más diferentes teorías sobre la evolución del género humano y numerosos son los sedimentos de antiguos asentamientos neolíticos que constituyen el mejor de los libros de texto para el estudio de la humanidad y su entorno en tiempos remotos.

Un inmenso lago de sal En otra de las zonas cercanas a Tozeur, otro fenómeno natural constituye motivo de excursión y admiración ante su grandiosidad difícilmente imaginable.

Tamerza, es sobradamente conocido por su cascada y por la parada de los grupos organizados que viajan a bordo de los jeeps. No se pasa mucho rato hasta que una ola de todoterrenos inunda el oasis de alemanes, franceses y rusos.

El sol aún no brillaba en el oasis, unas altas montañas lo impedían, por ello y por el gran número de turistas que se había congregado determinamos retomar parte del camino ya hecho y conocer el oasis de Mides.

A éste no han llegado los tours, por lo que su visita es relajada. Tampoco hay muchísimo que descubrir, es un pueblo semiderruido y abandonado encima de un gran cañón seco y que le da su característica de inexpugnable. Un bonito palmeral y los souvenirs, rosas del desierto, turbantes, pequeños camellos de madera,...

En el trayecto de vuelta os recomendamos deteneros para ver desde la carretera, el antiguo pueblo de Tamerza, abandonado a raíz de unas inundaciones en 1969. Varias casas se mantienen en pie, el resto son paredes de adobe apunto de desaparecer.

En escasos minutos alcanzamos la cascada, perfecto no hay turistas, ni los vendedores nos molestan con sus propuestas. El agua está fría, qué delicioso ha de ser en verano un baño bajo este chorro. De por si, el lugar no da muchas opciones donde perder el tiempo, a no ser que se quiera iniciar un proceso de compra de recuerdos.

No se podría olvidar, al propio tiempo, la inevitable cabalgada por el desierto encaramado en la giba de pacientes dromedarios que, desde la concentración que se produce siempre en Degache, transportan pacientemente a los turistas que desean experimentar la peculiar sensación del balanceo que constituye el cansino caminar de unos animales para los que el desierto no tiene secretos y desde los que se siente una especial sensación de agradable reencuentro con el pasado.

Allí en una amplia extensión de terreno cercano a la carretera, docenas de estos pacientes animales esperan la llegada los improvisados jinetes que habrán de disfrutar del balanceo que les ha valido el sobrenombre de "barcos del desierto", a través de un camino recorrido cientos de veces a través de las dunas arenosas y bajo el reflejo de un sol que hace aparecer el paisaje como el decorado de una historia que transcurre en medio de la más fantástica escenografía.

Sidi Bou Saida

2007-06-17T03:43:00.001-07:00

Tan sólo 2 kilómetros de Cartago, nos encontramos con Sidi Bou Said, que es uno de los pueblos más pintorescos y encantadores de todo Túnez ... dado su encanto en cualquier callejuela rellena de perfumes de jazmín. Tiene Sidi Boy Said multitud de rincones muy tranquilos entre sus casas encaladas con tejados y ventanas de color azul intenso Esos colores que dan identidad a Túnez.

En el pueblo destacan el Café des Nattes sobre unas escaleras, donde se reúne la gente a conversar y aquí podrás encontrar a quien estés buscando, siendo una buena pista para quedar con alguien.

También es espectacular la Mezquita, con un minarete típico que encumbra las nubes... y una Zauia que se añadieron posteriormente, le dan un asombroso aspecto.

Marabut de Abu Said, coronado por cúpulas y un gracioso minarete, es uno de los símbolos de este pueblo y el Museo con interesantes exposiciones temporales de pintura y artesanía destaca por tanto en este edificio...

También hay que recomendar ver el Cementerio repleto de tumbas con personajes famosos tunecinos, y por último hay que pisar y pasear por el Faro, construido sobre un antiguo ribat.

Los hombres de este pueblo suelen llevar una flor de jazmín sobre la oreja para percibir el embriagador aroma de esta flor mientras se camina por las callejuelas de la ciudad.

Las rejas, el azul y el blanco se adornan y perfuman con este embriagador olor a jazmín que rellena el alma de estas gentes.

Las vistas sobre el Golfo de Túnez son realmente fantásticas y debeis esperar a que el sol se acueste para sacar unas fotografías increíbles.

Es por tanto este rincón, un auténtico reducto para artistas y para todo aquel que esté dispuesto a dejarse embriagar por la magia de la luz, del paisaje, de las gentes tranquilas y ducharse el alma a diario con la brisa del nuestro mar mediterráneo.

Bizerta

2007-06-17T03:41:00.000-07:00

Fundada por los fenicios, Bizerta, 'la Perla del Norte', es una de las ciudades más pobladas de esta región del Mediterráneo. Situada entre el cabo Blanco y el cabo Zebib, su viejo puerto que conserva el encanto de antaño con casas en blanco y azul, se abre entre las antiguas murallas.

Es una ciudad que tiene muchos encantos y no te deja indiferente.

Estuvimos allí 2 días y aunque fueron algo insuficientes para conocerla en profundidad sí pude conocer todo lo más importante y envolverte con su magia.

Bizerta está situada a 64 km al norte de la capital, de Túnez, por una carretera con muchas curvas y muy estrecha. Es la principal ciudad de la región, cuenta con el lago del mismo nombre y el mar.

Los griegos la denominaron "Hippo Diarrhytus" y ya en la denominación árabe se la conoció como Benzert y Bizerta para nosotros los occidentales.Tiene varias playas y un puerto maravilloso, viejo que guarda el sabor y el olor de los recuerdos de los pescadores de antaño.

Puedes recorrer ciudad en bicileta ya que es costumbre hacerlo allí. En el puerto se unen las dos partes de la ciudad, la vieja y la moderna. Hay muchos cafés y restaurantes rodeando al puerto donde es agradable ver llegar al atardecer a los pescadores y atracar sus barcos.

La plaza Slaheddine está justo detrás del puerto. Es el centro de la ciudad, donde se concentran la mayoría de los comercios. Hay una fuente que más o menos decía que si bebías te parecía más agradable Bizerta.La gran Mezquita está en el interior de la medina. Es del siglo XVII y es interesante su alminar.La kasbah es una fortaleza que dominaba antiguamente la entrada al puerto. Cerca hay muchos talleres de jóvenes orfebres.

El museo oceanográfico está al otro lado del puerto que está decorado como un fondo marino. El acuario está alimentado con agua de un pozo.

El barrio de los Andaluces donde se refugiaron los moriscos españoles se conservan puertas con origen español y poco más.El fuerte de España es utilizado como teatro al aire libre que cuenta con cañones, murallas...

Y después de este recorrido visitamos la ciudad moderna al otro lado del canal. Tiene amplias avenidas y jardines. Cuenta con un Palacio de Congresos al norte están todos los hoteles y al sur la playa el Rimel.

El lago de Bizerta es una laguna salada conectada con el mar mediante un canal.Todo esto es lo que recuerdo y tengo apuntado en mi diario del viaje.El hotel en el que estuvimos fue el Nadhor de precio medio los más económicos están en el centro de la ciudad, éste estaba en la orilla de la playa.

La gastronomía puedes elegir entre la europea o la tunecina, por supuesto yo elegí la última. La gente es amable si no vas vestida de forma escandalosa es decir poco tapada.

Bizerta es una de las ciudades que más me gusto de Túnez, aunque me gustaron todas.
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En la ciudad no te olvidas de la Gran Mezquita del siglo XVII con su minarete octogonal, con la característica de que el último piso es más grande que los demás. Desde allí y a través de los Zocos de los Armeros y de los Herreros se llega a la Kasba, situada en los pies de la Plaza del Mercado.

Es una antigua fortaleza del siglo XVII, con callejuelas pintorescas. Al norte aparece el Museo Oceanográfico ubicado en el Fuerte Sidi El Hani, abierto todos los días. La Mezquita de la Rebaa, con un minarete cuadrado con tres arcadas en la última altura.

Después, el Barrio de los Andaluces con algunos restos interesantes, el Fuerte de España convertido actualmente en un Teatro al aire libre con hermosas vistas de la villa y el lago y la Plaza Slahedine, con una fuente de 1642 con una inscripción realmente curiosa, una antigua fortaleza del siglo XVIII, donde se concentra la vida comercial.

Son también de interés el Fuerte de Sidi Salem, la Playa de la Corniche, el Cabo de Bizerta, la Playa Sidi Abd el Ouahed y el Lago Bizerta. Las playas y las pequeñas calas son un auténtico paraíso.

Tabarka

2007-06-17T03:40:00.001-07:00

Situada muy cerca de la frontera con Argelia, este pequeño puerto de Tabarka destaca por su artesanía en coral, por su entorno de verdes bosques, por la posibilidad de hacer pesca submarina y otros deportes y por el Festival de la Ciudad.

Tabarka fue una antigua colonia fenicia de relativa importancia en la época romana y entre sus sitios de interés sobresalen La Basílica del siglo III, que en la actualidad y, después de varias transformaciones, alberga antiguas fuentes y termas públicas.

El Borj Messaud, una fortaleza turca del siglo XVIII restaurada recientemente para realizar exposiciones y otros actos culturales.

Las Agujas, rocas monolíticas de 20 a 25 metros de altura con formas peculiares debida a la erosión del agua del mar y la Isla de Tabarka, unida al continente por un camino de 400 metros, donde se encuentran algunos restos de construcciones genovesas como el Borj.

No se debe dejar de visitar los talleres de corcho y coral y al fabricante de pipas que hará las delicias de los fumadores.En los alrededores destacan la Playa de Mellula y Babouch.

Tabarka se encuentra en una montaña donde bahías de arena se mezclan con picos rocosos esculpidos por el mar. Esta ciudad es famosa por la pesca de coral. El moderno resort Montazah-Tabarka ofrece todo tipo de servicios de ocio: campo de golf, pesca, submarinismo. También en verano puedes asistir al famoso festival de música de Tabarka.

La isla de Tabarka, está unida al continente por un camino de 400 metros, donde se encuentran algunos restos de construcciones genovesas como el Borj. No se debe dejar de visitar los talleres de corcho y coral y al fabricante de pipas que hará las delicias de los fumadores.

No hay que confundir a TABARKA de Túnez con otra isla del Mediterráneo, llamada “Tabarca” o “Nueva Tabarka” ya que está en la comunidad valenciana de España. Os reseño la historia de esta isla, dado que está muy ligada a Túnez y viene bien como complemento a este reportaje sobre Tabarka.

La isla permaneció prácticamente deshabitada hasta finales del siglo XVIII, influyendo en ello varios factores, especialmente la ausencia de manantiales y la pobreza de su suelo agrícola, lo que impedía casi todo tipo de cultivos. El historiador Estrabón la denominó “Planesia” en sus escritos, calificándola como una isla peligrosa por la abundancia de escollos en sus proximidades, que dificultaban enormemente la aproximación de embarcaciones. Los restos de diversos naufragios de naves romanas certifican el acierto de aquella denominación.

Los romanos se refirieron a Tabarca como “Planaria”, que viene a significar isla plana. Su estratégica situación frente a las costas alicantinas del antiguo Reino de Valencia propició que los piratas procedentes del norte de África utilizaran Tabarca como base para sus devastadores ataques a las principales poblaciones del litoral.

La Tabarca que hoy vemos tiene su origen en el siglo XVIII a muchos kilómetros de distancia, en el extremo noroeste de Túnez. Allí se encontraba la isla Tabarka (Tabarqah), que desde el s XVI era emporio de la pesca del coral en el Mediterráneo. (La corona española tenía intereses en la isla desde la campaña de Túnez del rey Carlos V).

En 1741, el Rey de Túnez, para evitar que los reinos circundantes constituyeran plaza fuerte en la isla, la invade y toma como prisioneros a sus habitantes. Los Tabarkinos, de origen genovés, ven arrasada su isla camino del cautiverio.
La cosa no terminó aquí para los infortunados pescadores, pues por disputas fronterizas pasan a ser esclavos del Sultán de Argel.

El 8 de Diciembre de 1768 son liberados tras las intervención de monjes de la orden de la Merced, que pagaron el rescate- cuantiosas sumas de dinero- que les encomendó Carlos III . A su llegada fueron acogidos en la ciudad de Alicante.
Los trescientos once cuativos rescatados de la Tabarca africana estrenaron su nuevos hogares a finales de 1770. Carlos III, siguiendo una política de poblamiento, manda construir en la isla de San Pablo o de Santa Pola, que era así como venía a denominarse nuestra isla, una plaza amurallada para dar cobijo a los ex-cautivos y desterrar la piratería que se valía hasta entonces de la isla para sus ataques a la costa levantina.

El ingeniero Fernándo Méndez de Ras es el encargado de proyectar la isla como plaza militar, que aunque jamás se llegara a concluir, se le debe: el trazado urbano, amurallamiento, y la Torre de San José situada fuera del recinto.
En las obras se utiliza piedra de la propia isla (de la Cantera) y en abril de 1770 ya es habitada la isla por esos tres centenares de ex-cautivos.Denominándose, a partir de entonces, isla NUEVA TABARCA en conmemoración de aquella otra Tabarka
Está situada a unas 4 millas de Santa Pola y 11 de Alicante se encuentra la isla de Tabarca, Nueva tabarka, o isla de San Pedro.

Ésta pequeña isla, la única habitada de la Comunidad Valenciana, se pobló por primera vez con genoveses que estaban presos en la isla tunecina de Tabarka y que fueron comprados por el rey Carlos lll en el año 1768.
Al comprarlos los liberaba de su cautiverio y además repoblaba ésta isla, que hasta entonces estaba deshabitada y servía a los berberiscos argelinos a utilizarla como plataforma de los ataques a la costa levantina española.

La isla se pobló con unas 300 personas, genoveses en su mayoría y por éso sus habitantes tienen apellidos de Luchoro, Ruso y Chacopino.
Sus habitantes han vivido y comido de la pesca. Sus platos de pescado son exquisitos y como en toda la costa alicantina, Campello,Alicante, Santa Pola, Torrevieja, y Mar Menor y Cabo de Palos. El plato típico es el: "El caldero de Gallina o de Mero"

Bulla Regia

2007-06-17T03:39:00.001-07:00

Se trata de unas extraordinarias ruinas romanas situadas al sur de Tabarka en dirección hacia Jendouba y Kef. En el siglo II fue capital de uno de los tres reinos numidas y fue construida por debajo del suelo.

Destacan las Termas de Julia Memmia del siglo II, con impresionantes mosaicos y arcos abovedados

Desde allí se accede a las majestuosas ruinas de dos Basílicas Cristianas, del siglo II, bien conservadas con algunas excepcionales columnas de mármol, el baptisterio y mosaicos.

La Casa del Tesoro, una construcción subterránea, la Casa de la Caza, la más importante por sus columnas corintias, mosaicos excepcionales y distintos aposentos muy bien conservados como el comedor, la cocina y la cisterna y la Casa de la Pesca, con hermosos mosaicos con motivos de pesca situados en el piso y un curioso sistema de ventilación en la planta baja.

El Palacio de Anfitrite con uno de los más bellos mosaicos donde se aprecia a Amphitrite cabalgando acompañado de Neptuno.

El Teatro con su escenario y galerías en buen estado y el mosaico del oso en la orquesta como máximos atractivos.

El Jardín Público, originalmente rodeado de un foso, con tres salas que conservan el piso de mármol.

El Opus Reticulatum, antigua basílica, es el monumento más antiguo del enclave arqueológico

Bulla Regia, ciudad donde San Agustín pronunció su más famoso sermón durante la época bizantina.

Cuando uno entra en ella no imagina los innumerables encantos de esta población típicamente romana.

Los más característico y llamativo es la peculiar forma de ubicación de los hogares de la ciudad.

En Bulla Regia las casas se construyeron hacia abajo creando una verdadera ciudad subterránea.

Esta era la forma de combatir el durísimo calor que asola esta zona del país. Sin embargo no estamos hablando de cuevas o construcciones más o menos adaptadas a las necesidades de una población de escasos recursos.

Se trata de verdaderas joyas bajo el suelo. Edificaciones que conservan prácticamente la totalidad del encanto y riqueza de los más bellos palacios de oriente.

Mosaicos, patios, columnatas, arcos, pasadizos, artesonados y todo cuanto puede satisfacer al más exigente señor de la casa.

Bulla Regia fue la capital, en el siglo II a.C., de uno de los tres reinos númidas creados por Roma tras la muerte de Masinisa.

El reinado largo y pacífico de Micipsa (MKWSN en inscripciones del libio y del púnico) 148-118 a.C., desempeñó un papel importante en la consolidación de la guerra humana y económica que oponía al rey Jugurta de Numidia a Roma.

César recompensó las ciudades que se habían unido a él o habían seguido siendo neutrales durante la guerra civil. Ya en el primer siglo, Bulla se convirtió en un Municipium (además de la adquisición progresiva de la ciudadanía romana, la ciudad designó libremente a magistrados que la representaban.) y en el siglo II, Bulla obtuvo el estatuto de colonia, adquirido bajo Adriano (117-138 d.C.). Este estatuto significó que la ciudadanía romana de sus habitantes se convirtió en completa.

Hacia el siglo III d.C. se construyeron la mayoría de los edificios públicos, símbolos de la civilización romana. Formó parte de la provincia del Africa Proconsularis, y la romanización de la clase aristocrática fue rápida y profunda. Esta aristocracia debía su riqueza a la producción y exportación de aceite de oliva.

Lo que hace diferente a esta ciudad de otras de la antigüedad clásica son sus casas, con las habitaciones dispuestas alrededor de un patio central a dos niveles distintos, uno a la altura de la calle y otro subterráneo (para protegerse del fuerte calor del estío norteafricano), parecen ser una creación local sin paralelo en ningún otro sitio, y con un probable antecedente en las casas troglodíticas de Matmata, también en Túnez.

Entre las que se han excavado hasta ahora, sobresalen por su extensión, originalidad arquitectónica y belleza decorativa, la Insula de la Caza, la Casa de la Nueva Caza, la Casa de la Pesca y, sobre todo, la llamada Casa de Anfitrite, que conserva los mosaicos más hermosos y mejor conservados de la ciudad, como el llamado Triunfo de Venus.

En la llamada Casa de Anfitrite vemos un personaje femenino que da nombre a la casa, Amfitrite, "la reina del mar", "la que rodea el mundo", perteneciente al grupo de las Nereidas, hijas de Nereo y Doride según la Mitología griega.

Obviamente, aunque romanizada, estamos ante una imagen de la Astarté marina, protectora de los navegantes fenicios y púnicos.

Y también diosa de los muertos, los Infiernos y en suma, la vida eterna, como Perséfone (Grimal, P. p. 30-31).

También la acompañan una serie de divinidades marinas, identificadas por las patas y antenas de crustáceo y otras divinidades menores, como amorcillos.

Rodeada de motivos marinos, perteneciente a su mundo bajo el mar, la diosa, o nereida en este caso, está acompañada con una serie de personajes no solo marinos sino esta pequeña figura sobre un delfín, animales éstos que la condujeron ante Poseidón, para hacerla su esposa, pero también, al reino de los muertos, convirtiéndola así en la "Reina del Mar" y del Más Allá.

La iconografía del espejo es a la vez, un símbolo de la "inversión" y la magia de la Reina de los Muertos (Hécate y Perséfone en Grecia tienen las mismas características), simbolizada por este espejo. El delfín es aquí un animal psicopompo que lleva al Más Allá y a la inmortalidad.

Además de los bellos mosaicos hallados en las casas de la ciudad, hay que destacar el sistema arquitectónico de las viviendas subterráneas, que no son cuevas sino verdaderas domus subterráneas a unos 5 metros de profundidad.

El material constructivo de las arcos que sostienen el techo de la parte subterránea, que no es semejante a ningún otro, consigue además de un efecto aislante mediante unos tubos de arcilla que forman una cámara de aire, una solidez impropia de la arcilla.

Si deseas ver un vídeo de esta antigua ciudad, no lo dudes y pulsa en este vínculo... pero acuérdate de volver con el botón de "atrás" de tu navegador para seguir visitando Túnez en este blog.

: http://www.youtube.com/watch?v=f151_J5vvbk

Buen viaje.

Dougga

2007-06-17T03:37:00.001-07:00

Situada a 100 kilómetros de Túnez, en Dougga, la antigua Thugga, se encuentran las ruinas mejor conservadas del norte de Africa.

Aquí la imaginación no será necesaria ya que un paseo por las construcciones será como un verdadero viaje al pasado.

Las ruinas están emplazadas en una colina de olivares y la visita comienza con el Teatro del siglo II a.C. con una fachada de bellas columnas corintias y un escenario revestido de mosaicos aunque de pequeño tamaño pues solo tenía aforo para 3.500 personas.

También del siglo II es la Plaza de la Rosa de Los Vientos, construcción rectangular que se cierra en un hemiciclo con un piso en el que se puede contemplar una gran rosa con los 12 vientos grabada un siglo más tarde.Al norte se levanta el Templo de Mercurio, con 10 columnas, tres salas y las bases de lo que fuera el Templo de la Fortuna.

Desde ahí se puede contemplar el majestuoso Capitolio muy bien conservado y dedicado a Júpiter, Juno y Minerva.

Se accede a él a través de un bello pórtico y después de subir una escalinata de impresionante tamaño, se llega a los pies de la impresionante construcción.

Seis columnas sostienen el friso y la sala cuadrada que alojaba las estatuas de las divinidades de enormes proporciones, aproximadamente unos 6 metros según se ha podido saber por los restos de una cabeza de Júpiter encontrada en este enclave.

Alrededor de él se encuentran algunas construcciones bizantinas, y muy próximo, el Forum, de pequeño tamaño, reconstruido totalmente por los bizantinos.

Desde aquí puede verse el Arco de Alejandro Severo, del siglo III, y, también del siglo III, el Templo de Juno Celeste con podio y columnas restauradas.

Destacan también las Cisternas de Ain el Hammam, con cinco depósitos de más de 30 metros de largo y más de tres metros de ancho, la Casa de Dioniso y Ulises, con un patio rodeado por una galería, los Dólmenes cercanos a los restos del Templo de Minerva, el Circo del siglo III, el Templo de la Victoria con hermosas columnas, la Casa de la Caza con bellos mosaicos, el Templo de Tellus, del siglo III, la Casa del Trifulium antiguo lupanar de la villa cuyo camino está indicado por un gran falo y como curiosidad golpear la vulva pétrea con la que los clientes llamaban a la puerta.

También resultan muy curiosas las letrinas de las Termas de los Cíclopes dispuestas en círculo, las Termas Licinianas conservan el caldarium, el frigidarium y un gimnasio y cuentan con la peculiaridad de estar construidas, en el siglo III, a seis metros bajo la calzada, la Casa de Eros con un bello mosaico del siglo IV, el Templo de Saturno construido en el año 195 con unas curiosas bóvedas subterráneas y el Mausoleo Líbico-Púnico, único en su estilo, con una altura de 21 mt en cuya máxima altura se puede contemplar una pirámide con la estatua de un león y mujeres aladas.

Son también de interés en los alrededores el Acueducto de Ain el Hammam y el Henchir Guettussi con atractivos restos de cisternas y columnas.

Aunque en un principio parezca una pesadilla coger un autocar en dirección a Le Kef, al oeste del país, y parar a medio camino para ver las ruinas romanas de Dougga, alejada a unos cuantos kilómetros de la carretera principal, y seguidamente volver a subir a un autocar para llegar sanos y salvos a Le Kef, verdaderamente es posible y todo parece circular a la buena suerte del viajero. (En el caso de que tengais la oportunidad, hacerlo también vosotros... vale la pena).

Dougga, es una antigua ciudad muy importante durante el imperio romano, aliada de la capital para controlar la emergente fuerza y poder de Cartago. De esta manera se consiguió labrar un presente formidable y hoy en día se puede visitar lo que fue en un estado mucho más que aceptable.

En un altiplano en medio de la nada, con vistas espectaculares a los interminables campos de tierra labrada, se levantan las ruinas de Dougga.

Con su amfiteatro en un estado casi impecable, sus templos y baños y media docena de turistas que no saben muy bien cómo han ido a parar ahí.

Dougga se halla a unos 100 km de Túnez, en hora y media en autocar uno para al mismo pueblo y pregunta a cualquiera si lo puede llevar a las ruinas que estan a unos 3 km.

Aquí la gente no viene a atosigarte. Si no preguntas ya puedes andar kilómetros que nadie se molestara en perseguirte para ganarse un par de euros. Esto no es Asia. La gente parece más tranquila y satisfecha/resignada a lo que tiene.

Si no te gusta la historia, en hora y media se puede visitar el lugar, saltar por las piedras, meterte entre túneles todavía intactos y contemplar más arquitectura romana en 50 hectáreas y buen estado que en pocos lugares europeos.

De vuelta a la carretera, se charla con los que pasan por ahí, se espera a que algun autocar o louage pare y en cuanto lo hace, puedes seguir camino hacía el siguiente destino.... Que descanseis...

... pero si realmente a tí te encanta la historia... entonces puedes pasar horas y horas saboreando el perfume de cada piedra que te contará mil y una historias. ...

...para vosotros si que es recomendable Gougga ... !que disfruteis!

Nabeul

2007-06-17T03:34:00.000-07:00

Al norte de Hammamet, a tan sólo 10 kilómetros, se encuentra la capital administrativa de Cabo Bueno, Nabeul, conocida tanto por sus espléndidas playas como por su artesanía en cerámica, bordados, puntillas o perfumes.

Los viernes se instala un mercado en el que se pueden adquirir todo tipo de artículos artesanales como telas, tapicerías, cerámica, objetos de hierro forjado, cuero, cestería, espartería, bordados y puntillas, perfumes de azahar o rosa y productos agrícolas. Especialmente sorprendente puede resultar la venta de camellos y, como no, su alfarería, procedente del siglo XVI, esmaltada con plomo y decorada con dibujos geométricos de óxidos de cobre, cobalto y manganeso, entre otros. Frente a la ciudad se extiende una playa con excelentes hoteles en los que resulta maravilloso relajarse tomando el sol o practicar distintos deportes acuáticos.

Nabeul, famosa por su cerámica. De allí, por supuesto, no puedes volver con las manos vacías.

Repleta de mercados (llamados souks), y al fondo la gran mezquita, con su minarete. La religión se vive acá en una forma más tranquila que en otros países árabes; en general, por ejemplo, las mujeres se visten al estilo occidental.

La poligamia está prohibida y la mujer tiene igual acceso a la educación.

Túnez es el más occidental de los países árabes. además es muy seguro; no se tiene ninguna situación de peligro al caminar por las calles.

Menos conocida que su vecina Hammamet, la ciudad de Nabeul es una estación balnearia llena de encanto situada en la costa oeste tunecina. Allí no se está de fiesta hasta la madrugada, pero podrás apreciar su carácter simpático, sus clubes familiares y sus playas poco concurridas.

Nabeul también es un centro de artesanía famoso: allí se pueden encontrar piezas de alfarería muy bonitas y objetos decorativos de cuero y de metal. Y si lo que se quiere es evadirse un poco de esta estación tranquila, Hammamet no está nada lejos.

El centro de Nabeul se puede visitar en calesa o a pie, a lo largo de calles agradablemente decoradas de casas con puertas de madera tachonadas.

Los numerosos tenderetes, cuyo contenido ocupa una buena parte de la acera, están llenos de platos de cerámica pintados con colores vivos. Es una de las especialidades de Nabeul. En la zona encontrarás una selección estupenda.

Tómate tiempo para regatear. No sólo conseguirás un precio mucho mejor, sino que también disfrutarás conversando con el vendedor. Hay que saber también que la artesanía de Nabeul se compone de aguas florales, blusas bordadas, y objetos decorativos de hierro forjado.

Nabeul tiene calles comerciales donde puedes hacer provisión de souvenirs, pero también es conocida por su mercado semanal que tiene lugar los viernes por la mañana. Situada en la plaza del Mercado de los camellos, esta feria agrícola y artesanal reúne a una buena parte de la población local.

En los puestos se pueden comprar frutas y verduras excelentes cultivadas en la región, se te hará la boca agua

Es de interés insertar en este reportaje de Nabeul, para que conozcais un poco más de esta población un artículo sobre las fábricas antiguas de salazón de esta ciudad, que antiguamente se denominaba Neapolis "Nabeul":

Túnez - Nabeul (Neapolis). Zona de las fábricas de salazón

Un equipo tunecino-francés dirigido por Latifa Slim (Instituto Nacional del Patrimonio, Túnez) y M.Michel Bonifay (CNRS-Centre Camille Jullian, MMSH, Aix-en-Provence), con la colaboración principal deMyriam Sternberg (arqueo-ictióloga, CNRS-Centre Camille Jullian) y Jean Piton (Museo del Arles Antiguo), emprendió, desde 1995, unas excavaciones en la zona de las fábricas de salazón de Nabeul.

Estas investigaciones tienen tres objetivos:

Estudiar una fábrica salazón de pescado en África Proconsular

Estos vestigios arqueológicos nos informan sobre un sector de actividad cuya importancia era algo subestimada en el estudio económico del África Proconsular, el de las industrias derivadas de la pesca, ya que hasta ahora el énfasis se ponía más bien en la producción de cereales y oleícola.

Las instalaciones de salazón de Nabeul, cuya cronología se inscribe entre el final del s. I de nuestra era. y la segunda mitad del siglo IV, se componen de dos espacios contiguos, uno amplio (fábrica A), y el otro de carácter más “familiar” (fábrica B).

La fábrica grande contiene un amplio patio central rodeada de galerías y cuencas, y conectada al mar mediante un camino de suave inclinación que forma un eje de simetría.

Existe una vivienda amueblada en la parte occidental, dotada de un pequeño patio de peristilo a la que abren unas habitaciones y sala noble con mosaicos. El conjunto de los edificios esté rodeado al norte por un decumanus enlosado.

Para definir mejor la producción de estas instalaciones, se prestó especial atención a los sedimentos excavados. De este modo, la cuenca III contenía, en 20 cm de grosor, miles de restos de peces, pertenecientes principalmente a clupeiformes (Sardina Pilchardus y Engraulis Encrasicolus).

Por tanto, los productos fabricados en esta cuenca son básicamente sardina y anchoa, sin que se pueda precisar si se trata de pescado entero salado (salsamenta) o de una de las fases de preparación del garum, salsa de pescado muy característica de la alimentación de los romanos (comparable con el nuoc-mâm vietnamita). Por último, el estudio del abundante mobiliario recogido debería permitir, a su vez, aportar elementos de respuesta sobre el tipo de ánfora utilizado para la comercialización de estos productos.

Reflexionar sobre la evolución urbana de una de las más antiguas ciudades de Túnez

Neapolis, una de las raras ciudades del Magreb con nombre griego, posee igualmente el privilegio de ser, después de Cartago, la ciudad tunecina más antigua citadas por los textos (siglo V A. de J.: Thucydide, VII, 50, 2); éstos confirman del mismo modo la importancia de la ciudad durante la época púnica hasta su “destrucción” por L. Calpurnus Pison en 148, tras su ascenso al estatus de colonia juliana probablemente bajo César u Octavio.

Las inscripciones demuestran aún al principio del siglo V la vitalidad económica de la ciudad donde se demuestra la existencia de obispos hasta 646. Habría que llegar al siglo XII para que se mencionara nuevamente Nabeul en el cronista árabe Al-Idrîssî que distingue una Nabeul antigua (Nabeul Kedim), reducida al estado de campo de ruinas, y una nueva Nabeul, cuyo núcleo urbano se desplazaría aproximadamente 2 km.

En realidad, la esperanza depositada en la estratigrafía ha sido satisfecha con creces; se han descubierto siete períodos sucesivos, lo cual ha permitido volver a trazar la evolución del paisaje urbano desde el siglo V antes de la era cristiana hasta principios del siglo VIII de nuestra era: 1: Playa (s. VI-V), 2: Hábitat púnico (s. III A. de C.); 3: Hábitat precario de la época romana (finales del siglo I A. de C. - primera mitad del siglo I de nuestra era); 4: Fábricas de salazón (segunda mitad del siglo I - mediados del siglo IV); 5: Viviendas romanas tardías ( s. IV - primera mitad del siglo V); 6: Hábitat rural y necrópolis (segunda mitad del siglo VII - principios del siglo VIII); 7: Cantera de recuperación de materiales (época islámica).

Poner en valor los vestigios arqueológicos en una región de gran afluencia turística

En 1996 se inició un programa de consolidación y puesta en valor de los vestigios, por parte del Instituto Nacional del Patrimonio y la Agence de Mise en Valeur du Patrimoine (AMVPPC), con el concurso de D.Jean-Marie Gassend (Arquitecto DPLG., Instituto de Investigación sobre la Arquitectura Antigua, oficina de Aix-en-Provence).

Consta de la representación del trazado del conjunto de los muros expoliados para facilitar la lectura del plano por los visitantes, la cobertura de los pórticos de las galerías, en una doble preocupación de protección de las cuencas de la intemperie y de representación de los volúmenes y finalmente la reparación de las losas del decumanus.

Una sala del Museo Arqueológico de Nabeul, en proceso de renovación, está completamente dedicada a la presentación del resultado de nuestras investigaciones. La campaña 2002 verá la finalización de los trabajos de excavación y restauración; el año 2003 se dedicará por completo a la preparación de la publicación final.

Bibliografía
Slim (L.), Bonifay (M.), Trousset (P.), et al. - L’usine de salaison de Neapolis (Nabeul). Premiers résultats des fouilles (La fábrica de salazón de Neapolis (Nabeul). Primeros resultados de las excavaciones) 1995-1998. Africa, XVI, 1999, p 153-197.- Sternberg (M.) - Les productions de la fabrique de salsamenta de Neapolis (Las producciones de la fábrica de salsamenta de Neapolis)(Nabeul, Túnez). MEFRA 112, 2000, p 135-153.

Matmata

2007-06-17T03:19:00.001-07:00

Siguiendo hacia el oeste por el oasis de Gabes a 20 kilómetros se llega a Matmata, celebre por sus casas trogloditas. Localizada en una pequeña cordillera, sus habitantes, en su mayoría beréberes, han construido las viviendas bajo tierra, excavando la arena arcillosa buscando temperaturas más agradables y constantes.

Las cuevas se disponen en círculo alrededor de un foso, con una profundidad de 10 metros, por lo que cuando uno se va acercando pareciera que nadie viviera por esas zonas.

El reciente turismo ha originado una fuente de recursos, con lo que los matmatís enseñan sus viviendas y aprovechan para mostrar sus originales artesanías.

En los alrededores se encuentran otros centros trogloditas como Tijma, habitada por beréberes cuyas mujeres tienen el pelo naranja teñido con henna y tatuajes realizados también con este tinte, Beni Aissa, Techine, donde resalta su mezquita de color blanco y el mobiliario de sus casas trogloditas y Tujane que destaca por sus chales y su miel.

la ciudad de MATMATA es la capital de los Berberes. Un antiguo pueblo misterioso, que ha habitado en el norte de Africa desde los tiempos inmemorables, y que tiene muchos recuerdos - de los invasores fenicios, romanos, barbaros, arabes, franceses y otros tantos.

Los Berberes llegaron a vivir en las ciudades construidas en sus tierras por los extranjeros, abandonar estas ciudades cuando los turcos quisieron cobrarles impuestos inmensurables y volver a las cavernas donde algunos de ellos habitan aun.

Aparte de las cavernas, existian sus fortalezas - "ksares", donde ellos se ocultaban protegiendose de sus enemigos.

Independientemente del las persecuciones, desalojos y guerras los Berberes que segun la informacion oficial en el dia de hoy solamente conforman 1% de la poblacion de Túnez, han sabido sobrevivir al esplendor y han visto la decadencia de tantas civilizaciones.

Ellos aun conservan su idioma, costumbres y tradiciones.Los jovenes, como es usual, poco a poco se trasladan a las grandes ciudades. Pero entre los mas viejos se encuentran todavia aquellos que en la epoca del espacio cosmico del Internet viven aun en las casas de los trogloditas - cavernas.

Claro que hay que admitir, que sorprende bastante, al ver cerca de la caverna una bateria solar y antena de television.

El gobierno de Túnez se preocupa por el bienestar de sus ciudadanos y por esto en algunas casas subterraneas de los Berberes han llevado hasta la electricidad.

Es un pais harmonico, donde las mas diferentes culturas, modos de vida y religiones viven en paz por un mismo sol y cielo africano.

Las casas trogloditas (cavernas), fueron ideadas hace siglos con el fin de esconderse de diferentes agresores, por eso es muy dificil encontrarlas en medio de los lomos.

Si sube Ud. la colina dentro de la cual se esconde la casa de los "trogloditas" y mira hacia abajo, va a ver un gran hueco cuadrado aproximadamente de 8 - 10 metros de profundidad, este es el portal interior (patio) desde el cual se ha escarbado un estrecho tunel de muchos metros hacia la base de la colina que lo comunica con el mundo exterior.

Las casas en la tierra pueden ser de uno o dos niveles. En las paredes de este hoyo al nivel del piso se encuentran las puertas que nos llevan a las habitaciones de la casa - dormitorios, salas, cocina y almacen.

Por el camino hacia la puerta de la casa pasamos cerca de un pozo de agua, el fogon donde la duena cuece el pan y un pequeno corral donde esta metida una gallina con pollitos.

En las puertas hay dibujos de peces, huellas de la mano de Fatima, simbolos que protegen al hogar de maleficios y atraen la buena suerte. En comparacion con el calor que hace afuera en interior de la caverna es fresco.

Se observan algunas vasijas y casquillos han quedado desde la segunda guerra mundial. En el almacen hay granos y vegetales. En la cocina utensilios sencillos.

En la sala - television, . Por las mañanas los chavales salen a la carretera donde esperan el autobus que los lleva hasta el lejano "mactaba" (colegio).

Las casas suelen tener bastante habitaciones. Vivir aqui, es bastante confortable - en invierno no hace frio y en verano no hace calor.

"Casas como esta ya no se construyen", - "Tiempos atras, cuando un hombre joven se casaba, se reunia la familia completa y todos ayudaban a cavar un nuevo hueco en la arena y construian asi la casa a la nueva pareja de jovenes".

Állí se vive de modo natural - en el huerto se cultiva frijoles, trigo, tiene algunos pollos y cabras que viven dentro de la casa. alrededor - completamente invisible para el viajero- hay una aldea completa Berbera donde viven sus familiares.

Las mujeres bereberes son sabias y profundamente religiosas que como la mayoria de los habitantes de Túnez son musulmanas sunnitas.

"Se debe vivir segun los mandamientos de Ala y las personas que te rodean se acordaran de ti aun despues de tu muerte" - .

Medenine

2007-06-17T03:13:00.001-07:00

Medenine es una pequeña ciudad dividida por un río, de ahí su nombre "Las Dos Ciudades" que se encuentra a medio camino entre la Isla Djerba y Libia.

El barrio situado al oeste es la zona más moderna y es donde se encuentran las oficinas, los bancos, etc., y, al este, lo más interesante, las ghorfas.

Su máximo interés reside en sus 'ghorfas', especie de graneros del siglo XVII que servían también como viviendas de las tribus nómadas beréberes y que se construían de forma yuxtapuestas, de cinco pisos de altura, estrechas, profundas y abovedadas, normalmente 9 metros de largo, 2 de alto y 2,5 de ancho.

En conjunto forman los 'ksars', los castillos del desierto, que tenían varias funciones: guardar los granos, servir como refugio en épocas de guerra y como mercado en tiempos de paz.

Durante las migraciones los beréberes pagaban a unos guardas para que vigilaran sus pertenencias mientras ellos viajaban de un destino a otro.

Los ksars pueden ser de montaña como el de Ouled Haddada o de los llanos como el de Medenine.

Se encuentra en el interior en un territorio de bonitas montañas y viejas aldeas. Medenine.

Fue una importante ciudad de paso para las caravanas y en la actualidad constituye un excelente punto de partida para recorrer los pueblos fortificados (ksour) de los montes circundantes.

Durante el protectorado francés albergó una guarnición militar.

En su origen Medenine precisamente no era más que un gran ksar que contaba con unas 6.000 estancias.

Los nómadas almacenaban en ellas mercancía valiosa, especialmente trigo, semillas y verduras. Cada familia tenía su propia estancia (ghorfa).

Durante la década de 1.960 la mayoría de estas estancias se demolieron y las que quedan en la actualidad se han transformado en tiendas de recuerdos turísticos.

Los ksour (plural de ksar) son símbolos de una vida ancestral, pero cada vez son más los que terminan en ruinas abandonados por los aldeanos.

En la ciudad de Medenine (en árabe:ولاية مدنين) están los viejos ksars que se utilizaron en dos ocasiones en el episodio I de La Guerra de las Galaxias - La Amenaza Fantasma.

Primero cuando Anakin Skywalker conduce a sus nuevos amigos a su hogar en la tormenta de la arena, y la segunda vez cuando Anakin libera a su madre, momento antes de irse con el maestro Jedi Qui-Gon Jinn.

El Ksar Medenine está situado en la avenida 7 de Noviembre.

Con La Guerra de las Galaxias se ha destapado la imaginación de los novelistas y se pueden ver artículos muy curiosos en la web... pero que no tienen ningún punto de credibilidad... como es el que os publico a continuación, relatando el origen de una raza alienígena y enlazándolo con las mencionadas ghorfas... de las que esta ciudad es un buen ejemplo:

"Muchos creen que los moradores de las arenas tienen orígenes humanos. Sin embargo, las autopsias realizadas sobre los poquísimos cadáveres disponibles revelan ojos cíborg y otros rasgos no humanos.

Es por eso que, cada vez más, ha ido tomando fuerza la teoría de los ghorfas. Los ghorfas era una raza nativa de Tatooine, en la actualidad extinta. Todo cuanto sabemos de ellos es lo que han podido descubrir los xenoarqueólogos.

Se sabe, por ejemplo, que los ghorfas cavaban ciudades en el lecho rocoso para huir del calor. Algunos creen que los ghorfas murieron cuando los colonos interrumpieron su flujo de agua que había sido constante durante generaciones, utilizando los evaporadores de humedad para "robar" el agua a las fuentes que usaban los ghorfas.

Otros creen que los ghorfas evolucionaron, convirtiéndose en una especie nómada en busca de nuevas fuentes de agua. En ese caso, indudablemente, la especie nómada sería conocida como los tuskens".

Tataouine

2007-06-17T03:12:00.001-07:00

Tataouine, a 50 kilómetros de Medenine, es una pequeña población que sirve de punto de partida para visitar otros pueblos de los alrededores.

Destacan sus días de mercado, los lunes y los jueves, cuando los beréberes se acercan para comprar y vender todo tipo de mercancías como los populares barnús, echarpes de color rojo realizados a mano con atractivos diseños basados en sus propios tatuajes beréberes, y también, como no, camellos, y el Jardín de la Delegación, donde se encuentran algunos restos de estatuas y troncos fósiles.

El Sahara, el desierto más grande del planeta con sus 10 millones de km2, le denominan los nómadas el “Gran Vacío” ya que siempre se muestra como un reto para el viajero.

En sus más remotas áreas, donde se suceden las llanuras pedregosas y los campos de dunas, viven numerosas tribus nómadas que una vez al año se dan cita en los alrededores de Tataouine para intercambiar cabezas de ganado, celebrar bodas, rituales mágicos, carreras de caballos y ejercicios de tiro en mitad de un paisaje tan singular como fascinante.

A finales de abril y en función del calendario lunar, en las afueras de Tataouine se reúnen varias tribus nómadas (ouerghammas, mezariques, rebaiyas, ghomrassen, touazines, haouaïas, oudernas, etc.) del sur del Sahara, principalmente de Tunicia, para revivir sus más antiguas tradiciones.

Las tribus pertenecen en su gran mayoría a la Confederación de los Ouerghamma y a la de los Mezariques.

Estos pueblos nómadas recorren constantemente las regiones de Tataouine, Remada (ouerghammas) y Douz (mezariques), donde se alzan algunas de las dunas más espectaculares de Tunicia.

El Festival de Tataouine (también llamado de los ksour o “alcazabas”) permite conocer unas formas de vida que se remontan a los orígenes del Islam. En un campamento repleto de jaimas (tiendas tradicionales de los nómadas), que destacan por sus múltiples colores sobre la aridez del desierto, las diferentes tribus se mezclan entre sí.

En un palenque portátil, acondicionado para la ocasión, descansan los caballos y dromedarios que protagonizan algunas de las ceremonias más vistosas. La música inunda todos los rincones mezclada con el estruendo de las armas de fuego, fruto de los ejercicios de tiro que practican los jinetes a galope tendido.

Los rapsodas desgranan poesías de amor, poesías patrióticas o simplemente hechos históricos que dejan constancia de su cultura ancestral y del valor de sus guerreros. Las mujeres hornean pan para los banquetes, cuecen el tradicional cuscús en fogones de leña o petróleo y engalanan las jaimas para las bodas.

Mientras, al abrigo de miradas indiscretas, en las mejores tiendas de cada tribu, las muchachas en edad núbil que van a contraer matrimonio se visten con suntuosas ropas, se tiñen las manos y los pies con alheña (un tinte natural que potencia la baraka), se prenden a los vestidos joyas de oro y plata heredadas por tradición de madres a hijas… en definitiva, se preparan para recibir a su futuro marido, al cual, en muchas ocasiones, ni siquiera conocen porque las nupcias han sido pactadas por sus padres en el momento de nacer o por casamenteras de oficio

El sur de este país está salpicado por los llamados «ksar», palabra que significa, en su origen, palacio.

Aunque en realidad son viviendas excavadas en la roca que servían como graneros, en la actualidad sellan el encanto y la diversidad de esta región de nómadas donde nunca nada es definitivo. Los ksours de Tataouine, están sobre todo en la zona del sur de Túnez hasta hace poco habitada por nómadas, es la entrada desde allí al desierto, a los chott, a los lagos de sal. ..

Para ello aterrizaré en la isla de Djerba de noche, cogeré un barco que me llevará al continente y desde allí en coche hasta el lugar. Sí, pasaré por Djerba a oscuras, pero ya la veo claramente mientras vuelo: un hervidero de gente, un abigarramiento de razas. Djerba es la isla de los lotófagos, de la que habla Homero:

«Dañosos vientos lleváronme nueve días por el ponto, abundante en peces; y al décimo arribamos a la tierra de los lotófagos, que se alimentan con un florido manjar. Saltamos en tierra, hicimos aguada, y pronto los compañeros empezaron a comer junto a las veleras naves».

Y aquéllos que comieron loto no quisieron regresar. Pienso que en ocasiones bien vendría comer de ese fruto y dar sosiego a la máquina de la memoria y a unos pies como los míos, que no quieren detenerse, que una vez más se lanzan a la siempre apetecible aventura.

Pero Djerba es también la isla de los piratas. Allí mataron a más de cinco mil cristianos y con sus calaveras levantaron una pirámide. Esto no me arredra, siento de pronto que también yo he navegado en sus barcas, he subido al palo mayor, he visto las crestas azules cernerse sobre la goleta, amenazar el castillo de proa; he visto el cordaje, los cables por la amurada, el gotear de las anclas... Y en mi mente me pongo a cantar:

«Fifteen men on the dead man s chest-/ Yo-ho- ho, and a bottle of rum!».

Lo que veo por la ventanilla, en cambio, es el abismo nocturno. ¿Dónde están los mascarones maravillosos, los viejos marineros con aros en la oreja y coletas embreadas, las fabulosas embarcaciones cuyas velas se asemejan «a las desplegadas alas de un ave»? Me basta aterrizar para comprender que hay un motivo en el aire para la leyenda de los lotófagos, es decir, para el deseo de no moverse de Djerba: se apodera de mí una gran sensación de bienestar.

Debe de ser una cuestión magnética. La noche es acogedora: nubes leves, luna en cuarto creciente, estrellas nítidas, el negro más negro, la luz puntual. Todo el camino hasta dejar la isla, y después ya en el barco, es así: un cielo comunicativo, un mar entrevisto, negro, sí, pero con el racheado mínimo del rielar de la luna.

El mar de noche parece no tener límite: dura y dura esta travesía. Después de llegar a tierra, largo viaje en coche y, al final, el hotel el Sangao que es espléndido, como una pequeña ciudad de bungalows separados a lo largo de caminos donde crecen tímidas margaritas y malvas reales. Palmeras, luces bajas, silencio.

Ese espacio paradisiaco queda algo apartado de la ciudad, de Tataouine. Lo veo por la mañana: hay que ir en taxi, pero es muy fácil y es un modo de conocer gente, puesto que estos transportes cogen a todo el que cabe. Así llego al zoco y, de inmediato, como tengo sed, pruebo una bebida de palmera, que parece coco líquido y se llama lagmi. Está dotada de altos valores energéticos y benéficos para la salud.

Todo es auténtico Recorro el zoco a mis anchas: no hay ni un turista, y me detengo en los llamativos puestos de lana teñida con tintes naturales, de joyas, de cacharros de cerámica y otros utensilios populares bellamente expuestos dentro de las tiendas de nómadas tan enormes.

Las alfombras y tapices bereberes son muy bellos: dibujo blanco en fondo púrpura o negro. ¡Y las blancas telas de lana en que se envuelven los hombres,algunas con breves adornos de color en los bordes! Todo es auténtico aquí, todo está vivo. Aún cardan la lana, tejen con rueca...

Para visitar los ksours bereberes una especie de habitáculos, graneros, en realidad, que se construían alrededor de una plaza y eran los reductos donde guardaban sus cosas las familias nómadas también hay que ir en coche.

El paisaje es sereno: grandes extensiones de tierra, retazos verdes, palmeras, cielo plateado con franjas rosas y naranjas. De pronto una columna de humo blanco entre las matas. Adelfas, olivos, hibiscos.

El tiempo aquí es distinto debido a la amplitud del espacio. Algunos de esos ksours (ksour es el plural de ksar, palabra que significa, en su origen, palacio) han sido convertidos en hoteles. El camino a seguir es complejo: Gatonga , Beni Mihre, Beni Behlal (montañas secas parcheadas de florecillas azules, violeta y amarillas jaramago ), Hatma (higueras), Ezzahra (el primer ksar), Mghit (montañas sin árboles, ovejas, cabras, un pastor).

Luego el Ksar Ouled Soltane, en parte reconstruido para que se vea lo que fue. Es época de fiestas y se celebran con bailes acompañados de música de flauta y tambor, que relatan la historia de los nómadas. Allí el público es tan interesante como el espectáculo.

Además, se reproducen algunas escenas del reciente pasado: cómo se elevaba el grano hasta los depósitos más altos, cómo se machacaba y elaboraba para hacer pan, cómo se trabajaba la madera y el hierro.

Todo presidido por camellos y cabras. Aún tienen dueños los graneros, son los propietarios de la memoria, de la historia del nomadismo. Hay sauces llorones por Tameresk, Mahzaria, Beni Barka... Ahora vamos en otra dirección: Chenini, el lugar más hermoso. Se ve un camión cargado de piedras.

Toda esta zona tiene grutas en la montaña. Toda la parte alta de Chenini ha sido abandonada. Pienso: las palmeras defienden la esperanza del agua, sostienen la vida, quizás por ello tienen ese simbolismo sexual en las religiones antiguas como las sumeroarcadias y las persa. En Chenini también se baila y se canta: es una danza muy primitiva que se acompaña con un instrumento de cuerda, una suerte de mandolina alargada.

Y las mujeres enseñan cómo se trabaja la lana: husos, ruecas, telares. Las mayores van tapadas, algunas veces con telas coloridas, y llevan tatuajes, las jóvenes se cuelgan joyas que caen desde el pelo como cascadas, algunas hechas de metal, otras de ded, una hierba silvestre que machacada y mezclada con perfume se usa para hacer las cuentas de los tocados y los collares bereberes de boda. Sueño adolescente Llegamos a Ksar el Erch y luego a Mdhilla, a Ghousurasen y finalmente a Ksar Hdada, que se ha convertido en hotel y es precioso verlo habitado. Aquí sí hay un tipo muy especial de turistas, son casi todos adolescentes extranjeros.

Cierto, es una vivienda para un sueño de adolescencia, un sueño de Las mil y una noches. Se inicia el crepúsculo y mirando este cielo entiendo la relatividad del tiempo de los árabes: es el nomadismo. Nada es definitivo para el nómada y estos hombres siguen rigiéndose por el instinto de lo mutante: siempre hay que estar a punto para recoger la tienda y cambiar de lugar. En apariencia todo es igual, pero de hecho nada es igual, nada permanece ni un segundo.

Por la noche, de nuevo una celebración en un ksar, otra vez bajo un cielo negro y poblado de estrellas que parecen campanillas de plata anunciadoras de la caravana de lo invisible. Es una concentración de hombres de blanco con sus turbantes y sus ojos brillantes que escuchan y miran inmóviles unos cantos, sin duda, épicos. Su quietud y atención son escalofriantes. Es el preludio del acontecimiento fundamental, La Gran Fiesta de los Pueblos: todas las tribus de alrededor acuden a Tataouine ataviados con sus trajes típicos, y allí desfilan y representan su historia. Y lo hacen durante horas y horas, desde el mediodía al anochecer.

Con sus cabras, ovejas y perros, con sus caballos y sus camellos... En estas regiones no hay amanecer: de pronto es de día, el sol cae sobre la tierra y la piedra bajo la cual el escorpión convoca al fuego. Sólo el ave rasga el espacio indiferente. La hora se deshace en dunas cambiantes hasta la línea del desierto tunecino. Hacia él me dirijo ya, como los pájaros que se ven por el Sahel, que se paran en el cabo Bon, cuyo dominio sustentan los halcones.

Llegaré a los chott, veré los flamencos por los hadis, los llamados ríos secos que alimentan los lagos de sal, extensiones de blancura, a veces líquido espejo, otras superficies de una costra cristalina que pronto se resquebraja. Veré en la distancia sin fin cómo se inicia el espejismo. Y, como los nómadas, comeré esos dátiles que hacen madurar los manantiales y los tórridos calores del Sahara, y la fruta de los huertos que hay en los oasis.

NO OLVIDE...
Visitar el zoco de Tataouine y probar el «laqui», esa bebida de palmera que parece coco líquido.
Entrar en las tiendas de los nómadas instaladas en la plaza de Tataouine y admirar los objetos populares de cerámica y metal.
Comprar alguna alfombra bereber. Son auténticas y tienen buen precio. Su belleza reside en los colores de los dibujos geométricos.
Si le gusta tejer, puede comprar lanas teñidas con tintes naturales. Claro que esto supone trabajo y llenar la maleta.
Acudir a las fiestas populares, donde se representa la historia de los nómadas. El público es tan interesante como el espectáculo.
Comprar un tocado de «ded», esa hierba que mezclan con un extraño perfume para hacer las cuentas de joyería.
Visitar las tiendas de Chenini, aunque sólo sea para ver las joyas bereberes y los coloridos vestidos de las mujeres.
Alquilar un coche y llegar hasta los «chott» y los «hadis», que aparecen como suaves masas rosáceas de pelícanos.
Levantarse antes del amanecer para ver el paso de una noche negra tachonada de estrellas a la suave mañana.

Chenini

2007-06-17T03:11:00.001-07:00

A 17 kilómetros se encuentra Chenini, la joya de la región, donde los contrastes son la nota predominante. Enclavado en la ladera de una cadena montañosa, Chenini, que data del siglo XI, se descubre majestuosa, protegida por antiguas fortificaciones y por agrestes rocas. Se trata de un conjunto de viviendas excavadas dentro de las rocas en diferentes niveles y tiene su origen en la formación de un antiguo ksar.

Destaca, dentro de la villa, el minarete de su mezquita. Muy cerca se encuentran una Mezquita Subterránea donde según la leyenda descansan los restos de los durmientes beréberes cristianos en diez tumbas de doce pies de largo y los graneros fortificados, las ghorfas.

Tunez, ... los ksarbes

2007-06-17T02:59:00.000-07:00

Los Ksarbes son ciudades hechas de barro.... y en el mundo musulmán se encuentran muchos ejemplos de ellos....

ejemplos:

Ksar Ghilane
Desde Chenini y a través de un camino imaginario se puede pernoctar en Ksar Ghilane, un modesto oasis cercado por las dunas del gran Erg y el más sahariano de los oasis, antes de continuar el camino hacia Douz.

ksar el kebir
(antes de ser lo que es ahora era un pueblo muy humilde con casas hechas solamente de barro.
La histórica ciudad de Ksar Sghir forma parte del «círculo del Estrecho de Gibraltar», a medio camino entre las ciudades de Tánger y Sebta (Ceuta). Se sitúa en el territorio de la tribu Andjra, al borde de la costa mediterránea occidental, en la desembocadura del río Ksar Sghir donde forma un embalse en el que vierte sus aguas.Tanto los textos existentes como la arqueología, coinciden en afirmar la importancia que desde la antigüedad tenía este emplazamiento. Existe constancia de su ocupación desde el siglo I a.C. y de la construcción de una fábrica de salazón durante la época romana. Entre el 708 y el 709, una fortaleza denominada Ksar Mesmouda ocupaba su emplazamiento actual. Bajo la dinastía Idrisí, este lugar formaba parte del principado de al Kacem Ibn Idriss II. En 1971 los Omeyades de al-Andalus intentaron apropiarse de esta localidad mediante una expedición enviada por el califa al-Hakam al-Moustansir. Un geógrafo del siglo XI, al-Bakri, cita el lugar con el nombre de Madinat al-Yam (la ciudad del mar) o al-Kasr al-Awwal (el primer castillo).Ksar al-Majaz es una de las últimas denominaciones asignadas a este sitio y hace referencia a su función como puerto de paso hacia al-Andalus en tiempo de los Almorávides (el Emir Yusuf Ibn Tachfin en 1088), de los Almohades (Abu Ysusuf Yaakub en 1184, al-Nasir en 1211 y al-Adil en 1225) y de los Meriníes. Bajo el reinado de estos últimos, Ksar Sghir se transformó en una ciudad-fortaleza dotada de importantes estructuras urbanísticas: una muralla circular flanqueada por 29 torres redondas, puertas monumentales (Bab al Bahr, Bab Sebt y Bab Fas), una mezquita, un hamman, casas, callejuelas y pozos.A partir de la segunda mitad del siglo XV, la ciudad experimentó algunos cambios. En 1458 los portugueses desembarcaron y se apoderaron de la plaza fortificada. Cuando los portugueses la evacuaron en el siglo XVII, el lugar sirvió de puerto para el desembarco de los moriscos expulsados de al-Andalus.Actualmente, se compone de dos unidades monumentales y urbanas: la ciudad marroquí y la fortaleza portuguesa.La ciudad marroquí está inscrita en un recinto amurallado circular de 200 metros de diámetro, lo que le confiere su originalidad urbanística, no sólo en Marruecos, sino en todo el occidente musulmán.Durante la época de ocupación lusitana, a partir de 1458, la ciudad marroquí sufrió diversas transformaciones y añadidos. Los portugueses implantaron un sistema defensivo diferente al de la arquitectura islámica local. Se trataba de la ciudadela portuguesa con una coracha adaptada a las nuevas exigencias de las armas de fuego consistentes en: la demolición de las partes altas de las torres y su relleno posterior con mampostería de piedra y mortero, la destrucción de la parte alta de las murallas y su refuerzo con escarpas y la construcción de baluartes al nivel de las puertas islámicas. A estas modificaciones se unieron otras como la construcción de una iglesia conocida con el nombre de San Sebastián.

Ksar Kebir

El mercado virgen. Se encuentra esta pequeña población llamada Ksar Kbir junto al río Lucus ; o mejor dicho éste último la parte en dos. También esta ciudad viene rodeada por unas no tan altas colinas, a unos casi 180 km de la ciudad de Ceuta.
Arinconada en la llanura del atlántico, la atraviesa el río Lucus, en el curso medio del río está el pantano famoso a escala nacional denominado Wad el Makhazine que es considerado uno de los pantanos más grandes pantanos que Marruecos conoce.
Dicha ciudad pertenecía a la provincia romana de Mauritania Tingitana, la historia comenta que fue en este mismo ligar una plaza fuerte llamada Oppidum Novum. Tuvo también un otro nombre que era Ksar Ketama.
Fue rincón escogido por los judíos que fueron expulsados por los reyes católicos, para luego formar una comunidad de cuyo santo era Yehuda Zabali.
Tras la independencia, conoció la ciudad una importante florecimineto notable de la población, y perdió su matiz militar, conque se convirtió en un centro de agrícola, de ahí atrae a sus tierras numerosos inversores extranjeros.
Se cita entre otros aspectos dignos de tratar, el hecho de que los domingos esta comarca conoce su día comercial y su mercado semanal.
La ciudad antigua ha conocido en los últimos años muchas mejoras, por la remodelación de algunas antiguas mezquitas y zauias, además de la construcción de nuevos edificios y zonas Urbanas.
Hay que darse cuenta de que esta ciudad es rica en materia de mezquitas teniendo un respeto muy especial a todo aquello que tenga carácter religioso, de hecho no hay que buscar mucho para darse con un u otro aspecto islámico.
A modo de ejemplo, cabe citar La Mezquita Grande en Bab el Oued, Zauia de Sidi Kasem, Mezquita Saida, Santuarios de Sidi Bu Hamed y Sidi Yacob entre otros monumentos de gran valor artístico y cultural.
Se rescata de la época española la iglesia del Sagrado Corazón con su bonita fachada con una amplia torre.
Mientras quedan los alrededores de esta bonita comarca la ruta de Xauen que sigue en dirección de este, el curso medio y alto del Lucus, 86 Km, cerca del zoco el Arba de Sidi Buker.
Se advierte que en la cábila de Beni Yesef de Mechrah que es fácil desviarse por caminos forestales en dirección de Zoco de Beni Aros pasando por el Zoco de Telata de Beni Yesef.

Douz

2007-06-17T02:58:00.001-07:00

Considerada como la Puerta del Desierto, Douz se levanta en el centro de un pequeño oasis y sus orígenes se encuentran en las tribus nómadas de los M´Razig.

Rodeada de doradas dunas el paisaje es sencillamente mágico, esta villa conserva tradiciones ancestrales como su mercado en el que se pueden adquirir originales calcetines de lana de cabra o sus artesanías en piel de camello y los jueves se puede contemplar el bullicioso ambiente que resulta de la venta de camellos.

Desde aquí se puede visitar Zaafrane, centro de los nómada adhara, para contemplar las interminables dunas que acogen diseminadas palmeras. Muy cerca, Nouil, a orillas de Chott el Djerid, una pequeña población que sirve de descanso antes de continuar hacia El Faouar, un oasis alimentado por pozos tradicionales, donde las dunas forman un espectáculo sin igual.

En esta antesala al desierto es donde se encuentra el último oasis antes de la larga marcha al desierto para todavía algunos beduinos que viven la ancestral costumbre nómada.

Cuando la última palmera emerge de la arena, una puerta blanca, sencilla y sin demasiados ornamentos, da paso al desierto del Sahara.

Y, como si de un faro se tratara, recibe a los navegantes que surcan las olas de arena del desierto.

Douz es uno de los lugares más turísticos de Túnez ya que alberga oasis y desierto a su vez. Desde aquí se pueden realizar travesías de una o incluso diez noches por el desierto con mantas y comida para proveerse durante el camino.

Existen bastantes agencias, por lo que es necesario negociar el precio. Hace poco rondaba entre 30 y 40 dinares la noche.

Una noche en el desierto puede dar la idea de lo que significa el Sahara pero, si se dispone de tiempo, es mucho más recomendable pasarse unas cuantas más para llegar al desierto soñado de grandes dunas y arena blanca.

Con una noche, las luces de la ciudad todavía se perfilan en el horizonte y no es difícil encontrar rastros de quads, alguna existente maleza que crece sabe dios cómo en la arena e incluso alguna especie de vertedero popular a escasos metros de la puerta a Douz.

Una noche en el Sahara sería algo así como el desierto del Rajasthan si alguno ha estado por ahí. Muy recomendable por supuesto, pero si disponeis de más días, no lo dudeis ni un minuto.

Por lo que respecta al pueblo de Douz, no existen muchos lugares que visitar pero sí ofrece la sensación de merodear por un pueblo mediador entre nómadas y habitantes del oasis.

La ancha plaza de Souk, con sus arcadas, transporta a unos años atrás y se nota que es temporada baja de turismo en Noviembre por la tranquilidad en las calles y la poca presencia extranjera.

Precisamente en esta localidad se cria una raza de perros que le llaman "SLOUGGUI". Estos perros muy flacos, que a primera vista dan lastima por su apariencia de distroficos frecuentemente resultan ganadores en las "carreras " ya que son capaces de desarrollar una velocidad fenomenal.

Aqui en Douz se encuentran las grandes puertas blancas del desierto. Despues de ellas hay solamente unas arenas sin limites.

Montanas de amarillas, casi blancas arenas. Un mar de arenas movedizas. Para recorrer por las dunas de arenas se necesita algun buen medio de transporte. Y aqui para esto no hay nada mejor que los asi llamados "barcos del desierto", o sea camellos que se ven por aca en grandes cantidades.

Son casi tantos como los turistas que estan locos por montarlos.No vaya a creer que le dejaran montar a camello asi de facil. Hace falta cierta preparacion previa - para comenzar le entregan una amplia camisa a rayas, le enredan en la cabeza algo parecido a un turbante y solo despues le permitiran acercarse al dromedario - camello de una giba. Para esto hace falta algo de destreza.

El camello es un animal caprichoso y puede agacharse en el momento menos esperado y sin previo aviso. Por esto uno debe agarrarse fuertemente con ambas manos a la montadura, rapidamente recoger las piernas y "pegarse" al camello.Si no quiere que el guia los lleve a Ud.

Y a su camello amarrados a una cuerda todo el tiempo, vale la pena entablar relaciones amistosas con su "barco del desierto", o sea conversar carinosamente con el, acariciarle la cabeza, en fin de cuenta - todos los medios son validos.

Un camello alterado no es un animal muy agradable que digamos. Puede hasta pegarle un susto cuando inesperadamente mueve la cabeza, emitiendo sonidos espantosos de furia, sacando la lengua y mostrando sus dientes amarillos a pocos centimetros de su pierna desnuda.

Despues de llegar a un acuerdo con el dromedario uno puede ponerse en marcha. Vale la pena recordar que los camellos al igual que sus guias son sumamente perezosos. Para convencerlos de trepar las grandes dunas se necesita mucha paciencia y un poco de picardia, pero vale la pena - las montanas africanas (la bajada por las laderas de una duna grande en un camello peligrosamente inclinado), no tiene nada que envidiar a la montana rusa, hasta puedes llegar a ser mas divertido.

El caminar del barco del desierto es regular y adormecedor. Seguramente, uno podria hasta dormir en el camino de haber tenido la costumbre.

Cruzamos algunas dunas, tratando en vano de cubrir nuestras caras y salvarnos de las rachas de viento y arena. ?Quien nos mando a cabalgar por el desierto en la epoca de los vientos? No era una tormenta de veras, pero la arena nos entraba por todos lados y no nos permitia disfrutar plenamente del paseo.

Por cada nueva duna no planificada nuestro guia apacible que nos seguia el paso caminando, nos pedia una compensacion - "bakshish" adicional.

Acordando una nueva tarifa le entregamos 5 dinares por tres dunas grandes y un monton de las pequeninas.Al despedirnos con los camellos, nos quitamos el camuflaje de beduinos y con las piernas entumecidas nos alejamos de Douz.

De repente a nuestro lado aparece un lugareno con tres sacos de rosas del desierto y en su ruso incipiente nos grita: "tres pieza - dos dinar". Asombrados por su capacidad linguistica le compramos un par de docenas de estas rosas por 10 dinares.

Despues el hombre nos encima algunas no pocas rosas mas, dejandonos en la confusion - si es que este ano en el Sahara hubo muy buena cosecha de rosas, o era que le pagamos mas de la cuenta o quizas le agradamos tanto que decidio darnoslas casi gratis.

No hay aeropuerto en Douz pero aunque lo hubiera, por nada del mundo habría que perderse el camino entre Tozeur y la puerta de entrada al desierto tunecino.

De pronto, al salir del frondoso palmeral de su oasis, surge —durante los meses de invierno— un mar inmenso, infinito, que se pierde en el horizonte. Es Chott el Djerid, que con sus 5.000 kilómetros cuadrados constituye el lago salado más extenso del Sáhara.

Sólo se puede cruzar por una estrecha carretera de unos cien kilómetros, donde van apareciendo extrañas colinas de sal, rojas, verdes, amarillas, moradas, misteriosas figuras que no se sabe si son reales o espejismos y que terminan confundiéndose con el reflejo de las montañas de Metlaui sobre el agua.

Es un paisaje alucinante, que cambia de forma y aspecto a lo largo del día. Hay que verlo envuelto en la fría niebla de la mañana, con el sol del medio día, pero también en plena noche, cuando el cielo se cubre enteramente de estrellas.

Más tarde o más temprano el punto final es siempre Douz, que significa ‘la Colina Verde’, uno de los grandes oasis del desierto tunecino, con más de ciento cincuenta mil palmeras, incluidas cuarenta mil Deglat Nur, las que producen los mejores dátiles del mundo.

Las crónicas árabes cuentan que cuando llegaron por primera vez en el 671 ya se llamaba Douz y estaba habitado por la tribu de los Mazrigue. La zona está aún llena de vestigios de los muchos pueblos que han pasado por aquí, como los mausoleos de El Ghut y El Mahjoub, cuyo origen se pierde en el tiempo.

Desde entonces nunca ha dejado de ser un punto de referencia para todos los que se sienten atraídos por el Gran Erg del Sáhara. Allí, a pesar de la creciente presencia de todoterrenos y otras máquinas, el rey sigue siendo el dromedario.

Hay alrededor de catorce mil en la zona, aunque sólo hay unos 200 meharis. Son reconocibles de inmediato por su color blanco, su descomunal altura, su carácter soberbio, altivo, pero tremendamente fiel a su dueño. Son sin duda los dromedarios más hermosos que existen, los protagonistas de las grandes carreras que se organizan por el desierto del Norte de África, incluido el mítico maratón de Douz, que se celebra cada invierno.

Es un gran acontecimiento, un espectáculo único con ese toque anacrónico, vano y heroico que lo hace entrar en el mundo de la leyenda.

Aunque cada año son más los europeos que participan en esta prueba, no es apto para todos. El esfuerzo es inmenso y sólo está reservado para algunos elegidos.

Los simples mortales se tienen que conformar con una aventura por el desierto. Lo fácil e inmediato es elegir una excursión en 4X4, aunque nada es comparable a realizarla a lomos de un camello, de una raza con menos pedigrí que los meharis (aunque más manejables) y acompañados de un guía, quizá de alguno de esos superhombres capaces de soportar la dureza del maratón y de un buen aprovisionamiento.

Durante dos o tres días desaparecen los puntos de referencia tradicionales para un hombre occidental. Hay que aprender el secreto de los ergs, de los regs, de las hamadhas, accidentes del terreno que cambian de aspecto, de lugar sin previo aviso. Pero rápidamente se descubre que el desierto no es sinónimo de vacío y mucho menos de muerte.

Nefta

2007-06-17T02:50:00.001-07:00

Conocida como la 'Perla del Jerid', Nefta fue la antigua Nepte romana y se caracteriza por sus fuentes termales y por su espléndido oasis.

Nefta es un importante centro de peregrinación, el segundo del país, debido a sus 24 mezquitas y los más de 100 morabitos con que cuenta.

Además ofrece al visitante el encanto de sus calles y el edén de La Corbeille, conocido como La Cesta de Palmeras, el majestuoso oasis que cuenta con más de 400 mil palmeras rodeado por paredes rocosas desde donde brotan innumerables manantiales recogidos en dos canales que después se convierten en uno en el que habitan numerosas especies de peces.

Los dátiles "Dedos de Luz" son sencillamente deliciosos. No hay que dejar de visitar el Mausoleo de Sidi Bu Alí, santo que según la leyenda trajo a este lugar la primera palmera, los antiguos hornos de ladrillos, los telares en los que trabajan las mujeres y la Mezquita de Sidi Salem, la más antigua de la ciudad, desde la que se puede admirar una hermosa panorámica de la zona.

Nefta, es un oasis en el corazón de un pueblo... es la hermana pequeña del gran oasis de Tozeur y es famosa en toda el Sahara por ser un lugar espiritual.

Menos turístico y de menores proporciones que su hermana mayor, Nefta no obstante alberga más de 400 mil palmeras.

En su interior, en la Corbella, nacen otras más ofreciendo un bello paisaje con el mar salado del Chott el Djerid al fondo eclipsando el infinito.

Son tan sólo 25 kilómetros que separan un oasis del otro entre árido paisaje y vale la pena pagar los irrisorios 60 cts. del viaje que cuesta un louage para darse una vuelta por la ciudad.

El turismo no ha llegado tan masificado a Nefta y se nota a la hora de cerrar la escuela cuando los niños pasan y te ven, en la tranquilidad que transpiran sus calles y sus habitantes tomando un café al sol.

Los velos abundan más que en los turísticos lugares donde el gobierno trata de mostrar una Túnez más moderna a los ojos del viajero.

En la ciudad parece que el tiempo se haya parado.

La mayoría de viviendas están en obras con una planta ya construida y la segunda, con cuatro bigas amarradas a los pilares, esperan alguna señal divina o a la iniciativa de alguien a quién la paz del oasis no le haya mermado el empeño de querer hacer alguna cosa.

Si quieres dormir de lujo elige "El Caravanserail" que es un hotel de lujo situado a 20 minutos del aeropuerto de Tozeur.

Se trata de un oasis construido en una parte rocosa y cerca de las palmeras de Nefta que le ofrece un servicio personalizado y atención exclusiva, lo que le asegura una cálida bienvenida y una agradable estancia.

Además, ofrece una variedad de servicios adicionales y una modernas instalaciones.

En sus 10 años de funcionamiento, Reyes y reinas de toda Europa, presidentes y personas famosas se han alojado en este prestigioso establecimiento cuando visitan el sur de Túnez y el Sáhara.

Cada una de las 300 cómodas habitaciones, con aire acondicionado, está decorada con gran gusto y completamente equipada para satisfacer las necesidades de los viajeros más exigentes.

El hotel cuenta con una piscina descubierta que puede calentarse cuando el clima lo requiera, pistas de tenis, cafetería, tienda de recuerdos, restaurante, bar y actividades de ocio.

Además, también podrá disfrutar del único club nocturno de la región, sólo para huéspedes del hotel, que cuenta con decoraciones originales de 1930.

El auténtico baño de estilo árabe de Nefta también estará a su disposición.

En el hotel encontrará locales de ocio, para cenar o para realizar compras con comodidad.

Pero esto es para los que quieren nada más que lujo y al tiempo estar un mundo apartado...

POR TANTO LO QUE TE VERDADERAMENTE TE ACONSEJO, ES QUE VAYAS CON UN 4X4, UNA BUENA MÁQUINA DE FOTOGRAFÍAS Y UNA MANTA PARA PODER DISFRUTAR DE VERDAD Y A TOPE DEL DESIERTO Y DE TODOS SUS RINCONES.

Oasis de montaña

2007-06-17T02:47:00.000-07:00

CHEBIKA, TAMERZA Y MIDES son los oasis de montaña y están situadas al norte de Tozeur entre áridas y abruptas montañas cerca de la frontera argelina.
Chebika, situada a 53 kilómetros de Tozeur, fue un antiguo puesto defensivo de los romanos, destaca por sus espectaculares paisajes y por sus escondidas casas construidas en piedra y adobe situadas en la ladera de la montaña. Muy cerca se encuentra una espléndida cascada que, como ironía, cae abundantemente entre la aridez del entorno.Oasis de El Khanga, a 5 kilómetros de Chebika, de pequeño tamaño que sobresale en un paisaje extremadamente árido con gargantas de más de 150 metros de altura.TamerzaTamerza, 14 kilómetros al norte de Chebika, es un precioso oasis y fue la Ad Turres romana y un obispado cristiano durante la época bizantina. La ciudad antigua está abandonada pero cuenta con varias tumbas de santos de interés y, sobre todo, con varias maravillosas cascadas, unos hermosos jardines y las espectaculares gargantas de la montaña que cuentan con la peculiaridad de cambiar de color a medida que la luz del día varía alcanzando distintos tonos como el blanco, rojo o violeta.
Finalmente, Mides, pequeño pueblo suspendido sobre un oasis en lo alto de una garganta y desde donde se divisa un desfiladero de más de 60 metros También fue un antiguo asentamiento romano y estuvo habitado por los beréberes que construyeron sus casas en la ladera del desfiladero resultando espectacular comprobar la inclinación de las mismas.

Gafsa

2007-06-17T02:41:00.001-07:00

Los orígenes de Gafsa (oasis más septentrional del país) y, de acuerdo al descubrimiento de yacimientos, se remontan a la prehistoria. Sin embargo, la actual ciudad surgió en el siglo II de un núcleo númida y fue un importante municipio del Imperio Romano.

Destacan sus Piscinas Romanas, los únicos restos arqueológicos de aquella época compuestas por dos piscinas bañadas por aguas termales de 31 grados de temperatura, la Kasba, construida en 1434 sobre antiguas fortificaciones bizantinas y que acoge el Palacio de Justicia, Dar el Bey, la antigua residencia del gobernador y la Gran Mezquita, reproducción modesta de la de Kairouán, de la que sólo está permitida la visita del coro aunque también son interesantes el minarete desde el que se disfruta una excelente vista, las columnas romanas de la Sala de Oración y el Minbar de madera tallada.

La primera ciudad fue fundada en el siglo II, Próspera durante el imperio, Capsa –así la llamaron- se convirtió en municipio y después en colonia. Rodeada por una muralla en tiempos de Salomón, hacia el 540 recibió el nombre de Justiniano. Sobre le año 688 fue tomada por el conquistador árabe Oqba Ibn Nafii, la ciudad tuvo dificultades para someterse a la nueva religión. El cristianismo estaba arraigado entre los beréberes sedentarios, tanto que en Gafsa se habló latín hasta el siglo XII.

En Gafsa se puede observar la fabricación artesanal de los gafsis, típicos tapices beréberes con motivos geométricos.

Lo mejor de la zona es su espléndido oasis, con 100.000 palmeras y otros árboles frutales como naranjos, albaricoqueros, limoneros, por el que se puede disfrutar de un relajante paseo mientras se degustan los excelentes pistachos que aquí se cultivan y que le han dado fama en todo Túnez.

Gafsa, cercana a los turísticos oasis del sur de Túnez, acostumbra a ser un lugar de paso para los turistas. No obstante, es interesante dedicarle unas horas para contemplar cómo vive una ciudad “trabajadora” del sur.
Gafsa, el oasis más al norte de la región, cuenta con un casco antiguo por el que merodear un rato a través de sus laberínticas calles. En las piscinas romanas los chavales durante el verano se lanzan sin complejos y es un espectáculo curioso para inmortalizar con tu cámara.

El Kasbah, una fortificación que se alzó sobre los fundamentos bizantinos, separa la ciudad del oasis donde una extensión de más de cien mil palmeras se extiende y uno puede perderse entre ellas y probar los mejores pistachos del país. Allí se juntan todos los locales para vender sus mercancías.

Gafsa, no tiene para ser un lugar especial para quedarse una noche, pero habida cuenta que las distancias en Túnez son cortas, no cuesta nada salir del autocar o louage y darse un paseito por esta auténtica ciudad musulmana de trabajadores antes de subir al siguiente autocar.

Además, la estación de autocares tiene consigna para dejar la mochila, así que no hay excusa.

La visión de Gafsa que te queda en la retina, es la de una mancha verde sobre una estepa amarilla. Es aconsejable pasear por toda la ciudad, para apreciar la combinación de viejas mansiones con los edificios contemporáneos bajo el sol ardiente. Se encuentra ordenada por bulevares y edificios modernos debido a su geometría.

Desde el descubrimiento de sus primeros yacimientos de fosfatos en 1886, en las gargantas de Selva, por el geólogo Philippe Thomas, la explotación ha permitido a esta ciudad escapar de su destino rural.

En la actualidad, Gafsa es un crisol de artesanos de alfombras y tapices, que por sí sólo ya es un autentico justificante para detenerse.

Túnez, ... el imperio del desierto

2007-06-16T13:26:00.000-07:00

Sahara ... un nombre evocador que erróneamente se asocia a la soledad y al vacío. No es así, el desierto tiene su propia vida ... pero mucho más oculta que los demás ecosistemas y tan sólo es evidente cuando llegamos a los oasis. Estamos en las lindes de ese gigantesco océano de arena, en los oasis de montaña de Tamerza, Midés y Chebika. Todos ellos con su propio pueblo fantasma encaramado a las rocas y ... abandonado por un emplazamiento más accesible cuando su carácter defensivo dejó de tener sentido.
Este Sahara es escenario de muchas producciones cinematográficas y la última vez que estuvimos aquí -en el otoño del 96-, fue imposible penetrar en el oasis de Midés ya que estaban grabando una película italiana. También algunas de las escenas de "El Paciente Inglés" fueron rodadas por esta zona, tal y como nos recordó un joven que regentaba un pequeño puesto de enormes rosas del desierto junto al cañón por donde discurren las aguas del oasis.
Estos oasis fueron antiguas poblaciones romanas de la retaguardia y siguen todavía habitadas por personas que viven de las palmeras datileras. Aquí el calor es más acuciante, rondando los 40º (¡es el verano sahariano!), afortunadamente podemos mitigarlo a la sombra de las palmeras y con el frescor del agua de manantial que brota de la roca.

En cualquier punto del Sahara la palmera es la vida: "Honradla como a vuestra propia madre -se lee en el Corán- porque está hecha con el mismo barro que Adán". Con sus troncos se construyen y se arreglan viviendas, desde muebles hasta tazas, alfombras, escobas e incluso jabón. Con sus fibras se tejen prendas de vestir, se fabrican cuerdas, sedales, redes y embarcaciones ligeras. Con los huesos y los frutos se preparan combustibles y alimentos para el ganado. Pero los dátiles más dulces son destinados al consumo humano y en España podemos disfrutar de algunas de sus variedades, importadas directamente de esta zona del país tunecino. Los cauces de sus wadis (ríos) ahora permanecen secos y tranquilos pero en épocas de lluvias pueden arrastrar torrentes de una fuerza devastadora que sus gentes conocen perfectamente adoptando las medidas adecuadas para evitar desgracias, o al menos el menor número posible de ellas.
En Chebika seguimos la senda que recorre el agua y las pequeñas cascadas que van surgiendo son utilizadas por los lugareños a modo de ducha que les permite pasar un rato fresco y divertido con los amigos. En una de ellas algunos se habían untado con barro a modo de mascarilla facial y capilar asegurándonos que tenían propiedades depurativas. Sea cierto o no, ellos estaban en la gloria y a Vicente y a mi se nos iban los ojos detrás de las cascadas donde no nos hubiera importado refrescarnos bajo su potente chorro.Tras 70 km. conseguimos alcanzar Tozeur, serían las tres de la tarde y el calor era imposible de soportar. Nos metimos en un restaurante local donde nos comimos un plato de shawarma (carne de cordero asada girando verticalmente y cortada en pequeñas y finas lonchas) con ensalada, patatas fritas y una salsa no demasiado picante. Ésto, el ventilador que giraba sin cesar en el techo y el litro y medio de agua fría que tragamos sin pestañear nos proporcionó la energía suficiente para proseguir. El casco antiguo de arquerías y ladrillos de adobe, sus mujeres vestidas de negro absoluto - tan sólo roto por una banda blanca - y el extenso palmeral de su oasis son el condimento ideal para fundirse con el ambiente.
En otros tiempos esta zona esteparia y predesértica, salpicada de pequeños emplazamientos romanos, era una ilimitada llanura verde cultivada de trigo y olivos. Hoy la aridez, los vientos abrasadores, el eterno avanzar de las dunas de arena, conquistan, sólo en África una hectárea de vegetación por día, arrasada por los vientos cálidos que soplan desde el sur. Entre 1959 y 1961 los jammés (campesinos de palmito) plantaron en la provincia del Sahara 7 millones de palmeras para levantar una inmensa barrera vegetal, húmeda y viva, que atrajese las lluvias. Sólo en Nefta se cuentan más de 400.000 palmeras datileras y en Tozeur más de 200.000. Resulta evocador pasear por estos palmerales, donde las higueras y granados compiten en desventaja con sus altivas vecinas que son las dueñas del lugar. Pocos kilómetros más allá, el viento del desierto sopla y comienza la interminable extensión de sal del Chott el Jerid. Comenzamos a cruzarlo por la estrecha carretera de 80 kilómetros que, para evitar inundarse cuando llueve, se eleva dos metros por encima de este inmenso desierto de sal. La extensión a un lado y otro es infinita, y en las horas más castigadoras del sol vemos espejismos de extensiones de agua y palmerales en el horizonte. Nos vamos encontrando estanques - ¡reales!- y pequeñas lagunas de agua transparente ... roja, verde o turquesa ... según la composición química de la sal sobre la que se halle. Es un mundo inerte de salmuera y durante todo el rato que estuvimos andando por encima de ella o en los altos que hicimos para admirar sus coloridas piscinas no paró de soplar el siroco, arrastrando diminutas partículas de sal en suspensión que se adherían a nuestros cuerpos. El viento no solo no dejó de soplar sino que intensificó su fuerza y era increíble observar la arena cruzando constantemente la carretera de un lado a otro. Con este fenómeno es necesario extremar las precauciones porque se pueden formar lenguas de arena, que como auténticas dunas, cortan repentinamente el camino. Las acampadas libres eran ya nuestro modo de vida en cuanto iniciamos el recorrido por el Imperio del Desierto. En los pequeños pueblos nos aprovisionábamos de comida, en pozos o en fuentes íbamos reponiendo el agua consumida y por las noches aprovechábamos las temperaturas más benignas para cenar y escribir el diario de viaje ... tras una reparadora ducha que parte de un bidón de agua instalado a tal efecto en la baca del todo terreno. Por lo menos, tras pasar todo el día sudando tenemos el placer de irnos a dormir limpios. Durante el día, el sol empuja al termómetro hasta los 48º a la sombra y lo peor ... es que no hay sombra. Cerca de Douz, en las lindes de la vasta superficie sahariana quedaron las palmeras y los camellos reposando lánguidamente y nos adentramos entre las dunas. El desierto, que siempre nos fascina (pero al que siempre acudimos -¡y con razón!- en otoño, primavera o invierno) nos ofrece su cara más cruel y devastadora en el verano -¡como es de ley!-... y con un constante viento abrasador que no nos da tregua ni un sólo instante. Afortunadamente, y por una vez, las arenas no nos atraparon en ningún momento ... lo que nos evitó tener que trabajar con las palas y las planchas de arena bajo el implacable sol.
EL LEGADO BEREBER Dejamos atrás el Imperio del Desierto y desde el borde del círculo de montañas desnudas del Dahar, el suelo de la población de Matmata aparece sembrado de una serie de cráteres circulares dándole un aspecto lunar. Se trata de las villas bereberes, viviendas trogloditas excavadas en la tierra para luchar contra el calor. A 6 metros de profundidad, las habitaciones abovedadas giran alrededor de un patio abierto que alberga su vital pozo. En una de estas viviendas ... se rodó la escena de la discoteca de la película "La Guerra de las Galaxias".
A través de polvorientas pistas, y con paradas constantes para echar mano de nuestra provisión de agua, seguimos adentrándonos más al sur, donde encontraremos otra de las construcciones más significativas de la cultura bereber: las ghorfas. Los bereberes sedentarios para defenderse de las incursiones de los árabes se refugiaron en el jebel Dahar, la larga cadena montañosa que divide en dos el sur del país y allí erigieron sus villas fortificadas, los ksours, en posiciones inconquistables. Se trata de graneros fortificados formados por las ghorfas, células de estructuras abovedada que se superponen con una altura de tres o más pisos con el propósito de almacenar en seguridad el grano y el aceite.Nuestro todo terreno se zarandea como un velero en una tormenta mientras trepa por el pedregoso camino de un jebel. Por fin, en la cima de la colina, entramos en el ksar de Jouma, uno de los ejemplos más representativos de ghorfas. Fuera de las rutas habituales, se encuentra abandonado pero en buen estado y es perfectamente visible la disposición de su estructura, tanto exterior como interior. Y en Ksar Hadada una de ellas se ha transformado en un hotel, sencillo y austero, pero que no deja de ser una magnífica idea que rinde culto al pasado. Nuestra etapa por Túnez está llegando a su fin, tan sólo nos queda realizar los últimos kilómetros que desde Ksar Hadada nos conduzcan a la Isla de Jerba. La isla de los comedores de loto que entretuvieron a Ulises cuando volvía de la guerra de Troya.
Accedemos a la isla por la calzada que los romanos construyeron para unir por tierra la isla al continente. Dentro del cinturón dorado que forman sus playas, esta isla se halla sembrada de más de 300 pequeñas mezquitas de un blanco radiante sumergido en el esmeralda de los palmerales. Un pequeño paraíso donde los menzels, casas bereberes encaladas y con aspecto de pequeñas fortalezas, rinden un silencioso homenaje a unos tiempos lejanos ... cuando se instalaron en esta isla.
Todo a lo largo de su costa se hallan hoteles de todas las categorías o incluso complejos que constituyen en sí mismos auténticos pueblos autónomos como el de Dar Jerba, con sus 70 hectáreas de extensión. Al norte de la isla se encuentra su capital Houmt Souk. En ella existen unos antiguos caravanserais, lugares de descanso para las antiguas caravanas, un auténtico Edén en sus largas y duras travesías. Con un patio central con vegetación y pozo disponía de habitaciones abovedadas en dos pisos, arriba descansaban los camelleros y abajo sus monturas. En la actualidad, algunos de esos inmemoriales caravanserais están acondicionados como austeros albergues... pero preservan su encanto con un hermoso patio interior ajardinado rodeado de arquerías. Una genuina reliquia que a los amantes de las antiguas tradiciones nos permite vivir una experiencia muy especial. Desde este peculiar emplazamiento enviamos esta crónica y rememorando un viejo episodio de las leyendas caravaneras preparamos nuestra próxima etapa: Lib

Túnez, ... la ruta islámica

2007-06-16T13:23:00.000-07:00

Otra de las páginas del Imperio Romano en Túnez es Sbeitla, la antigua Sufetula. En ella se encuentran los impactantes templos a la triada de Júpiter, Juno y Minerva junto a foros, villas, mercados y numerosas basílicas del Imperio Bizantino.
Y mucho más al este de Sufetula, y en medio de una yerma llanura ... aparece el anfiteatro de El Jem, el sexto mayor del Imperio Romano (30.000 espectadores). Constituye el monumento más impresionante que ha dejado Roma en África. Incluso conserva, bajo la arena donde se desarrollaban los espectáculos, las galerías abovedadas donde se encerraban a las fieras salvajes y a los pobres infelices que debían luchar por su vida con otros gladiadores o con las propia fieras.
Las temperaturas se mueven entre los 31º y 33º pero la brisa marina de Sousse nos despeja y nos saca del ensoñamiento de historias de gladiadores y fieras salvajes en las arenas del Jem, para descubrir un elemento totalmente distinto a los recorridos por la etapa romana. Se trata del ribat, símbolo de la época islámica magrebí.
A finales del siglo VIII una cadena de fortalezas inexpugnables comenzaron a edificarse en la costa para defender el Islam de las incursiones cristianas. En realidad sus habitantes eran monjes-soldados que repartían su tiempo entre la oración y el combate contra los "infieles". Tanto en Sousse, como en la playa de Monastir podemos encontrar dos magníficos ejemplos de este tipo de construcción defensiva árabe con un aspecto más de fortaleza que de monasterio.
El pulso de la población se localiza en su magnífico zoco, a nuestro parecer, el mejor de Túnez. Aunque hay muchas calles repletas de tiendas para turistas con hermosas piezas de artesanía también nos encontraremos con otras calles donde hallaremos la esencia del zoco árabe, donde se comercia con las especias, fruta, ropa, utensilios de uso diario y todo tipo de artilugios para la vida cotidiana.
En uno de los altos por el zoco, nos sentamos en las escaleras de una peluquería. Hicimos migas con el simpático peluquero, el señor Guezguez Mahmud, que disponía de todo un repertorio de pósters y bufandas de equipos de fútbol europeos, incluido el Barcelona pero estaba contrariado porque le faltaba el Real Madrid. Aunque no soy seguidora del mundo del fútbol, le prometí que le enviaría un póster del equipo merengue a la menor oportunidad para que así pudiese completar su colección.
El segundo ejemplo de historia árabe está en Kairouan, la cuarta ciudad santa del Islam después de La Meca, Medina y Jerusalén. El calor es sofocante, ya hemos sobrepasado otra vez los 30º y las horas centrales del día no son precisamente las más adecuadas para conocer la ciudad. Ya lo dijo Asterix: "en Britania haz como los bretones" y si no se ve un alma por las calles lo mejor será descansar como hace su población. Las alfombras de Kairouan son reputadas en el mundo entero así que entramos en una de las tiendas que escoltan la Gran Mezquita. Sus vendedores son muy amables y correctos y salvo algún chaval más impaciente por sacar algunos dinares rápidamente, el resto son personas serenas y sin agobios. Mientras nos tomamos un té, nos contaban las diferentes calidades y variedades que sólo las mujeres, nunca los hombres, confeccionan concienzudamente siguiendo la vieja tradición del telar a mano.
El calor del mediodía se ha suavizado un poco y nos adentramos en la Gran Mezquita. Su aspecto exterior es el de una fortaleza sobria pero su interior alberga una sublime decoración de filigrana y artesonado a base de piedra, estuco, mármol y azulejos. Estábamos solos y el silencio reinante sólo estaba roto por el tintineo que dos fieles hacían al limpiar las lámparas de cristal que se descuelgan del techo a modo de araña. Los "infieles" no podemos entrar pero sí que podemos observar desde los patios exteriores su interior. Por estos patios se amontonaban por un lado los zapatos que los fieles deben quitarse para la oración y por otro las esteras que emplean para rezar cubriendo el suelo.
Desde la Gran Mezquita nos fuimos a la Zaouia de Sidi Sahab, también conocida como la "Mezquita del Barbero", así llamada porque se erigió en honor a un santo y amigo del Profeta que solía llevar tres pelos de la barba de Mahoma. Popularmente la gente empezó a llamarle el barbero del Profeta y se bautizó así a la mezquita. Los azulejos y el estucado invaden el interior de este edificio. Algunos peregrinos se tumban en las esteras extendidas en el patio porticado que da acceso a la sala que alberga la tumba del santo.
Uno de los peregrinos se dirige a nosotros en francés: - Hola, ¿sois italianos?. -Ese es error al que ya nos vamos acostumbrado. Los españoles todavía no suponen, curiosamente, un porcentaje representativo de los visitantes de Túnez y al oirnos hablar se creen que somos italianos (que sí vienen en gran número) - Somos españoles.-Le aclaramos. - ¿De dónde? Madrid, Barcelona, ... - Venimos de Ceuta, una ciudad española que está en el norte de África.- Proseguimos, saciando su sana curiosidad. - Norteafricanos también. Pero aquí hace más calor, ¿verdad?- Replicó con toda la razón del mundo. Eran las dos y media de la tarde y el bochorno del aire caliente era evidente en nuestros cuerpos. - Si, hace mucho calor. Acabamos de terminar la visita de la mezquita de Kairouan y hemos tenido que venir rápidamenta aquí, antes de que se cierre una hora para el rezo.- En Túnez, a diferencia de Marruecos, se permite la entrada a todos los patios de las mezquitas y permite que los amantes de arte nos deleitemos con estas obras de filigrana y arquitectura. Tan solo cuando llega la hora del rezo hay que abandonar el recinto para que los fieles hagan sus plegarias con el recogimiento que esta tarea exige. - Tomad esto, os aliviará del calor.- Nos dijo, mientras nos extendía un recipiente metálico en forma de pequeño butafumeiro. - ¿Qué es?. -Preguntamos curiosos. - Es agua aromatizada con flor de azahar. Extenderlo por el cuello, brazos y cara y os refrescará un buen rato. ¡Y en la calva!, añadió riéndose mientras miraba a Vicente. Y era cierto. La cristalina agua acompañada del suave y fresco aroma de azahar que se inhalaba al respirar nos proporcinó nuevas energías. Terminamos la visita con la compañía de este buen hombre y al final nos despedimos de él, dándole las gracias por todo.
A medida que avanzamos hacia el sur, resulta más fácil observar como las mujeres de más edad siguen cubriéndose con el típico sifsari, blanco, crema o negro según las zonas. Las mujeres bereberes, en cambio, visten con vestidos de colores muy vivos como fucsia, verde o azulón. Los hombres de edad más avanzada se sienten más cómodos con su chilaba y su chechia (los gorritos de fieltro rojo) o el gorro de estilo cordobés pero de paja, y es fácil verles con una ramita de jazmín apoyado en la oreja o en su defecto cualquier otra flor. En cambio, la juventud se ha adaptado a la moda occidental.

Túnez, ... huellas del pasado

2007-06-16T13:22:00.001-07:00

La bandera roja con la estrella y la media luna de Túnez ondeaba con vigor azotada por el viento en la popa del "Habib". Marsella, y con ella el continente europeo, se iba alejando poco a poco hasta perderse en el horizonte. De nuevo rumbo a África y de nuevo rumbo a un país muy conocido y apreciado por nosotros: Túnez.
La Compagnie Tunisienne de Navegation dispone de una flota de cruceros que une varias veces por semana Marsella y Génova con Túnez, haciendo posible que todo aquel que desee desplazarse a este hermoso país africano con su propio vehículo pueda hacerlo de una forma rápida y cómoda. Nos asignaron un camarote exterior, con lo cual el mar siempre estaría a nuestra vista. La travesía, de un día de duración, se presentaba alentadora con aguas serenas y tranquilas, sin sobresaltos que perturbasen el relax que en estos momentos necesitamos después de los agotadores y estresantes meses previos a la salida. Este trayecto es también una introducción a la exquisita gastronomía del país si se elige la pensión completa. Por poco más de 3.000 pts. por persona se disfrutará de un menú fijo con varias especialidades tunecinas ... en un gran comedor del barco con amplios ventanales que dan al mar.
La travesía marítima por el Mediterráneo fue un auténtico bálsamo para nosotros. Paseábamos por la cubierta, nos sentábamos en algunas de las terrazas del barco a leer, escribir o simplemente a disfrutar del mar y del cielo mientras el barco avanza sin descanso hacia el sur.
Atracamos en el puerto de La Goulette y ésta es la quinta vez que pisamos la tierra tunecina a bordo de un vehículo que hemos conducido desde España. Algunas veces hemos venido para centrarnos en Túnez y otras como etapa de algunas de nuestras expediciones. Pero esta vez es especial, será el país que estrene nuestro largo peregrinar por el mundo con la RUTA DE LOS IMPERIOS, un principio perfecto puesto que este país norteafricano sabe conjugar perfectamente un pasado de costumbres y tradiciones centenarias con un presente moderno y desarrollado que ha permitido que Túnez sea, tras Sudáfrica, el 2º país más desarrollado del continente africano.
Nuestro desembarco fue tranquilo y sin prisas y el paso por la aduana no nos ocupó más de 20 minutos. Los pasaportes se sellan rápidamente (los españoles no necesitamos visado) y el vehículo no necesita ningún papel especial, el propio seguro español es válido.
Recorrer Túnez supone realizar una ruta muy completa: en el norte hallaremos algunos de los ejemplos más impresionantes del "Imperio Romano en África" y a medida que bajamos hacia el sur nos encontraremos la esencia tunecina con los zocos, mezquitas históricas, fortificaciones, ribats, ... hasta llegar a la aventura del gran sur: el dominio de las arenas, las palmeras, los oasis, los pueblos bereberes ...
Y ese será nuestro comienzo redescubrir la Roma africana donde los campos de olivos multiplicados por doquier arropan a la mayoría de los emplazamientos arqueológicos más bellos del norte de África.
Durante varias jornadas nuestros pasos están encaminados a recorrer lugares tan emblemáticos como la mítica Cartago, que llegó a contar con una población de 400.000 personas, convirtiéndose en la metrópoli más rica del mundo que osó enfrentarse cara a cara con la mismísima Roma Imperial. Hoy en día sus restos no son tan significativos como lo fue su historia pero una serie de villas romanas y las termas de Antonino junto al mar son el legado más sobresaliente.
En Oudhna la historia más reciente nos ofrece una anécdota sobre el descubrimiento de sus ruinas. Las visitas están aun restringidas por los trabajos de excavación pero en unos años se convertirán en otro de los "platos fuertes" de la arqueología tunecina. Su descubrimiento fue muy curioso y forma ya parte de la historia del lugar. El colono francés que era propietario de las tierras construyó su mansión en lo alto de la colina. Un día, un terremoto removió los cimientos de su hogar y mientras revisaba los daños ocasionados ...pudo descubrir maravillado que bajo su casa se encontraban los restos de un gigantesco capitolio romano. A partir de ahí se comenzaron a descubrir otros muchos restos como termas, villas con mosaicos, un teatro, etc. La casa sigue actualmente encima del capitolio (ya recuperado de su forzado cautiverio) porque nadie se atreve a derribarla por si ocasionase daños a esta importante construcción romana. Ahora es el hogar de una humilde familia tunecina que hace las veces de guarda custodio del lugar arqueológico.
Afortunadamente una de las ventajas de Túnez es que es un país pequeño (tan sólo tiene 164.150 km2 frente a España con 564.000 km2) esto supone que cualquier desplazamiento se puede hacer por carretera rápidamente. Así que estableciéndose estratégicamente en determinados puntos se puede seguir disfrutando de emplazamientos como los de Dougga o Bulla Regia, y volver a Túnez capital en el mismo día. O para ir a Útica, a tan sólo 34 km. hacia el norte (ciudad que sustituyó a Cartago como capital cuando ésta fue destruida).
En Dougga, el primer contacto que establecemos es con su magnífico teatro donde 3.500 personas pudieron disfrutar de cientos de representaciones teatrales hace 18 siglos. Los abundantes campos de olivos le dan ese carácter marcadamente mediterráneo y familiar para nosotros, y entre ellos se yergue orgulloso el arco de Severo Alejandro. El capitolio no nos ha dejado de avisar que es uno de los más bellos monumentos romanos aún en pie y las villas romanas, frente a él, empiezan a deslizarse por una calzada descendente que nos dirige hasta un mausoleo púnico-libio, más antiguo aún que la ciudad romana de Thugga, que es como se bautizó en sus orígenes. El ruido de un tractor desvía nuestra atención. A tan solo 50 metros del mausoleo sigue, sin perturbarse, con sus labores agrarias ajeno a los insignes vecinos que aún continúan en pie después de casi un milenio. Como en muchas de las ruinas que visitamos, la vida cotidiana continua alrededor de la historia, como lo viene haciendo desde las primeras semillas que se plantaron hace cientos de años.
Bulla Regia, se encuentra no muy lejos de Dougga a través de una comarcal sinuosa que nos deja a los pies de esta ciudad, donde San Agustín pronunció un exitoso sermón durante la época bizantina.
La particularidad, el encanto, lo que hace única a esta ciudad romana es precisamente lo que no se ve ... cuando se entra en ella. Me explico. Debido al tórrido calor que azota la zona en verano (del cual damos fe de ello) los habitantes adoptaron un sistema de construcción muy original: hacia abajo, es decir, bajo sus casas crearon una ciudad subterránea. A través de unas escaleras accedemos al subsuelo, donde encontramos otra vivienda con la misma disposición. Este sistema les proporcionaba un frescor que les ayudaba a sobrellevar con más dulzura el caluroso estío. Pero lejos de ser "cuevas", gozaban de la misma bella arquitectura que en la superficie: patios, columnatas, sus propias fuentes, fascinantes mosaicos en suelos y paredes... Los últimos rayos de sol agonizaban tras una colina y el ocaso se iba adueñando del lugar, sumiendo la ciudad de la superficie en las mismas penumbras que la ciudad subterránea. Era el momento de regresar a Sidi Bou Said.
Este encantador pueblo a las afueras de Túnez y situado en lo alto de un acantilado es nuestra base para explorar el norte de Túnez. Sobresale por la blancura inmaculada de sus paredes sobre las que destacan los balcones de hierro forjado, postigos de madera y portones en arco, todos ellos pintados de un precioso azul turquesa.
El barón Rodolfo d'Erlanger, en 1912, se quedó tan impresionado con su belleza que no se detuvo hasta que en 1915 consiguió que se creará un estatuto de protección del pueblo para conservar su arquitectura tradicional y reanimar su artesanía clásica. Para la época constituyó todo un hito en el mundo y con el tiempo, este ejemplo de protección se fue extendiendo a otros lugares del planeta. Esta acción permite gozar en la actualidad del placer de pasear por sus calles, que aunque ahora están llenas de puestos de recuerdos, no eclipsan en absoluto la belleza del lugar.....

Túnez, ... información "muy práctica"

2007-06-16T02:58:00.001-07:00

ADUANA Y DOCUMENTACIÓN
Para entrar en Túnez los ciudadanos españoles no precisan visado, tan sólo es necesario presentar el pasaporte en vigor. No se necesita ningún tipo de vacuna.
El período de estancia autorizado es de 90 días, pero se puede pedir una prórroga en las oficinas de la Policía de Extranjeros (Direction de la Surete Nationale). Los menores de 14 años de edad deberán presentar un pasaporte infantil con fotografía o bien, estar incluidos en el pasaporte de sus padres.

Las personas mayores de 18 años pueden introducir en el país, libres de derechos: 400 cigarrillos, 100 cigarros puros ó 500 gr. de tabaco, un litro de alcohol, hasta un máximo de 25 grados, un cuarto de litro de perfume, un litro de agua de colonia máximo, asimismo otros artículos de regalo, siempre que el valor de estos no exceda de 10 dinares tunecinos.

Además del equipaje habitual de viaje se puede introducir en el país temporalmente: una o dos cámaras fotográficas de tamaño o sistema diferentes, así como un total de 20 rollos de película, un magnetófono pequeño con las cintas, una cámara cinematográfica de pequeño formato, una radio portátil, unos prismáticos, un equipo deportivo con la excepción de arpones o de otras armas para la pesca submarina un conjunto de material de camping, una bicicleta, dos coches de niño, una maquina de escribir portátil, otros objetos de uso personal como máquina de afeitar, plancha, secador de pelo, etc. y un arma de caza, para la que es imprescindible una autorización del Ministerio del Interior, dicha autorización esta subordinada de acuerdo con la Dirección de Bosques Tunecina, la cual debe recibir al menos diez días antes una instancia al efecto.

También hay que recordar que está totalmente prohibido entrar en el país con: publicaciones o ilustraciones pornográficas o eróticas, cualquier producto considerado perjudicial tanto para la Salud pública como para la moral, todo tipo de drogas o productos alucinógenos, otra clase de armas que no sean las propias para la caza, así como materiales explosivos.
Asimismo está permitido introducir divisas extranjeras sin limitación alguna.

Para los no residentes en Túnez que quieran volver a casa a la salida del país con las divisas sobrantes, es conveniente realizar a la entrada una declaración de las mismas en la Oficina de Aduanas, para poder presentarla a la salida. Por el contrario, está rigurosamente prohibido importar o sacar del país dinares tunecinos.

Al salir de Túnez el visitante se podrá llevar consigo: los artículos artesanales comprados, siempre que no excedan del valor de divisas previamente declarado al entrar, estando totalmente prohibido sacar del país los objetos de antigüedad que no estén autorizados por el Ministerio de Asuntos Culturales y los animales salvajes que no dispongan de autorización expresa y acreditada por el Ministerio de Agricultura.

Si se decide viajar con animales domésticos se deberá presentar un certificado sanitario de buena salud y cartilla de vacunación contra la rabia y el moquillo. Los animales deberán haber sido inmunizados durante un período mínimo de un mes y seis meses como máximo.

CLIMA

En Túnez el clima es de tipo mediterráneo por lo que, en general, es suave y moderado. El anticiclón Atlántico que se extiende por el Mediterráneo proporciona a Túnez durante los meses de verano un buen tiempo. En las demás estaciones se producen variaciones de acuerdo a la región: en las franjas costeras del norte puede llover incluso en verano, mientras que en el Golfo de Hammamet las lluvias suelen comenzar en diciembre y suelen durar hasta el mes de marzo, aunque siempre con intervalos de buen tiempo.

El clima del Golfo de Gabes, está sometido a la influencia del Sáhara y presenta rasgos saharianos crecientes, siendo la Isla de Djerba la zona que menos lluvias recibe en todo el área costera. Las precipitaciones disminuyen con rapidez desde el norte hacia el sur.

En la región del Atlas casi no llueve durante el semestre estival y el clima es seco y tórrido. En las altiplanicies occidentales, por el contrario, el invierno es frío y pueden llegar a producirse algunas nevadas. En la región de estepas del interior tunecino el verano es muy tórrido y el invierno caluroso. La región de los chott posee un clima desértico. Los meses más cálidos son Julio y Agosto, aunque se producen grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. En las costas sopla una ligera y siempre agradable brisa, incluso en los días más calurosos. Sólo puede resultar desagradable cuando sopla el siroco, un viento seco y cálido procedente del desierto, que a menudo lleva arena en suspensión.

EQUIPO DEL VIAJERO

En los meses estivales de mayo a octubre se recomiendan las prendas ligeras y de algodón. Nunca viene mal una prenda de abrigo ligera, sobre todo para los meses de septiembre y octubre. En las estaciones de primavera y otoño se aconsejan las prendas de verano y algún jersey para las noches. En los meses de invierno hay que ir bien abrigado, ya que las temperaturas suelen bajar notablemente. No hay que olvidar llevar una calzado cómodo y ligero, gafas de sol, un buen sombrero así como las cremas de protección solar, son indispensables.

DIFERENCIA HORARIA

La hora oficial en Túnez es la misma que en Europa occidental, aunque no existe horario de verano. Es preciso retrasar el reloj una hora con respecto a España.

IDIOMA

El idioma oficial en Túnez es el árabe. Sin embargo, la mayoría de sus habitantes, salvo las personas de más edad de algunas localidades, son bilingües y hablan también francés.

RELIGIÓN

En Túnez el 90 % de la población pertenece al Islam ortodoxo de orientación sunnita. En Djerba viven ibaditas, grupo religioso surgido de la disputa por la sucesión del profeta. Existen otras minorías como las cristianas y las judías, que suponen cerca del 4% de la población de Túnez. Los cristianos y los judíos siempre han convivido en paz con los musulmanes. En la Constitución se reconoce el derecho a la libertad de culto.

ELECTRICIDAD

La corriente eléctrica en todo el país es de 220 voltios, con la excepción de algunas casas y hoteles de la zona antigua de Túnez capital y en la región meridional del país, donde es de 110 voltios. Es recomendable llevar un adaptador para enchufes, ya que las tomas de la red suelen tener unos orificios más pequeños que los utilizados en Europa.

MONEDA Y CAMBIO DE DIVISAS

La unidad monetaria tunecina es el dinar, que se divide en 1,000 milimes. Existen billetes de 5, 10 y 20 dinares y monedas de medio dinar (500 milemes) y un dinar, 100, 50, 10, 5, milimes. No existe mercado negro de divisas por lo que los cambios se pueden realizar en los bancos y en cualquier establecimiento de cambio situado en aeropuertos y estaciones de tren así como en las principales ciudades.

El horario comercial suele ser, en los meses de octubre a junio y de lunes a jueves de 8.00 h. a 11.00 h. por las mañanas y de 14.00 h. a 16.15 h. por las tardes. Los viernes de 8.00 h. a 11.00 h. y de 13.00 h. a 15.15 h. En los meses de verano, de julio a septiembre, el horario es de lunes a viernes de 8.00 h. a 11.00 h.
Durante el periodo del Ramadán el horario es de 8.00 h. a 11.30 h. y de 13.00 h. a 14.30 h. Existen oficinas de cambio en la mayoría de los hoteles y en los aeropuertos. Conviene conservar los comprobantes de los cambios que se hayan realizado para el cambio de los dinares sobrantes a la finalización del viaje. Se reintegra hasta el 30% de las divisas cambiadas, con un límite máximo de 100 dinares. Es recomendable hacer los cambios poco a poco, conforme se vaya necesitando.

En cuanto a las tarjetas de crédito, en la mayoría de los hoteles son aceptadas, mientras que en los demás establecimientos, sobre todo en los del interior del país, no suelen aceptarlas. Las más usuales son Visa y Mastercard y otras, como American Express tienen poca difusión. Por otro lado, Túnez está asociada al sistema de eurcheques y cheques de viaje. Los cheques postales se aceptan en todas las oficinas de correos.

CORREOS Y TELÉFONOS

Las oficinas de correos tunecinas abren sus puertas del 16 de septiembre al 30 de junio y de lunes a viernes con horario de 8.00 h. a 12.00 h. por las mañanas y de 15.00 h. a 18.00 h. por las tardes, los sábados de 8.00 h. a 12.00 h.. En los meses de verano, del 1 de julio al 15 de septiembre y de lunes a viernes, de 8.00h. a 13.30 h. Durante el periodo del Ramadán el horario es de lunes a sábados de 8.00 h a 15.00 h. Los sellos también se pueden adquirir en los estancos y hoteles.

En Túnez existen teléfonos públicos que funcionan con monedas. El servicio de teléfonos es automático entre algunas localidades principales y para comunicarse con el resto del país es necesario hacerlo por conferencia, a través de operadora, marcando el número 15. Existe un servicio de teléfonos abierto las 24 horas en Túnez capital, en rue Gamal-Abdel-Naser, 29.

Los indicativos que preceden a los números de llamada son: Región de Túnez y sus afueras 01, Región de Bizerta-Nabeul 02, Región de Susa-Mahdia-Monastir 03, Región de Sfax 04, Región de Gabés-Jerba 05, Región de Gafsa 06, Región de Kairuán 07, Región de Kef Norte 08. Para llamar a España desde Túnez hay que marcar el 00 más 34, más prefijo provincial, incluyendo el 9 y el numero de abonado.

En Túnez existen 4 canales de televisión. Están la RTT, cadena en lengua árabe, France 2, el canal de RAI 1 italiana y canal Horizon.

FOTOGRAFÍA

En las principales poblaciones de Túnez se puede conseguir fácilmente material fotográfico de las marcas internacionales más conocidas. Sin embargo es recomendable llegar al país con una buena dotación de material ya que en este país puede ser bastante más caro. Es conveniente conservar los filmes en lugares secos y oscuros. En las mezquitas, museos y otros sitios de interés está prohibido sacar fotografías usando el flash o un trípode.

HORARIO COMERCIAL

No son siempre fijos y varían sobre todo en el mes del Ramadán. Los Museos generalmente abren de 9.00 h. a 12.00 h. y de 15.00 h. a 18.30 h. en los meses de abril a septiembre. De 9.00 h. a 12.00 h. y de 14.00 h. a 17.30 h. de octubre a marzo. El Museo del Bardo en Túnez de 9.30 h. a 16.30 h. Los lunes y días festivos oficiales está todo cerrado.

Los zocos de las grandes ciudades y las tiendas en las localidades turísticas suelen permanecer abiertos desde las 8.00 h. a las 19.00 h. aproximadamente, salvo los domingos por la mañana. Durante la semana siempre se puede encontrar alguna tienda abierta. Los horarios de los restaurantes en los hoteles son muy rígidos, sobre todo a la hora del desayuno, por lo que es muy importante averiguar los mismos nada más llegar al hotel.

PROPINAS

Es costumbre dejar a los camareros entre el 5 y 10 % sobre el valor total de la factura. En una estancia prolongada en el hotel se suelen dejar 15 dinares por dos semanas para el jefe de comedor, 7 dinares por una semana para el camarero y 2 dinar para el botones por cada semana. Para el personal de las habitaciones se acostumbran propinas similares. Al encargado de las tumbonas se les da un dinar por día. Después de un viaje largo en autocar, el guía y el conductor reciben una propina a discreción de cada viajero. Los conductores de taxis también esperarán alguna propina.

TASAS E IMPUESTOS

Conviene saber que los artículos cuyo valor llegue a 20 o 50 dinares, pueden ser tasados con un impuesto de hasta un 20 %, los de más de 50 dinares son sometidos a un titulo de importación o a la totalidad de derechos y tasas, asimismo todos los artículos que el viajero introduzca en Túnez, tiene la obligación de sacarlos, ya que a la entrada, en las Oficinas de Aduanas, suelen pedir un deposito de derechos y tasas sobre los artículos nuevos y la cantidad depositada será reembolsada a la salida si el visitante lleva todos los artículos declarados con el.

Túnez, ... su historia

2007-06-16T02:57:00.001-07:00

Túnez goza de una situación privilegiada que ha determinado que desde la antigüedad sea punto de encuentro de numerosas civilizaciones mediterráneas.

Sin datos concretos se cree que, al igual que en el resto del Africa septentrional, Túnez debió ser colonizada por los primeros hombres hace aproximadamente un millón de años. Sin embargo sus primeros restos conocidos pertenecen al Paleolítico Inferior de donde nos han llegado los bifaces de Gafsa.

En estos tiempos el clima de Túnez era más parecido al del Africa Ecuatorial con grandes periodos de calor y abundantes precipitaciones y un paisaje de sabanas en el que habitaba una fauna parecida a la de Kenia en la actualidad, con búfalos, elefantes, leones e hipopótamos, entre otros animales.

Con las glaciaciones europeas en el Paleolítico Medio, el clima del país se vuelve más suave y son abundantes los bosques que sustituyeron a las sabanas. Durante este periodo se desarrolla el Ateriense, la primera civilización prehistórica del Magreb y del Sáhara. Luego aparece un regionalismo en las civilizaciones prehistóricas con culturas epepeleolíticas como el iberomauritánico, de tipo Cro-Magñon, y el Capsiense, de tipo mediterráneo. Ambas son culturas completamente distintas y se reparten el Magreb durante aproximadamente los 10.000 años que preceden a la era cristiana.

En tiempos posteriores, tres milenios antes de Cristo, con la desecación del Sáhara, llegaron hombres de otros pueblos. De estos encuentros surge la cultura líbica o protolíbica, a quienes los romanos llamaban "barbarus", derivándose de aquí el término beréber, nombre tradicionalmente aplicado a la población de la parte noroeste de África entre el Mediterráneo.

Los fenicios, pueblo comerciante del Asia Menor, se establecieron en el África septentrional desde el siglo XII a.C. en modestas colonias, que funcionaban como campamentos de descanso en sus viajes a Gades, la actual Cádiz. La colonización se inicia con la fundación de Cartago en el año 814 a.C. por habitantes del reinado de Tiro, y en poco tiempo se convirtió en la capital de una república marítima que extendía sus redes comerciales por la España mediterránea y por Norteáfrica. Esta primacía provocó la rivalidad con Roma, dando inicio a las Guerras Púnicas, mantenidas entre Roma y Cartago por la posesión de Sicilia y las rutas comerciales.

En la primera de ellas, entre los años 264-241 a.C.. Cartago perdió las islas de Sicilia, Cerdeña y Córcega. La segunda Guerra Púnica, que se desarrolló entre los años 218-202 a.C., tiene su punto de partida en las localidades de Sagunto y Valencia, colonizadas por Aníbal. Este general, para adelantarse a los romanos, cruza los Pirineos y los Alpes saliendo victorioso en las ciudades de Tesino, Trebia, Trasimeno y Cannas llegando hasta las puertas de Roma.

Los romanos enviaron a Escipión el Africano y Aníbal, que había vuelto de Italia, fue derrotado en Zama en el año 202 a.C.. Los contraataques dieron de nuevo la victoria a los romanos, gracias al apoyo de un jefe beréber llamado Masinissa, que era el rey de los Numidias y Cártago aceptó una paz humillante y perdió todas las colonias y parte de sus territorios africanos.

A mediados del siglo II a.C.. los cartagineses atacaron a los Numidias, que los acosaban constantemente, y Roma declaró lo que sería la tercera Guerra Púnica, que tuvo lugar entre los años 149-146 a.C., siendo una guerra corta y decisiva. Las legiones romanas sitiaron la ciudad de Cartago y después de una persistente resistencia, en el año 146 a.C.., la villa fue destruida definitivamente por Escipión Emiliano tras un escalofriante suicidio colectivo.

Cartago fue reconstruida más tarde llegando a ser capital de la provincia del África romana, la franja de Túnez cercana al mar. Los romanos otorgaron la libertad a las antiguas ciudades cartagineses para evitar conflictos con los Numidias a los que vencieron en Yugarta. Fue durante el dominio de Cesar cuando Cartago fue reconstruida después de anexionarse el resto del norte de África, brillando con resplandor desde el siglo I hasta el siglo VI. Entonces surgieron ciudades como Thugga, Thuburbo, Majus, Regia y Maktar.

La riqueza de la provincia no se debía al comercio, como en la época púnica, sino a la agricultura. Al igual que Egipto, la provincia se constituyó en el granero de Roma lo que hizo que Cartago llegara a ser la tercera ciudad en importancia del imperio, después de Roma y Alejandría.

Con la caída del Imperio Romano el territorio africano siguió las mismas vicisitudes y en el año 429 de nuestra era los vándalos asaltaron y tomaron Cartago.

Procedentes de Andalucía, los vándalos conducidos por Genserico conquistan la provincia romana de África. Sin embargo, después de la muerte de su líder en el año 447, sus seguidores fueron incapaces de proseguir sin él. Los vándalos que subsistían, fundamentalmente, gracias a la piratería y debido a la anarquía que reinaba entre ellos no consiguieron mantenerlo su supremacía, por lo que en el año 534, el emperador Justiniano, del Imperio Romano de Oriente o Bizantino, envía una armada al mando del general Belisario, poniéndose fin al caótico estado vándalo. Se creó, de nuevo, la provincia de África y los bizantinos consiguieron restablecer el orden y defender su territorio de los beréberes del sur y del oeste.

En el año 647 d.C. se inician las primeras incursiones de los árabes, que, a los 15 años de la muerte de Mahoma y movidos por las enseñanzas del Profeta, conquistan los territorios del norte de África venciendo a los bizantinos. Fue el califa Utman quien decide invadir los territorios, que rebautizados por los árabes se llamaron Gran Magreb e Ifriquiyah, la actual Túnez.

Los árabes se impusieron progresivamente y, después de la fundación de Kairuán en el año 670 y tras la toma de Cartago en el 698, se hicieron dueños absolutos del territorio. Sin embargo, los beréberes que se convirtieron al Islam lo hicieron desde la rama radical kharechita o jariyita, la cual defendía la igualdad de todos los musulmanes, provocando a lo largo del siglo VIII inacabables revueltas entre los extremistas del Islam y los sunnitas.

En el año 800, Ibrahimibn el Aghlab, fiel a los abbasíes, se impuso como mediador entre los beréberes, por lo que el califato de Bagdad le concedió el título de emir. El período aglabí trajo a lo largo de casi un siglo el bienestar, la calma y el florecimiento cultural al país. Sin embargo, los problemas de sucesión califal provocaron el nacimiento de diferentes sectas religiosas, entre las que se encontraban la de los fatimíes, al frente del Abu Abd-Allah, quienes en compañía de los beréberes Ketama conquistan Kairuán en el año 969. Con el tiempo se decide cambiar y se construye la ciudad de Mahdia, situada en la costa oriental tunecina.

Movidos por el ideal de construir un gran estado para destruir a los abbasíes deciden hacer incursiones en Egipto. Tras varios fracasos, consiguen en el año 939 triunfar y fundan la ciudad del Cairo, dejando a Túnez en manos de los ziríes beréberes.

En el año 1048 los ziríes intentan liberarse de la soberanía fatimí, y se produce la ruptura con Egipto. Sin embargo, el califa de El Cairo envía a los nómadas salteadores de Banu Hilal, que consiguen invadir el territorio Túnez en el año 1057.

Los Hilalíes devastaron por completo el país, sumiéndolo en la más absoluta de las anarquías. Al mismo tiempo los normandos ocupaban Sicilia y desembarcan, finalmente, en Túnez en el año 1148. Pero, los normandos fueron expulsados en el año 1159 por las tropas marroquíes almohades que ocupan el país. Se inicia un corto período de prosperidad que se ve interrumpido por el hijo de Abu Hafs, que a la muerte de su padre decide autoproclamarse emir, iniciando el período Hafsida.

En el período Hafsida reinó la paz en Ifriqiyah, el actual Túnez, durante 50 años. Todos los artistas, eruditos, artesanos y campesinos andaluces que habían huído de la España musulmana, contribuyeron decisivamente a ese período de prosperidad cultural y material. Sin embargo, poco a poco, las rivalidades y los levantamientos condujeron a la decadencia de los hafsíes.

Tras la reconquista de España y con la recuperación de Granada, el nuevo reino se lanza a la conquista del norte de África. En el año 1535 el rey Carlos V, reconquista Túnez y devuelve el poder al antiguo rey hafsida. Sin embargo en 1558, el griego Dragut ocupa la Isla de Djerba y la ciudad de Gafsa en nombre del sultán turco. Después de varias luchas los turcos y sus aliados berberiscos acaban con la dominación española y en el año 1574 Túnez es anexionada al Imperio Otomano.

Los turcos permanecieron como dueños del país hasta el año 1881. Bajo el dominio turco se produjo en 1705 la fundación de la dinastía de los huseinidos, que se prolongó hasta el año 1855.

La suerte de Túnez fue sellada desde el exterior, durante el Congreso de Berlín, en el año 1878, se dio autorización a Francia para conquistar Túnez.

El gobierno francés en 1881 y de acuerdo a su política imperialista convierte a la ciudad de Túnez en un protectorado suyo. El Bey continuó ostentando el trono, pero los franceses se hicieron cargo del gobierno. Las tierras pasaron a manos de los colonos franceses, aunque se respetó a los terratenientes tunecinos. Los campesinos fueron expulsados a tierras estériles o bien, pasaron a ser jornaleros en las propiedades francesas.

De la miseria social y material surgió, a comienzos del siglo XX, la resistencia y los movimientos independentistas dirigidos por la élite tunecina. En 1920 se fundó el Partido Liberal Constitucional Destour, cuyos dirigentes utilizaban un tono moderado frente a Francia. El abogado Habib Bourguiba, educado en Francia, rechaza la suave postura del Destour y el 2 de marzo de 1934 funda el partido Neo-desturiano, con tonos más agresivos por lo que, rápidamente, se convierte en un partido de masas.

Después de la II Guerra Mundial, Bourguiba presentó un plan de independencia escalonada, que fue rechazado por Francia. Sin embargo, después de varios movimientos populares, el 20 de marzo de 1956 se consigue la independencia de Túnez sin haber derramado ni una gota de sangre.

Poco después, el Bey nombró a Bourguiba primer ministro y ese mismo año el país ingresó como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas. El 25 de julio de 1957, el parlamento destituyó al Bey y Túnez se convirtió en una República con Habib Bourguiba como presidente. Borguiba conducirá al país a la modernización reforzando su prestigio exterior.

El 13 de agosto de 1956 se promulga una de las reformas más revolucionarias de la legislación islámica, el Código del Estatuto Personal, que hace a la mujer tunecina jurídicamente igual al hombre. El 7 de noviembre de 1987, dado el precario estado de salud del presidente Habib Bourguiba pasa a ocupar la presidencia Zine el Abidine Ben Ali, quien emprende una política económica de inspiración liberal, modernizando a la vez las estructuras sociales y comprometiendo a su país en el pluralismo y la democracia política.

La actual Túnez está dividida en 23 gobiernos civiles, cada uno de ellos bajo la autoridad de un gobernador. La agricultura, la pesca y la transformación de los productos agrarios tienen una gran importancia en la economía tunecina. El 65 % de la población está implicada de alguna manera en estas actividades. En Túnez, además de fosfatos, aproximadamente el 80% de la producción minera, existen yacimientos de hierro, plomo y cinc.

Las principales exportaciones de Túnez son los productos cítricos, el aceite de oliva, el vino, la sal, el azufre y los dátiles. El turismo es la segunda fuente de divisas del país y desempeña un papel muy importante en la economía contemporánea del país.

Túnez, .... arte y cultura

2007-06-16T02:56:00.001-07:00

Túnez está ubicado en un territorio sobre el que se han ido acumulando las expresiones artísticas más importantes del Magreb. Desde tiempos muy remotos han convivido la cultura de los habitantes del desierto con la cultura clásica del Mediterráneo oriental y, desde hace más de cien años, con la de Europa Occidental. En Túnez quedan restos de diferentes épocas y culturas, principalmente del período romano.
Prehistoria
Además hay restos prehistóricos del periodo Capsiense, siglo VI-V con restos de distintas épocas y cultura en la ciudad de Gafsa, asimismo repartidos por todo el país hay monumentos similares a los del ámbito Mediterráneo occidental.
Epoca Cartaginense
El hecho de que la cultura y el arte cartaginense sean pocos conocidos debe atribuirse a la destrucción de Cartago a manos de los romanos. Sólo han podido recuperarse sarcófagos, estelas funerarias, máscaras de arcilla, ánforas y ornamentos, todos ellos encontrados en mausoleos subterráneos. En la mayoría de estas piezas no se reconoce un estilo propio sino que se trata de expresiones influidas por las culturas más dominantes como la egipcia o la griega. Sobre los ritos cartagineses se sabe que las familias nobles sacrificaban sus primogénitos a los dioses Ball Hammon y Tanit para calmar su ira. Ente las construcciones más importantes de esta época se encuentra el Santuario de Tofet, "Tophet", situado en la antigua ciudad de Cartago y el mausoleo líbico-púnico en Dougga. En el Museo Arqueológico de Cartago se exhibe una importante colección de estelas púnicas, sarcófagos, joyas, amuletos y cerámica.
Época Romana y Bizantina
Durante la época del Imperio Romano, en Túnez predominaron los modelos clásicos, tanto en la arquitectura como en las artes plásticas. Las Basílicas cristianas de Bulla Regia, el Capitolio romano en Dougga, el anfiteatro en El Djem, las Termas de Antonino en Cartago, el foro de Sbeitla y otros muchos asentamientos, dan testimonio de aquellos tiempos. Cabe destacar, como algo propio del suelo norteafricano, la espontánea expresión de los mosaicos decorativos, la mayor parte de los cuales se pueden contemplar en el Museo Nacional del Bardo. La herencia bizantina se aprecia sobre todo en las ruinas de fortificaciones e iglesias de planta basilical y en los mosaicos funerarios que en aquel tiempo habían perdido ya la ligereza propia de los mosaicos romanos.
La Epoca Islámica
Los aglabitas iniciaron en el siglo IX una época de florecimiento de la cultura árabe. Mientras que para la arquitectura exterior de las mezquitas se buscó conscientemente la sencillez, se puso un gran interés en la decoración de las superficies interiores: dibujos geométricos o trazos ornamentados con suras, enseñanzas del Corán, adornaban las paredes y las columnas. Entre los tesoros artísticos de Túnez se cuentan los numerosos nichos de oración mihrab, adornados con azulejos, el púlpito de madera de la mezquita de Sidi-Okbar, en Kairuán, la Gran Mezquita, conocida como la de Aceituna, en Túnez, los Ribat -fortalezas- de Susa o Sousse y Monastir, entre otras muchas obras más. En cuanto a creaciones civiles de los aglabitas destacan los acueductos y las piscinas de Kairouán.
En el siglo XII y XIII se impusieron las tendencias artísticas andaluzas o moriscas. Los arcos de herradura y las bóvedas con estalactitas y adornos de azulejos vidriados fueron incorporados a la arquitectura tunecina. Un ejemplo de este estilo es la Mezquita de Kasbah o la primera Medersa, la escuela islámica de teología y derecho, así como de ciencias naturales y literatura que funciona en la actualidad, en Túnez. A excepción de las mezquitas otomanas de cúpula y minaretes octagonales introducidas en el siglo XVII por los turcos, en los siglos siguientes no aparecieron nuevos elementos estilísticos. A partir del siglo XIX se realizan construcciones de catedrales de estilo oriental en Cartago y Túnez.
Literatura
Como consecuencia del dominio extranjero durante muchos años, en Túnez no se desarrolló una unidad política o cultural, lo que hubiera podido dar origen a una literatura beréber. Sin embargo, personajes importantes de origen africano escribieron en latín, como Lucio Apuleyo, autor de la novela satírica "El Asno de Oro y la Metamorfosis", del siglo II; el padre de la Iglesia y Obispo de Cartago San Cipriano, fue el autor de varias obras apologéticas, en los años 210-258, así como San Agustín, Obispo de Hipona, antigua ciudad cartaginense en Argelia, en 354-430.
Como creaciones propias existen cuentos y poemas épicos transmitidos de forma oral, que a pesar de centrarse en temas árabes, incorporan elementos autóctonos introducidos por los propios narradores. La literatura contemporánea ha estado mucho más marcada por el signo de lucha de la liberación. Desde la independencia, numerosos temas literarios tratan del pasado tunecino o de la actualidad de la nación.
Música
La música popular tiene su origen en antiquísimas tradiciones y se interpreta con flautas, trompetas y unos tambores planos fabricados con piel de cabra. Un instrumento parecido a una cornamusa acompaña con frecuencia las temperamentales danzas de los beréberes.
La música maluf es una versión hispano-árabe de la música artística oriental musulmana, introducida por los refugiados andaluces que llegaron a Tunicia en el siglo XVII y es la más representativa de Túnez. Los conciertos se realizan organizados en un programa y el maluf está compuesto por una serie de ritmos que se repiten siguiendo el mismo orden, a cada uno de estos programas se les llama nawabh. La música se ejecuta según una antigua tradición con instrumentos como el violín, el laúd, las panderetas, la gaita, el tambor, la cítara, pequeños timbales, flauta y daburka. Las piezas vocales se ejecutan en coro y utilizan tanto el idioma árabe literario como el dialectal.
Arte Popular
El profundo sentido de la tradición ha mantenido vivo el arte popular del país, a pesar de la introducción de técnicas modernas. Como sucede en todo el ámbito islámico, en la artesanía de Túnez la ornamentación de las superficies desempeña un papel muy importante. Objetos maravillosamente tallados en oro, plata o madera, las mantas, las magnificas y apreciadas alfombras o cualquier superficie disponible se resalta con diseños arabescos o dibujos geométricos como se puede apreciar también en los tapices.
Entre las actividades manuales más antiguas se encuentra la fabricación de alfombras y la alfarería. Los centros más importantes de la alfarería y cerámica se encuentran en la Isla de Djerba y en Nabeul, respectivamente. En cientos de talleres se fabrica diversa cerámica y numerosos objetos de barro sin cocer. En su mayoría, los jarrones, jarros y azulejos, todos ellos se realizan siguiendo modelos antiguos en los que imperan colores como el blanco, el azul, el verde y el amarillo, todos muy característicos de Túnez.
No se puede olvidar tampoco el excelente trabajo que se realiza con el cincelado del cobre, una antigua tradición realizada con perfecta precisión.

Túnez capital

2007-06-16T02:54:00.001-07:00

La capital, Túnez, que recibe el mismo nombre que el país, es una villa donde se conjuga armoniosamente el pasado con el presente y lo moderno con lo antiguo. Se encuentra situada al fondo del golfo del mismo nombre, Lago de Túnez, y cuenta con una población de más de un millón de habitantes. Es la capital diplomática, política, cultural, comercial y administrativa del país. Fundada hace más de 2.000 años a.C. por navegantes cretenses, fue destruida, al igual que Cartago, en el 146 a.C., sin embargo el comercio romano y bizantino la hizo florecer de nuevo y en 1160 alcanzó la capitalidad del país bajo el gobierno del almohade Abdel Mumen Ibn Ali.

Como en la mayoría de las principales poblaciones, los lugares de interés se concentran en La Medina, palabra con la que se define a una ciudad árabe. Sin embargo, la ciudad moderna de Túnez, que tiene su eje en la Avenida Bourguiba, es un buen lugar para iniciar el recorrido y descubrir con una mirada retrospectiva, del presente hacia el pasado, la ciudad. En la avenida, arbolada de ficus, se concentran los principales edificios y la mayoría de las butiques, restaurantes, cafeterías, comercios, embajadas, bancos y hoteles. El estilo arquitectónico recuerda a la Francia del siglo pasado y en esta zona destacan la Catedral Católica de Saint Vicent de Paul del año 1882 de estilo neobizanto y la Torre de África, desde donde se obtienen excelentes panorámicas de la ciudad.

Es la zona más antigua e interesante de la ciudad y data de la época de los hafsíes del siglo VIII. En 1950 fue necesario derribar parte de la muralla ya que el crecimiento de la moderna Túnez así lo impuso. A pesar de ello continua siendo uno de los lugares más atractivos de la ciudad.
Paseando por la Avenida 7 de Noviembre y después de la Plaza de la Victoria, se llega a la Puerta de Francia, una de las antiguas puertas de la muralla de La Medina. Al cruzarla se accede a la ciudad árabe, se deja el presente y se abren las intrincadas y estrechas calles para descubrir toda la riqueza de La Medina de Túnez, una de las mejor conservadas del país.

Avanzando por la calle de Jama ez Zitun se llega a la Biblioteca Nacional, ubicada en un antiguo acuartelamiento turco de 1813 y construida por Bey Hammuda. Más adelante aparece con todo su esplendor la Gran Mezquita (Ziyuona), conocida también como la Mezquita de la Aceituna. Construida en el año 732 por los omeyas, casi con el nacimiento de la ciudad, fue reconstruida enteramente por los alghlabíes en el 864.

Consta de 15 impresionantes naves, 184 columnas procedentes, en su mayoría, de las ruinas arqueológicas de Cartago ofreciendo un curioso contraste, una espléndida cúpula que precede al mihrab, el lugar que indica en que dirección se encuentra la Meca y hacia el que tienen que reclinarse durante la oración y un minarete de 44 metros de altura levantando por Negro en 1894. En su decoración se conjugan los diseños árabes y las columnas y capiteles corintios lo que produce ambiente de recogimiento. La Sala de Oración está cerrada a los visitantes, sin embargo la Galería Elevada sí permite visitas en horario de 08.00 a 11.00 h. excepto los viernes.

Muy cerca, se localiza la Mezquita de Sidi Yussef de influencia otomana y dominada por un minarete octogonal, decorado con azulejos de color verde resaltan sobre una galería con columnas de colores. Fue construida por el Yussef Bey en el año de 1614 y en su interior se encuentra el mausoleo del fundador comunicado con el minarete por la galería anteriormente mencionada. Junto a esta mezquita se encuentra la Medersa Hanafita construida en 1622.

Flanqueando el Hospital Azziza Othmana, se encuentra el Palacio de Dar el Bey, un antiguo palacio del siglo XVIII que acoge la residencia del Primer Ministro tunecino y el Ministerio de Asuntos Exteriores y fue construido por el Bey Hammuda. Por la calle, en parte abovedada, del Castillo se llega al Bulevar Bab Menara y cruzando éste se encuentra la Mezquita de Kasba, edificada en el siglo XIII por Abu Zakariya con un minarete de influencia marroquí y relieves geométricos. Mezquita de la Corte Tunecina con el paso del tiempo ha sabido mantener algunas de sus tradiciones como la, realmente curiosa, de anunciar la oración cinco veces al día ondeando una bandera blanca.

Siguiendo con las Mezquitas y después de una visita al Museo de Sidi Bou Krissan, en el que se pueden contemplar estelas y lápidas funerarias de finales del siglo IX ubicadas en un jardín entre las que destaca la tumba de los soberanos khorassaníes, se accede a la Mezquita Ksar del año 1106. Sus líneas sencillas destacan en la fachada con arcadas que fueron trazadas por el maestro Ahmed Ben Khorassen aunque su destacado minarete, con motivos geométricos en mármol y esmaltes, de inspiración hispano morisca fue levantando en el año 1650. En el patio y en la Sala de Oración se pueden contemplar capiteles y fustes en columnas bizantinas y romanas.
Muy próxima se halla Dar Hussein, antigua casa de mediados del siglo XII restaurada posteriormente en el XIX donde se encuentra el Instituto Nacional de Arqueología y Artes. Aunque no es posible visitarlo, a veces, el conserje permite que se pueda contemplar el primer patio del edificio.

Avanzando hacia el sur aparece el mausoleo más grande de Túnez, el Tourbet El Bey, del siglo XVIII, fue construido para acoger a los Príncipes Huseinitas y sus familias por Ali Bey. Su fachada está decorada con pilastras aunque el elemento arquitectónico más destacado son las cúpulas de inspiración italiana. Al norte, el Palacio Dar Ben Abdallah uno de los más ostentosos de la ciudad de estilo italiano, del siglo XVIII, que alberga al Museo de Artes y Tradiciones Populares, donde se pueden apreciar diversas manifestaciones de la cultura tradicional del siglo pasado. Destacan los personajes de la vida familiar del siglo XIX a tamaño natural, nacimientos, trajes tradicionales de circuncisión y de boda, entre otros. Horario: De 09.30 a 16.30 h. Cerrado los domingos.

Subiendo por la Calle de los Tintoreros aparece el Dar Othman, palacio de finales del siglo XVI y principios del XVII, con una espléndida fachada flanqueada por dos columnas de mármol superpuestas. También destaca la decoración geométrica en tonos blancos y negros resultando extremadamente atractiva. En tiempos pasados fue casa privada y almacén militar por lo que se denomina popularmente como Dar el Aoula.

Como último sitio de interés de la zona sur y centro de la Medina, nos detendremos en la Mezquita de los Tintoreros, construida en 1726, que destaca por la decoración del interior de su minarete octogonal. En su interior se sigue el rito hanefita. Como curiosidad comentar que los azulejos de la Sala de Oración fueron traídos especialmente desde Turquía y en los siglos XVIII y XIX fueron añadidas al conjunto arquitectónico una Medersa y un Kutlab.

Volviendo a la Gran Mezquita y a unos metros de ella, se encuentra la Mezquita y el Mausoleo de Hammuda Pachá, de 1655. Su esbelto minarete octogonal y su decoración con influencia italiana, acoge en el patio central los restos de este santo muy venerado. Resultan llamativos las tejas verdes barnizadas de su techado y su puerta de mármol policromado. En la zona norte de la Medina se encuentra la Mezquita Sidi Mahrez, del año 1692, que se diferencia de las demás por su fuerte influencia turca. Construida, en parte, por Bey Mohammad, la Sala de Oración cuenta con una cúpula hemisférica al estilo de las mezquitas de Estambul cuyos muros están adornados por estuco y cerámica. El mismo nombre de la Mezquita lo ostenta también la Zaouia, tumba de un santo patrón de la ciudad del siglo X bellamente decorada con estucos azules.

En esta zona se encuentran importantes medersas, las tradicionales escuelas coránicas como la Medersa Achuria, con un excelente pórtico, la Medersa Bachiya, construida en 1756 por Alí Pachá que comunica con la Medersa Shmaniya con columnas moriscas conformando un porche de gran belleza construida en honor de Suleimán y comunicada también con la Medersa Nalha, conocida popularmente como la "de la palmera".

Los Zocos
En el recorrido por las mezquitas hemos obviado, a propósito, los zocos, los populares mercados tunecinos, para dedicarle un apartado especial. Caminando por las calles de La Medina, se irán descubriendo multitud de zocos. Se diferencian porque cada uno de ellos pertenece a un ramo de artesanos y paseando por las distintas callejuelas los olores de los materiales irán descubriéndonos a que variedad de artesanía nos estamos acercando. Lo mejor es dejarse llevar, se indican algunos de ellos, quizá los más visitados y populares, pero todos merecen la pena:

El Zoco de los Perfumes, conocido como el Attarine, construido en el siglo XIII por Abu Zakariya. Destacan los puestos decorados con tonos verdes y dorados en los que se pueden admirar, y en este caso respirar, los sacos repletos de especias que desprenden suaves fragancias como las de la henna tanto en polvo como en rama, los perfumes, velas con olor, champúes como el tfal, típicamente árabe, inciensos de distintos aromas, khol en frasquitos que son una auténtica obra de arte y esencias de jazmín o de azahar, entre otras muchas, que se extienden por todo el mercado otorgándole un carácter único. Sin duda es uno de los zocos más atractivos, tanto por su colorido como por sus aromas.

El Zoco de las Chechias, del año 1675, concentra todas las chechías, "sheshía", es decir, los peculiares gorritos de color rojo de lana con una borla negra, de origen morisco y muy común entre los tunecinos. Es una de las artesanías más antiguas del país que conlleva una complicada elaboración compuesta por el teñido, cardado y prensado de la lana, uno de estos curiosos gorritos puede llevar un mes de trabajo.

El Zoco el Trouk, Mercado de los Turcos, fue construido en el siglo XVII y ofrece diversa y variada artesanía de todo el país. Merece la pena descansar tomando un té en el Café de los Hombres Santos.

Si se desean tejidos, hay que acercarse al Zoco el Koumach, que data del siglo XV, donde se puede adquirir toda clase de vestimenta de distintas etnias como los mellias, trajes de las mujeres beréberes o yebbas, masculinas.

Para piel y talabartería el Zoco es Sekkajine especializado en el trabajo manual del cuero. Espectacular por el colorido resulta el Zoco de los Tintoreros en donde se realizan a mano los teñidos de los tejidos que cuelgan en todos los puestos. En el Zoco el Lefta se encontrarán colchas de colores, mantas, tapices y alfombras. Aquí puede disfrutar de una buena taza de té en las terrazas de alguno de sus bazares que ofrecen una maravillosa panorámica de la Medina. El Zoco de Nahas o del cobre, en el que aún se utilizan las técnicas más tradicionales en el cincelado de este material consiguiendo acabados absolutamente perfectos en las distintas piezas realizadas como teteras, pipas de agua, juegos de café, etc.
La visita por los zocos se cierra con el Zoco de Blaghija, donde podrá comprar un buen par de zapatos y las no menos excelentes babuchas árabes, el Zoco el Kebabjia, donde se encuentran los artesanos dedicados a la pasamanería y la seda, el Zoco Essagha, el zoco de los orfebres que trabajan el oro y la plata y el Zoco Berka, antiguo mercado de esclavos, en el que actualmente se pueden adquirir maravillosas joyas y piedras preciosas en un recinto cubierto con columnas rojas y verdes, toda una experiencia.

Alrededores de La Medina
Destaca la Mezquita de Yussef Shaib et Taba del siglo XIX, réplica de la de Yussef Dey, pero diferente por su decoración de estilo italiano realizada con materiales importados de Italia y por su minarete sin concluir. También merece una visita el Mausoleo de Sidi Kassem del siglo XV con un tejado verde, alberga un excelente museo de cerámica cuyo horario es de 09.30 a 16.30 horas y cerrado los lunes. Es preciso realizar una parada en el Zoco el Assar ya que en su plaza de ambiente provinciano rodeada de cafés está dotada, sin duda, cierto encanto.

Ya más alejado se encuentra Kubba, un pabellón del siglo XVII coronado con una cúpula decorada con azulejos y estuco. Vale también la pena realizar una visita al Zoológico de Túnez, donde se pueden apreciar ejemplares propios de la región. Son también de interés la Tumba de la Princesa Aziza Otomana, privada, de estructura sencilla, que guarda los restos de Fátima una princesa muy popular por ser cariñosa y caritativa, la Zauia de Sidi Abdelkader, construida entre 1846 y 1850, con la tumba de un personaje muy estimado por los habitantes de la ciudad, el Teatro Municipal de Túnez, la estatua de Ibn Khaldoun, la Catedral Católica de Sant Vicent de Paul construida en 1882 en estilo neobizantino y la Iglesia de la Santa Cruz.

La Goulette es el puerto de la ciudad donde pueden verse algunos restos de la presencia española y turca y uno de los lugares más apreciados por los habitantes de la ciudad que en verano escapan del calor hacia este refrescante balneario. Merece también una visita el Museo. En el Parque Belvedere se podrá realizar un paseo entre olivos, ficus, mimosas, palmeras, eucaliptos y diversas plantas, disfrutando de una panorámica de la ciudad.

El Museo Nacional del Bardo
Este museo se encuentra a 6 kilómetros del centro de Túnez. Alojado en un palacio del siglo XIX con hermosos jardines ofrece numerosas salas que exhiben impresionantes obras. Es, sin duda, uno de los museos que mayor colección de mosaicos recoge. Recorrer sus salas es realizar un viaje por la historia de Túnez. Destacan la sala dedicada a la época púnica, donde se exhiben joyas, féretros, instrumentos de guerra, etc. y la sala dedicada al período paleocristiano. En cuanto a los período romano y bizantino las salas acogen esculturas, pavimentos, estatuas, bronces y excelentes mosaicos de la época realizados en suelo africano y que superan en belleza y colorido a los propios romanos como el "Triunfo de Neptuno" o "el Mosaico del Señor Julius" o "El mar abundante de peces", entre otros. En cuanto al período árabe musulmán, el universo de piezas puede ser incalculable: terracotas, vidrios, azulejos de decoración geométrica y vegetal, bronces, cerámicas, utensilios, etc. También es importante el período griego con bronces y estatuas recogidas en un naufragio y que datan del siglo I a.C. No se puede abandonar Túnez sin haber realizado una visita al Museo más importante del Magreb y el mejor del mundo por su colección de mosaicos romanos, el horario es de 09.30 a 16.30 horas y los lunes cerrado.
Otros Museos de Interés
* Museo de Arte Moderno. Situado en la zona este del Parque Belvedere, con exposiciones temporales de arte contemporáneo muy interesantes. Horario: De 09:30 a 16:30 h. ó de 09:00 a 12:00 h. entre el 1 de julio y el 15 de septiembre. Durante el Ramadán de 09.30 a 15.00 h. Cerrado los lunes.
* Museo de la Moneda, en donde se puede seguir la evolución de la moneda tunecina desde la época cartaginesa hasta nuestros días. Horario: de 10.00 a 12.00 h y de 15.00 a 18.00 h, excepto festivos.
* Museo Postal, con una curiosa colección que hará las delicias de los amantes de la filatelia con sellos tanto nacionales como extranjeros aunque todos con un único tema, Túnez. También cuenta con una sala en la que se pueden contemplar aparatos telegráficos y telefónicos. Horario: de 08.30 a 13.00 h y de 15.00 a 17.45 h.

Túnez, ... su gastronomía

2007-06-16T02:52:00.001-07:00

La gastronomía tunecina es muy rica y variada y cuenta con especialidades de diversos orígenes resultado de los distintos pueblos que la han ocupado, como los beréberes, andaluces, persas, turcos y egipcios por lo que sus platos y sabores son únicos y deliciosos.
Aunque en los grandes hoteles y en numerosos restaurantes tunecinos sirven comida europea, preparada casi siempre al estilo francés o italiano, lo mejor es probar y disfrutar con la cocina tunecina. La mayoría de los platos se caracterizan por estar acompañados con harissa, una salsa realizada a base de pimientos molidos, ajo y especias, que se suele mezclar con aceite de oliva y untándola en pan da un toque picante con el que se enaltecen los sabores, además de abrir el apetito, se dice que es un buen afrodisiaco.
En los numerosos establecimientos que se encuentran al pasear por las calles de las principales poblaciones, seguramente en el menú se pueda degustar el cassecroufe, un pan blanco árabe relleno de harissa, aceitunas verdes y negras, alcaparras, atún y lechuga. Para abrir el apetito, lo mejor es empezar con algún kémia, nombre que se da a los aperitivos y tapas típicas del país, los hay de pescaditos fritos, huevo duro, de habas calientes con cominos, anchoas o atún o un delicioso Slatit blanquit, un bocadillo de atún con aceitunas, alcaparras y queso. Si se prefiere un inicio más fuerte lo mejor es probar una Merguez, que es una deliciosa salchicha de cordero preparada a la brasa. Los briks son otro rico entrante, es una especie de empanada que prepara con harina, conocida como maluska, en forma de hojaldre fino, que se fríe en aceite de oliva y se rellena de carne picada, pollo, marisco o atún, sirviéndose caliente con rodajas de limón.
Una verdadera delicia es probar los populares Dedos de Fátima, rellenos de carne y verduras. Entre buenas y variadas ensaladas, que se preparan con todo tipo de ingredientes, sobresalen, la Ensalada Mechuia, preparadas a partir de tomates, pimientos dulces y picantes, cebolla, ajos, todo ello bien troceado y asado regado con aceite de oliva, sal, pimienta, zumo de limón y añadiéndole después aceitunas, alcaparras, atún y huevo duro picado, la Ensalada Tounsya, a base de pimientos dulces y pimientos picantes mezclados con tomates, todo muy picado y aliñado con vinagre, aceite de oliva y decorado con sardinas en aceite o atún, y, también, la Ensalada Hourya, que, en realidad, es un puré de zanahorias con harissa, ajo, alcaparras, semillas de alcaravea, aceitunas y aderezado con aceite y vinagre.
Un plato exquisito es el Boutargue, especie de caviar rojo preparado con las huevas secas, saladas y prensadas de galupe. No pueden faltar las suculentas Chorbas, sopas en árabe, que suelen ser de tomate, pescado, cordero o verduras y se suelen servir muy condimentadas.
En cuanto a los platos fuertes, el más típico es el Cuscús, el plato nacional por excelencia en todos los países árabes, para el que hay entre 50 y 60 recetas diferentes según los ingredientes. Sin embargo, la base es siempre sémola de trigo duro que se cuece al vapor en una olla especial a la que se agregan trozos de carne de cordero, de vaca, pollo o incluso pescado, verduras y legumbres. Se sirve con una salsa más o menos picante según el gusto del comensal.
Si se piensa que el Cuscus puede resultar muy pesado nada mejor que probar las Ojja, huevos escalfados con salsa de tomate, cebolla y pimientos que combina muy bien con los sesos y las típicas salchichas merguez.
Por la variedad de platos no hay que preocuparse, la lista puede ser interminable. Se pueden probar los sabrosos Mechoui, que traducido quiere decir asado y son pinchitos de carne de cordero o cabrito y, también mixtos. Si se prefiere se pueden tomar las Meloukhia, carne de cordero estofada en aceite de oliva, a la que se añade una deliciosa salsa verde, un verdadero placer. En guisos destaca la Kamunia, trozos de carne e hígado, preparados con una rica salsa espesa y condimentada con cominos.
Los suculentos Tajines, son otra de las especialidades tunecinas, es un pastel de huevo con carne de cordero, verduras, huevos, patata, hojas de maluska y queso parmesano, todo ello cocido a fuego lento y se puede tomar caliente o frío.
Para finalizar nada mejor que un delicioso Cordero a la menta o unas Gambas a la kerkenesa, cocidas en salsa de tomate. Sin olvidarse de degustar las Chakchukas y las Tbiklas platos a base de tomates, pimientos, cebolla y huevo frito y carne. Es conveniente recordar que el pescado es muy fresco y de una inmejorable calidad. En algunos lugares se puede tomar el Poisson Complet que no es otra cosa que el pescado acompañado de un huevo frito.
En cuanto a postres, resultan ser toda una delicia para los golosos ya que, como todos los postres árabes, son muy dulces. Destacan los Baklawas, pasteles a base de miel, frutos secos, azúcar, mantequilla salada, huevos, aceite, almendras y agua de geranio, entre otros ingredientes, el Bouza es un postre típico, similar a las natillas hecho a base de sorgo, avellanas, semillas de sésamo, leche y azúcar, el Makrouhd, pastel de sémola y miel relleno de dátiles o almendras y frito en aceite, o bien, cocido al horno, los Dátiles rellenos con pasta de almendra y la Ghrayba, pastel a base de harina de garbanzos, mantequilla salada y azúcar. Si se disfrutó del cuscús, existe también en modalidad de postre con pasas, granos de granada, dátiles y almendras y que se conoce como Masfuf.
Es conveniente recordar que las especias son muy importantes en la gastronomía tunecina y que aunque los sabores puedan resultar un poco fuertes, sobre todo al principio, los platos resultan verdaderamente excelentes.
Bebidas
En cuanto al agua, en Túnez al igual que siempre que se realiza un viaje, lo recomendable es beber sólo agua mineral embotellada para evitar malestares intestinales. Es importante recordar que los hielos si no están hechos con agua mineral producen el mismo y molesto efecto. La cerveza es otra alternativa y entre las marcas más conocidas del país se encuentra la Celtia. Más refrescante puede resultar un delicioso zumo de fruta, preparado en alguna pastelería, los hay de limón, naranja, fresa, zanahoria y la orgeat, una bebida dulce a base de almendras. Otra alternativa es la Lait de Poule, preparada con huevos, plátano y leche. Los siropes de granadina o menta resultan muy buenos combinados con Boga, la gaseosa nacional.
No se debe dejar de probar los excelentes y variados vinos tunecinos ya sean blancos, rosados o tintos. Entre las diversas marcas destacan los Coteux de Utique, Blanc de Blanc. Les Coteaux de Teborka: Magnon, Koudiat, Clariet de Bizerte. Les Coteaux de Carthage: Chateau Mornag o Haut Mornag. Existen también vinos espumosos como el Tardi o el Cordon vert de Thibar.
En lo referente a aperitivos se recomienda el Kina Thibar y Muscat sec de Kilibia. Para después de comer nada mejor que probar el aguardiente de higos Boukha y le Thibarine, un delicioso licor digestivo realizado con dátiles y plantas aromáticas, es muy parecido al orujo. Los dos tienen unos 40 grados.
Estamos seguros de que no se puede abandonar Túnez sin haber disfrutado de una taza de aromático té con menta, la bebida más popular. Se suele servir bien cargado y con mucho azúcar. Si se prefiere también se encontrará fácilmente el delicioso y fuerte café al estilo turco, espeso y azucarado.
Dónde Comer
En cuanto a restaurantes le recomendamos en Túnez, el M'Rabet (en el suk el Trouk de la mediana, Tel. 26-17-29). Comidas auténticamente tunecinas acompañadas de danzas típicas. El Chez Slah, 14 bis, rue Pierre de Coubertin de ambiente agradable, sirve comida del país y de estilo francés. El Malouf, rue Yugoslavie 18, Tel. 24-31-80 con buena comida tunecina. Si prefiere comida centroeuropea acuda a El Hungría, rue Ali Bach Hamba, Tel. 24-54-69.
En Cartago le recomendamos el Neptuno, el más tradicional y con excelentes pescados. Está situado en la playa, Tel. 27-58-61.
En Sidi Bu Said el restaurante del Hotel Dar Zarrouk tiene muy buena comida.
En Hammamet, el Chez Achour, Tel. 80-140.
En Sousse, el Tip Top, Tel. 26-158 y el Restaurante Pachá, Tel. 20-258.
En la Isla de Djerba, el Princesse Haroun, en el puerto de la capital, Tel. 50-488 y, por último, en Monastir, el Ferik, en la Corniche, Tel. 60-517.

Túnez, ... paraíso de las compras

2007-06-16T02:51:00.001-07:00

Túnez es un verdadero paraíso para los amantes de las compras. Este país se descubre como un gran "shkus" o zoco en el que se puede encontrar la más rica y variada artesanía popular, así como fragantes y excelentes productos naturales. A pesar de que cada región se especializa en un tipo de artesanía, hoy se puede encontrar casi todo lo que se produce en el país en la mayoría de los zocos, bazares o mercados de las principales ciudades.
Lo más característico del país son las maravillosas alfombras tunecinas, de excelente calidad y con múltiples y vistosos diseños. Existen diversos tipos de alfombras y realizadas con variados tejidos como el kilim, tapices pequeños con diseños geométricos, el mergúm, tejido y bordado o la Kairuán, alfombra de nudos, la más representativa del país.
Estas según su diseño son: la Clásica, simbolizando en el centro la lámpara de la Gran Mezquita y rodeada por diversos motivos geométricos que son copiados por las mujeres de los distintos monumentos de la Ciudad Santa; la Beréber, suele tener más cantidad de lana y pocos dibujos, cuando los tienen, representan los tatuajes de las tribus a las que pertenecen los artesanos. Los colores de estas alfombras son muy bonitos y cálidos; y la Bizerta, decorada con pequeños motivos distribuidos uniformemente por toda la alfombra, estos motivos suelen ser: escarabajos, tatuajes beréberes, Cruz de Kairuan, rosas del desierto, etc.
La más común tiene 40.000 nudos por metro cuadrado, pero las hay de 90.000 y hasta de 250.000 nudos por metro cuadrado.
También son muy apreciados los de Gafsa, Nabeul, Gabes y Bizerta que pueden comprarse por metro cuadrado dependiendo de la categoría se dividen en primera o segunda según el número de puntos por metro cuadrado. Son una buena inversión y, además, están tratados contra la polilla y toda clase de insectos por lo que ofrecen seguridad. Es recomendable que a la hora de comprar alguna alfombra o tapiz esta posea una etiqueta oficial, donde se especifican las cualidades de la misma.
La alfarería es otro de los productos más representativos de Túnez. Existen dos centros importantes, donde se pueden encontrar verdaderas maravillas artesanales y son: Nabeul, donde las piezas son realizadas con cerámica esmaltada en plomo, tiene una rica y variada gama de colores y los motivos que le adornan suelen ser los pájaros y las flores; y el de la Isla de Djerba, en Guellala, que se precia de tener una tradición más antigua. Aquí la alfarería se realiza en tonos rojizos, es muy variada e interesante y tiene diseños como el beréber, cerámica de estilo rústico con motivos ingenuos y que cautivan por su belleza y simplicidad.
En Túnez también se pueden encontrar los más diversos y atractivos productos realizados en cuero como: cómodos pufs, prácticos bolsos de viaje, una gran variedad de maletines, cómodas babuchas, etc. Todo ello a muy buen precio. Es conveniente cerciorarse de que las juntas estén bien cosidas y de que la piel presente un buen acabado.
Los artículos de cestería, sobre todo la procedente de los oasis, son variados y muy apreciados. Generalmente los artículos están fabricados con esparto o bien con hojas de palmera y se pueden adquirir una amplia gama de ellos como las esteras, los bolsos, de todos los tamaños y para todos los gustos, cómodos sombreros, originales pantallas para lámparas, prácticas bandejas, no menos prácticos posa-platos y posa-vasos y originales y bonitos muebles. Destacan los trabajos realizados en Nabeul, Gafsa y Gábes.
Al caminar entre las calles de los zocos, llama la atención de los visitantes el sonido de los golpes de martillo sobre el metal, son los artesanos que cincelan el cobre, uno de los metales más trabajados en Túnez, asomarse a estos talleres es una experiencia que no debería perderse nadie, ya que realizan piezas muy bonitas, entre otras, existe una gran variedad de bandejas, originales teteras, prácticos azucareros, bonitas copas, platos de todos los tamaños, elegantes jugos de café, etc. Todos ellos componen un rico universo de piezas creadas en cobre cinceladas con perfecta precisión.
Pero Túnez no ofrece sólo alfombras o cobre. En este país se pueden encontrar además, maravillosas piezas de joyería realizadas en oro y plata, sobre todo la judía de la Isla de Djerba, destacando también las piezas de coral realizadas como verdaderas esculturas. Las más famosas son las de Tabarka. Es conveniente no olvidar que se puede adquirir oro y plata (también joyas), al peso.
Los instrumentos musicales resultan muy originales, tambores de todos los estilos y decoración, gaitas y oboes beréberes hechos con dos caños de madera.
También se pueden adquirir preciosos tejidos bordados realizados con hilo de oro y plata de Mahdia, magníficas tallas realizadas en madera, los frescos y cómodos vestidos típicos (yebas, ganduras y chilabas, especialmente en Sfax), las elegantes jaulas blancas y azules de pájaros de Sidi Bou Said con formas muy armónicas y utilizadas como amuletos, el hierro forjado de Bizerte, las mantas haoulis y ferrachias, decoradas con dibujos geométricos y de animales de Gafsa, el precioso cristal pintado, los exóticos perfumes, las joyas típicas de los beréberes realizadas con coral y plata que compensan su peso con la originalidad de sus diseños, las lámparas de barro de imitación romana y antigüedades de valor que deben ir acompañadas de su certificado de autenticidad ya que existen numerosas imitaciones.
No se puede abandonar Túnez sin dejarse invadir por los aromas y colores de los zocos de las especias. En los puestos, los sacos repletos de azafrán, pimienta, clavo, laurel, cominos y otras miles de especies se combinan con la jena o hené, el tinte natural por excelencia, el khol, el maquillaje para los ojos cuyos frascos tallados son una verdadera obra de arte, las esponjas naturales y un sin fin de artículos que seguro cautivarán a cualquiera que se detenga a verlos.
El regateo es parte esencial en el placer de las compras. Para disfrutar con él es importante comprender que para un tunecino es tan importante la relación que se establece entre el comprador y el vendedor como conseguir la venta de un artículo. La prisa no tiene cabida en zocos, mercados y tenderetes, en realidad son un lugar entrañable para reunirse, charlar y reír, de ahí su incomparable encanto y ese ambiente tan especial que en ellos se respira. Una vez en su interior es aconsejable pasear admirando los distintos artículos y una vez elegido uno y comparado los distintos precios, iniciar el proceso de compra con una agradable charla que seguramente se verá aderezada con una invitación a tomar un dulce té con hierbabuena. Cuando se llega al precio del producto, lo habitual es que se pida de salida una cantidad excesiva por parte del vendedor, el comprador debe sonreír y rebajar esa cifra a un poco menos de la mitad, a partir de ahí cualquier precio que se alcance será aceptable, si además se ha conseguido un ambiente agradable y una charla amena, las dos partes quedarán plenamente satisfechas y el visitante habrá descubierto el placer que el regateo puede ofrecer en sí mismo.
También se pueden realizar compras en las Office Nationale de L'Artisanat (O.N.A.T. - Oficina Nacional de Artesanía Tunecina), estas se encuentran en las principales poblaciones y en ellas se pueden adquirir la mayoría de los productos del país. En estas se garantiza la calidad y la autenticidad y no existe el regateo, pero realizan un 10% de descuento si se paga al contado y en divisas. Aceptan cheques de viajes y algunas tarjetas de crédito. En los encargos hay que hacer un pago previo de 30% y el resto a la recepción de la mercancía. Los gastos de importación corren a cargo del cliente.

Túnez, ... sus transportes

2007-06-16T02:49:00.001-07:00

Avión
En sólo dos horas de avión se llega desde España a Túnez. Tunis Air es la compañía nacional aérea que cuenta con vuelos que parten desde Madrid y Barcelona. Las principales líneas aéreas europeas también cuentan con varios vuelos que comunican los países de la Unión Europea con Túnez.
Túnez cuenta con varios aeropuertos internacionales, todos ellos muy cercanos al centro de la ciudad. Las principales poblaciones de Túnez como Tabarka, Monastir, Sfax, la Isla de Djerba y Tozeur están conectadas por vía aérea. Una hora de vuelo es suficiente para enlazar el Norte y el Sur del país. Los vuelos locales suelen ser económicos.
Barco
Llegar a Túnez por mar es también posible ya que cuenta con una comunicación regular entre Europa y diversos puertos del país. Hay que tener en cuenta que desde España no hay un enlace directo, siendo el mas cercano el de Marsella, en Francia. En todos los viajes realizados en barco hasta Túnez se puede llevar el coche. La cercanía de las costas tunecinas hace de este viaje por el Mar Mediterráneo un corto trayecto, pero no por ello menos placentero y encantador.
Tren
El ferrocarril es un transporte no demasiado confortable, excepto los trenes aire acondicionado, pero sigue siendo un medio de transporte muy solicitado por ser muy económico. Túnez cuenta con una buena red de comunicación con cerca de 2.000 kilómetros de vías férreas que datan de la época del protectorado francés y es utilizado, especialmente, para el transporte de mercancías. Es un buen medio de transporte para moverse por todo el norte del país, y por la costa hasta Gabes. De esta línea férrea salen otras que llevan por el centro del país.
Hoy en día existe un tren llamado el "Lagarto Rojo" que realiza un recorrido entre las localidades de Susa y Gabes, con diversas excursiones y paradas. El tren cuenta con vagón restaurante, sala oriental y tiene una capacidad para 116 personas. El trena realiza un viaje por semana.
La estación central de Túnez se encuentra en la Plaza Mongi-Bali, Tel. 24-44-40.
Autobús
Los autobuses constituyen la forma más económica para moverse por el país, los trayectos suelen ser cortos. La compañía SNTRI, Sociedad Nacional de Transportes, comunica la mayoría de las poblaciones entre sí y tanto los precios como los horarios están preestablecidos. La estación central se encuentra en la Ave. Cartago No. 74 en Túnez.
Automóvil
En Túnez se circula por la derecha y se adelanta por la izquierda. La velocidad máxima permitida en las ciudades es de es de 50 km. por hora, de 80 km. en las carreteras, de 100 km. en autopistas y de 70 km. en la Isla de Djerba.
En términos generales Túnez dispone de una red de carreteras bastante amplia con unos 17.000 kilómetros, la mayoría de ellos están asfaltados. Existen, además carreteras secundarias sin asfaltar y caminos transitables o pistas de arena. Por regla general todas ellas están señalizadas en árabe y francés.
Para viajar por la región sahariana es aconsejable informar previamente a la Garde Nationale y realizar el viaje en grupo. Lo mejor es ir acompañado de un guía especializado, en un vehículo todoterreno provisto de gran cantidad de víveres, agua potable, también en cantidad y una tienda de campaña para dormir por las noches. Es muy importante conocer previamente las informaciones meteorológicas antes de emprender la travesía. Asimismo se recomienda ir informando a los representantes militares de las distintas zonas en previsión de posibles imprevistos.
El país cuenta con una buena red de gasolineras, a excepción de las regiones del sur, donde son más bien escasas. Existe gasolina normal de 92 octanos, super de 96-98 octanos y diesel.
También es posible viajar con un vehículo propio, con o sin remolque, con el compromiso de utilizarlo sólo para uso personal y durante el período de estancia en Túnez como visitante. Para ello la Aduana concede totalmente gratis un permiso de circulación presentando el propietario la documentación que acredite la propiedad del vehículo o el alquiler del mismo, el permiso de conducir en regla y un seguro válido en cualquier región de Túnez.
Existen, además, numerosas oficinas de alquiler de automóviles por todo el país. La mayoría de las firmas internacionales tienen oficinas en Túnez y las condiciones son muy similares a las europeas, pero con precios un poco más económicos. Es necesario tener más de 21 años de edad. Se aconseja obtener el carnet de conducir internacional.
Taxis y Louages
En Túnez la mayoría de los taxis, disponen de un taxímetro y están autorizados a llevar hasta 4 personas. Se cobra un suplemento por bultos, así como por el transporte a un aeropuerto o viceversa y por el servicio nocturno. Los taxis grandes o de gran turismo pueden realizar viajes fuera de la ciudad y son uno de los transportes más rápidos para los trayectos entre las poblaciones. Es conveniente establecer el precio antes de iniciar el trayecto. Existen también los taxis colectivos o "Louages" que transportan un máximo de cinco personas entre dos puntos fijos por un precio establecido previamente. No tienen horario y la salida está supeditada a que se llene el vehículo o al arbitrio del conductor. Conviene saber que no se puede bajar de los taxis colectivos antes del punto determinado de llegada salvo que se abone el total del importe del viaje.

Túnez, ... entretenimientos y fiestas

2007-06-16T02:47:00.000-07:00

En Túnez existe una gran variedad de entretenimientos con los que disfrutar de cualquier momento de ocio de que se disponga.
Además de la típica música malouf, las variedades y exquisiteces gastronómicas, los espectáculos folklóricos, que suelen ser danzas al más puro estilo árabe y que se suelen ofrecer en la mayoría de los hoteles y en los festivales culturales de algunas ciudades, este país es uno de los lugares mas privilegiados para los amantes del deporte, sobre todo en las costas. Estas son las características que definen los momentos de descanso del país.
En Túnez se puede disfrutar a fondo con los siguientes deportes el vuelo a vela, que se practica sobretodo en el Yébel Rassas, a 25 kilómetros de Túnez, todos los planeadores e instructores están siempre a disposición de los visitantes, el windsurf, el esquí náutico o la vela, practicados todos ellos en las costas de Bizerte, Hammam, Korba, Hammamet, Sousse, Zarzis o en la Isla de Djerba. Aunque no se posea un equipo, siempre se encontrará un lugar en el que se puede alquilar y monitores dispuestos a ayudar a los principiantes. Otra de las actividades más practicadas es el buceo, sobre todo en las fascinantes y espectaculares zonas de coral en Tabarka, en la maravillosa Isla Djerba, el Mar Mediterráneo o más modestamente, en el Golfo de Gábes. Si se tiene suerte, se podrá practicar la pesca submarina, claro está, si se cuenta con los permisos debidos, de lo contrario habrá que conformarse con un paseo en compañía de los siempre amables pescadores tunecinos a bordo de sus barcas para presenciar la pesca diaria.
Si se prefieren actividades más serenas nada mejor que visitar alguno de los balnearios de aguas termominerales, en los que disfrutar relajadamente. Las estaciones termales más importantes de Túnez son las situadas en Korbous y Hammam. También se puede disfrutar con un buen baño turco o Hammam, donde además se pueden apreciar la vida y costumbres del pueblo tunecino. Cuando se sale de uno de estos baños parece que se ha vuelto a nacer.
También se puede practicar la caza, la zona norte de Túnez (Tebarka) constituye uno de los lugares más deseados por los cazadores, gracias a sus magníficas presas tanto de caza mayor como de caza menor. Se puede practicar durante las temporadas permitidas, generalmente de diciembre a febrero y es aconsejable informarse de los requisitos exigidos para esta actividad.
Para quienes gustan del golf, en Túnez descubrirán un verdadero oasis para la práctica de este deporte. En estos campos nunca falta el sol, además de permanecer abiertos durante todo el año. Generalmente están situados en entornos de lujo y muy próximos a los complejos hoteleros por lo que siempre se cae en la tentación de aprender o perfeccionar la técnica. Entre los campos más importantes se encuentran el Golf de El Kantaoui en Port El Kantaoui, situado cerca de Susa, un esplendoroso campo para jugadores de todas las categorías. El Golf de Monastir en la Route de Ouardanine, situado entre colinas, valles y lagunas con un excelente trazado, según los más experimentados. El Golf de Hammamet, que se caracteriza por las amplias veredas que conducen a sus greens, además de contar con obstáculos de agua ubicados estratégicamente. El Golf de Soukra, muy próximo a Túnez, cubierto de eucaliptos centenarios, un cuidado oasis de vegetación. El Golf de Citrus con encantadores lagos y muy cercano a las playas de Hammamet, el Golf de Tabarka, uno de los mejores del país, escondido entre verdes bosques y con el mar al fondo. El Golf de Dkhila en Monastir, ubicado en el oasis-palmeral y, finalmente el Golf de Djerba, en la isla, recientemente inaugurado.
Además se pueden practicar otros deportes como tenis (los hoteles suelen tener pistas), equitación (Túnez cuenta con dos clubes hípicos) y la natación (en las costas y piscinas del país), entre otras actividades. Los hoteles también suelen contar con discotecas en las que bailar hasta altas horas de la madrugada.
Si no se desea practicar ningún deporte nada mejor que relajarse tumbándose al sol en las maravillosas playas tunecinas de arenas blancas y aguas cálidas y cristalinas.
Si se visita el sur del país no se puede dejar de realizar una excitante travesía en vehículos todo terreno por dunas y caminos del desierto o bien, alguna de las atractivas excursiones a lomos de dromedarios. Para quienes busquen otro tipo de entretenimiento, nada mejor que pasear por los zocos y beber una buena taza de té con menta y deleitarse contemplando el discurrir y quehacer de los habitantes de Túnez y charlar con ellos, o realizar alguna visita a los diversos e interesantes museos del país.

FESTIVIDADES

En Túnez las fiestas son una verdadera explosión de colorido y alegría, además de constituir un inmejorable momento para relacionarse con los alegres y comunicativos habitantes del país.
En las diferentes regiones de este territorio se celebran tres tipos de fiestas: las oficiales, las religiosas y los festivales culturales y populares.
Fiestas Oficiales
El primer día de enero, se celebra como en casi todo el mundo el Año Nuevo. El día 18 del mismo mes se conmemora el Aniversario de la Revolución de 1952.
El 20 de marzo, se celebra en todo el país el Día de la Independencia.
El 9 de abril, todos los tunecinos participan en la Fiesta de los Mártires, en conmemoración de los caídos en 1938 y el arresto de Bourgiba.
El 1 de mayo, se celebra, al igual que en casi todo el mundo, el Día del Trabajo.
En el mes de junio, se celebran dos fiestas, el día 1, la Conmemoración de la Victoria y el día 2 de junio todo el mundo disfruta con la Fiesta de la Juventud.
El día 25 de julio, celebran la Conmemoración de la República.
El 13 de agosto, es el Día de la Mujer, que conmemora el Código de Estatus Personal o lo que es lo mismo, la igualdad jurídica de ambos sexos, algo muy difícil de ver en un país árabe. De hecho, Túnez es el único país que lo ha conseguido hasta el momento.
El 3 de septiembre, se celebra el Aniversario de la fundación del Partido Socialista Destouriano en 1934.
El 15 de octubre, se conmemora la retirada de los franceses de la base de Bizerta en 1963.
Y por último el día 7 de noviembre, celebran la subida al poder del presidente Ben Alí en 1987.
Fiestas Religiosas
Las fiestas religiosas, son más difíciles de localizar en una fecha concreta ya que los musulmanes se rigen de acuerdo al calendario lunar, con 355 días al año, por lo que varían cada año y no coincidirán con un mismo día de nuestro calendario solar.
En el mes del Ramadán, es fundamental dentro del Calendario Islámico, para ellos es como una especie de mezcla entre la Cuaresma y la Navidad católica europea, y conmemora el momento en que Dios habló con Mahoma en el Monte de Arafat de la Meca. Durante este período de tiempo los musulmanes no pueden comer, beber, fumar o mantener relaciones sexuales hasta que se pone el sol, después de la puesta del sol, se reúnen y celebran una gran cena familiar. Por norma general los servicios públicos cierran antes y se establece una jornada intensiva. El Ramadán termina con la celebración de una fiesta llamada Aid as-Saguir o Fiesta Pequeña en la que después de la cena se sigue festejando hasta el amanecer.
Otras de las principales fiestas religiosas son: el Ras el Am, que es la celebración del primer día del año musulmán. Se le conoce también como el día de la Hégira o Huida, cuando Mahoma parte de La Meca hacía La Medina; la Fiesta del Muled, es la conmemoración del nacimiento del profeta y el Aid el Kebir o Fiesta Grande, día en el que se cocina una gran comida, especialmente cordero, como recuerdo del sacrificio de Abraham.
Festivales Tunecinos
Los festivales en Túnez se pueden dividir en varios grupos, no obstante, los dos grupos principales son: los festivales populares o locales, con una tradición puramente regional y los festivales nacionales con un carácter más "occidental". En todos ellos hay un colorido y alegría sin igual.
Festivales Populares o Locales
* Festival de Nefta. Se celebra durante el mes de abril, siendo un típico festival beréber en el que participan distintos conjuntos folklóricos y religiosos. Resultan especialmente curiosas las peleas de camellos.
* Festival de Testour. Dedicado especialmente a la música Maluf, de origen andaluz, y tiene lugar en el mes de junio.
* Festival de la Sirena en las Islas de Kerkena. Durante el que se realizan regatas marítimas en el mes de julio.
* Festival de Ulises en la Isla de Djerba. Durante los mese de julio y agosto se celebra este festival con bailes y cantos típicos de la isla.
* Festival de la Jarya. Se celebra durante el mes de agosto y son fiestas típicamente religiosas.
* Festival del Vino en Grombalia. Se festeja en el mes de septiembre, el mes de la vendimia, y en el que se puede disfrutar de los magníficos vinos de Túnez.
* Festival del Oasis en Tozeur. Durante el mes de diciembre se realizan desfiles de carrozas y peleas de camellos en este oasis, resultando especialmente original.
* Festival de Sahara en Douz. Es uno de los festivales más importantes y vistosos del desierto con espectaculares luchas de camellos, carrera de meharis, los valientes soldados beduinos, o cacerías de liebres con galgos. Este festival también se celebra en el mes de diciembre.
Festivales Nacionales
* Festival de Dougga. En los meses de mayo y junio se representan diferentes obras de teatro clásico en el teatro romano de esta localidad.
* Festival Internacional de Hammamet. Es un festival en el que se pueden ver desde obras de teatro a danzas folclóricas pasando por los cantos regionales. Se celebra en los meses de junio y julio.
* Festival de Cartago. Es muy similar al de Hammamet, también con danzas folclóricas, cantos regionales y obras de teatro y tiene lugar en julio y agosto.
* Festival Internacional de Tabarca. En los meses de julio y agosto tiene lugar este evento cultural en el que se incluyen exposiciones y debates y espectáculos que mezclan la danza más innovadora con la música tradicional, en una búsqueda muy atractiva de sus raíces Arabes.
* Festival de Monastir. Es un espectáculo de música y luz que escenifica la conquista islámica y tiene lugar durante los últimos días de julio y los primeros de agosto.
* Festival de Baba Ausu en Sousse. Con danzas y conciertos que se celebran en esta localidad en el mes de agosto.
* Festival Internacional de Cine. Se celebra sólo cada dos años (en octubre) en la isla de Cartago.
Se distinguen otros festivales como el Festival Turístico de los Ksours en Tataouine, en el mes de abril; en la isla de Tabarka las Fiestas del Coral; Los festivales culturales de Bizerta, Sousse y Sfax, y, en noviembre, el Festival Internacional del Teatro de Marionetas, espectáculos para cerrar el año solar.

Túnez,... su gente y costumbres

2007-06-16T02:45:00.001-07:00

Túnez cuenta con una población de unos ocho millones de habitantes aproximadamente. Está compuesta fundamentalmente por árabes, los beréberes puros constituyen una minoría cercana a los 90.000 y habitan en las montañas del interior, además, en Túnez habitan unos 15.000 judíos, asentados sobre todo en la capital y en la Isla de Djerba y un reducido número de extranjeros procedentes de países como Francia, Italia, Argelia y Malta, etc.
Los beréberes fueron los primeros pobladores del país sobre los que se tienen noticias históricas y en ellos se mezclan las sangres negra y mediterránea. A pesar de que ocupaban un territorio muy bien delimitado y de no poseer una unidad política y cultural, siempre se opusieron con revueltas ante la presencia extranjera. Fueron los árabes, tras sangrientas luchas, los que lograron, finalmente, una vía de entendimiento para convivir pacíficamente con ellos. En el siglo X la islamización y arabización de los beréberes era casi total con lo que se inicia el mestizaje de ambos pueblos. En la actualidad, sólo un 2 % de la población es de origen beréber puro.
Los tunecinos son gente muy hospitalaria y siempre están dispuestos a ofrecer alguna taza de té, que nunca debe rechazarse, y unos dátiles a cambio de una agradable charla. También invitan, sin dudarlo, a los visitantes a participar de una de sus populares y coloristas fiestas y presentarán su familia a los nuevos invitados sin ningún reparo. Como en casi todos los pueblos árabes, el té a la menta se bebe a todas horas siendo una forma de trato social.
En ninguna ciudad árabe pueden faltar la mezquita, los baños públicos y el mercado, llamado zoco. Estos tres elementos constituyen el núcleo de la vida en Túnez. El zoco, que suele estar dividido en secciones según los distintos grupos artesanales, se concentra sobretodo alrededor de la mezquita, ramificándose por todas las callejuelas y patios adyacentes. Los baños o "Hammams", conocidos también como baños turcos, son otro de los rasgos más característicos de Túnez. Generalmente, al finalizar la semana de trabajo, los tunecinos se reúnen en los baños para limpiarse, descansar y conversar. Es un verdadero encuentro social en el que también participan las mujeres en su zona de baños. En los preparativos de cualquier boda, las mujeres acompañan a la novia, y entre cantos y música la disponen para ese día tan especial. El baño consiste en una fuerte sudoración provocada por los calientes vapores, seguido de un fuerte masaje aplicado con un guante de pelo de animal. No se puede abandonar Túnez sin haber disfrutado de un hammam ya que si se dispone de tiempo, es una buena forma de relajarse a la vez que se conoce a los tunecinos entablando una cordial y amena conversación.
El Islam es otro de los rasgos que marcan y definen el carácter de los tunecinos. Además de ser su religión, domina también la vida política, la social y la de cada individuo. Las obligaciones de todo musulmán son cinco: la primera es, la oración, que debe realizarse cinco veces al día y los viernes en la mezquita, en la que para entrar primero hay que descalzarse y orar siempre mirando hacia La Meca; la segunda, la limosna legal; la tercera el ayuno, obligatorio en el mes del Ramadám para los mayores de 14 años; la cuarta, la peregrinación a La Meca, por lo menos una vez en la vida y la quinta y última, la profesión de fe. Es muy importante ser respetuoso con las tradiciones y costumbres del país, si una mujer accede a una mezquita debe llevar los hombros tapados y las faldas o pantalones largos, así como el cabello bajo un pañuelo. Si no se dispone en ese momento de uno, en las puertas de los principales monumentos religiosos se puede alquilar el traje y el pañuelo a precios muy económicos.
Otro elemento importante en la vida de los tunecinos es la música maluf. A pesar de la presencia de nuevos ritmos musicales, sobre todo occidentales, los tunecinos se sienten orgullosos de su cultura musical y se mantienen fieles a los ritmos tradicionales.
En cuanto a la situación de la mujer, a pesar de que la sociedad es un patriarcado, Túnez se encuentra en la vanguardia de los países árabes en lo que respecta a la igualdad de la mujer, gracias a la promulgación en el año 1956 del Estatuto Personal con el que se alcanzó la igualdad jurídica. Sin embargo, sobre todo en las regiones del interior y menos pobladas, las mujeres siguen un ritmo de vida tradicional con ancestrales costumbres.
Los típicos beréberes nómadas no han desaparecido totalmente, pero su número se ha visto reducido por los programas de asentamiento que han provocado que en la actualidad sólo queden grupos seminómadas, que aunque acompañan a sus ganados por las estepas, permanecen la mayor parte del tiempo en sus aldeas.
Los tatuajes en la piel realizados con henna, sobre todo en las mujeres del sur del país, son otra de las costumbres más arraigadas de los beréberes nómadas. Cada tribu posee sus propios diseños y se realizan principalmente en la frente, mejillas, mentón, pecho, cara interna y externa de los brazos, muñecas, manos, dedos y cerca de los tobillos.

Entender el Magreb

2007-06-16T02:40:00.000-07:00

Por su ubicación geográfica, el Magreb aparece como una zona geopolítica de alta importancia y, por lo mismo, se convierte en un área estratégica. Establecido en el norte de África, se constituye como un punto de encuentro, no sólo entre los estados que lo componen, sino que entre las diversas culturas, razas y religiones colindantes.
Para entender la realidad del Magreb es necesario ir más allá de sus límites. En términos más precisos, se trata de vislumbrar al "vecindario" completo. Hacia el sur limita con el África Negra; por el norte se encuentra con el mundo mediterráneo y la Europa Latina; en el borde oriental choca con Medio Oriente y Asia; y, hacia la parte occidental se hunde en el Océano Atlántico. Entonces, se pueden desprender algunas conclusiones, que aunque parezcan demasiado obvias, es bueno recordarlas.En primer lugar, el Magreb es africano, aunque de población mayoritariamente árabe e islámica. En segundo lugar, en las costas mediterráneas se fusiona con el legado francés, español, italiano y griego. En tercer lugar, junto al sur europeo, Turquía, Líbano e Israel forman una zona marítima común. En cuarto lugar, el Magreb es la puerta de entrada a Europa, África, Asia y Medio Oriente. Finalmente, junto a los países árabo-africanos, poseen cerca del 70% de la población árabe del mundo
Es así que hablar del Magreb significa hacer mención a un “camino de caminos”, los cuales conducen a diversas regiones geopolíticas. Pero no sólo se trata de términos físicos o territoriales, sino que también involucra la variable ideológica o religiosa.Ya se ha dicho que el Magreb forma parte de África y, por ende, de la Unión Africana; también se conoce la existencia de la Unión del Magreb Árabe (UMA); y, obviamente, se escribió acerca del mundo mediterráneo. Ahora bien, dichas uniones, salvo la UMA, no tienen relación con la religión o la cultura de los países. Entonces, si apelamos a estos elementos, nos encontramos con la real amplitud del mundo magrebí. Como países eminentemente árabo-musulmanes, son parte insoslayable de la visión cósmica del universo islámico y árabe y no debiera extrañar, entonces, que los integrantes de la UMA hagan lo propio, pero ya no en África, sino que también en una dimensión que no tiene límites físicos: Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez son estados miembros de la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica.Concretamente, la Unión del Magreb Árabe (UMA) aún carece de la fuerza necesaria para establecerse como una organización de influencia mundial o continental. Sólo tiene injerencia en lo relativo a los países magrebíes, pero debido a su debilidad estructural y al escaso tiempo de vida, todavía no se ha podido constituir como un bloque poderoso y capaz de imponer sus términos.Con este contexto, todo indica que los países por sí solos pueden tener más peso que la UMA. En la práctica los hechos son así, ya que Argelia y Marruecos, pero especialmente el primero de ellos, son importantes actores dentro del mundo árabo-musulmán. A ellos se suma Egipto, un estado que no pertenece al Magreb, pero que sí está en África. La República Árabe de Egipto es un estado que siempre ha tenido relevancia en la política mundial, quizás bajo el eterno recuerdo de la grandilocuencia de la antigua civilización egipcia, pero no se puede desconocer su peso dentro del mundo árabe y musulmán.Para darse cuenta de la importancia de estos países se hace imperioso realizar un análisis de la situación política, económica y social en el Magreb, el África árabo-musulmana, Medio Oriente, Egipto y la Península Arábiga. A ellos, hay que sumarle las minorías musulmanas en India y China, la región separatista de Chechenia, Bosnia-Herzegovina y otros estados islámicos del mundo.En términos políticos, Turquía, Irán, Egipto, Irak, Palestina y Arabia Saudita son los países de mayor influencia, no sólo en el seno de la Conferencia Islámica o la Liga Árabe (en caso que corresponda), ya que también poseen un alto grado de injerencia en la diplomacia internacional. La importancia de estas naciones radica, esencialmente, en la historia de sus pueblos, el liderazgo natural que han llevado durante siglos y la contingencia actual que los envuelve. Turquía lucha por ingresar a la Unión Europea; Irán prosigue con su programa nuclear y acaba de anunciar que ya comenzó el proceso industrial del enriquecimiento de Uranio; Egipto busca evitar la instauración de una teocracia y enfrenta a la Fraternidad Musulmana; Irak sigue sumido en la guerra civil entre sunitas y chiítas; Palestina no cesa en sus intenciones legítimas y ajustadas a derecho de convertirse en un estado; y, finalmente, Arabia Saudita mantiene sus vínculos con Estados Unidos y se mantiene como el bastión del wahabismo, al mismo tiempo que hace y deshace lo que quiere con el petróleo.En lo referente al comercio y la economía mundial, se repiten Irán, Irak y Arabia Saudita, a los cuales se unen Indonesia, Nigeria, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Todos los países en cuestión poseen importantes reservas de petróleo, lo que les otorga gran relevancia a la hora de fijar precios y, por ende, entregarle estabilidad a los mercados bursátiles nacionales e internacionales. Pero en estados como Irán e Indonesia, no sólo reciben ingresos por la explotación del “oro negro”, sino que también gracias al gas, un bien que cada vez se hace más valioso. A tal nivel llega la dependencia de otras naciones en el gas o el petróleo iraní, que, por ejemplo, China y Rusia han sido acérrimos defensores del gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. A ello se suma el hecho que Irán inauguró hace unas semanas un gasoducto que permitirá a la vecina Armenia conseguir gas por medio de un abastecedor que no sea Rusia.En el aspecto socio-cultural, Irán, Turquía, Arabia Saudita, Palestina, Egipto y Argelia aparecen como los principales centros impulsores de movimientos reformistas o, por el contrario, tradicionalistas del Islam. Mientras Turquía se muestra ante el mundo como una nación musulmana, pero de gobierno laico, en Arabia Saudita, Egipto y Argelia destacan corrientes o grupos radicales como los wahabitas, la Fraternidad Musulmana y el Frente Islámico de Salvación. Dichas tendencias político-religiosas -el caso de estas dos últimas- aparecen con la fuerza necesaria para transformar sociedades. Mientras la Fraternidad Musulmana lucha por aquello, el Frente Islámico de Salvación ya tuvo un papel trascendente en la reconstrucción y la política argelina.En Irán, pero específicamente en Qom, se desarrolla el más alto estudio del Islam, destacando la rigurosidad de los teólogos y seguidores de la corriente sufí. Quizás para el vulgo lo más conocido sea la música sufí, pero lo realmente relevante es internarse en el misticismo religioso del Islam, algo realmente profundo e importante a la hora de entender y analizar a las sociedades musulmanes, especialmente la iraní.En cuanto a Palestina, se produce una atractiva fusión entre distintas tendencias islámicas, diversas ideologías políticas –muchas de ellas arraigadas en un sustento socialista o marxista- y las diferentes estructuras culturales.Tomando en cuenta el sucinto análisis del mundo árabo-musulmán, cabe preguntarse cuáles son las reales posibilidades del Magreb. ¿Hasta dónde puede llegar el poder y la influencia de las naciones magrebíes? ¿tienen un sustento lo suficientemente sólido para convertirse en un cuarto centro árabe e islámico, tras Medio Oriente, la Península Arábiga y Egipto? ¿el sueño de un Gran Magreb, líder del universo árabo-musulmán, es real o fantasía?Luego de elaborar las perspectivas generales del Magreb, país por país, el asunto se torna más claro y fácil de comprender. A pesar de las notorias diferencias entre los estados magrebíes, no se puede soslayar el hecho que poseen una historia bastante similar. Es cierto, con distintos matices y procesos que no siempre fueron de la mano, pero, superficialmente, se podría establecer la siguiente secuencia:
colonización - independencia – falta de estructura política – falta de recursos – problemas étnicos - gobiernos totalitarios - socialismo - apertura hacia el liberalismo – lenta democratización – crecimiento económico - aparición del terrorismo – mano dura con los grupos terroristas - resurgimiento de movimientos religiosos extremos
Claro, no todos los países pasaron por la misma línea de sucesos, pero se podría decir que esa es la columna vertebral. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de este espiral secuencial? Nos sirve para entender el proceso por el cual ha pasado el Magreb y que, por lo mismo, ha impedido un mayor progreso –en los campos políticos, económicos y sociales- de la región.Económicamente, existe una desigualdad evidente. Los índices de PIB per cápita (2007) de Libia, Argelia y Túnez están por sobre los de Marruecos y Mauritania. Las cifras son inapelables y nos muestran a Libia con 5.271 dólares, Argelia con 4.027 y Túnez con 3.180. Bastante más abajo se ubican Marruecos y Mauritania, con 1.989 y 1.194, respectivamente. Lo más preocupante es que mientras Mauritania posee la mayor tasa de crecimiento para el 2007, con una proyección del 10.6%, Marruecos apenas llega a un 3.3%, siendo el más bajo del Magreb. Túnez, Argelia y Libia se ubican entre los dos polos, al registrar una proyección de crecimiento de 6.0%, 5.0% y 4.6%, respectivamente. Cabe recordar que la tasa de crecimiento de África está fijada en 5.9% para el 2007, lo cual nos demuestra que muchos países africanos –especialmente los productores de petróleo- están creciendo a un ritmo mayor al de los magrebíes.
Como era de esperar, Argelia posee el mayor PIB de la zona (137.178 billones de dólares), seguido por Marruecos (61.110), Libia (38.800), Túnez (33.080) y Mauritania (3.537).Sin embargo, otros índices permiten ser más optimistas. Es el caso de la inflación, que salvo el caso de Libia (24,4% en 2005), todos los países del Magreb poseen registros de un solo dígito: Marruecos y Túnez, 2%; Mauritania, 5,1% y Argelia, 5,5%. El promedio africano es de un 10,6%, lo cual demuestra la tendencia a la estabilidad de los precios no sólo en el Magreb, sino que también a lo largo de todo el continente.Política y socialmente, las diferencias también son bastante explícitas. En Túnez, Ben Alí gobierna desde 1987, siendo elegido Presidente en las elecciones de 1989, 1994, 1999 y 2004. Para poder participar en los comicios de 2004, se debió realizar una modificación a la Constitución, para que así pudiese aspirar a un cuarto mandato. Pero lo peor no es que en los últimos 20 años gobierne la misma persona, sino que la manera de establecer y manejar el poder. Desde comienzos del régimen de Ben Alí se han llevado a cabos diversas protestas, demandas y acusaciones por parte de asociaciones de Derechos Humanos, acusando al Presidente tunecino de violar los derechos inalienables de toda persona. Las torturas y detenciones se han convertido en algo normal dentro de este tipo de gobierno, que goza de poder absoluto, ya que en las últimas elecciones legislativas arrasó y se constituyó como la principal fuerza política.En Argelia la situación no parece estar mejor y tras 15 años de inestabilidad, luchas armadas y lo que muchos consideran como una guerra civil, el poder parece tambalear. Aun cuando se han celebrado elecciones presidenciales y legislativas, el ambiente está pletórico de rivalidades, muchas de ellas provenientes de hace décadas. Uno de los principales problemas ha sido la irrupción del FIS como una importante fuerza política, en detrimento del FLN, acostumbrado a ser el partido de gobierno y amplio dominador en los comicios. Al igual que su vecino Túnez, la represión por parte del gobierno y sus fuerzas de seguridad ha minado el proceso de lenta democratización. A este gran problema se suman las constantes revueltas en la inagotable Kabilia, la difícil situación de etnias como los beréberes y los tuaregs y el siempre latente y presente peligro de grupos terroristas, dentro del cual destaca el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, del cual se dice que sería uno de los aliados y brazos armados de Al Qaeda en el norte de África.En Libia, Muammar al Gaddafi lleva 38 años en el poder y no ha dado grandes señales de cambiar el sistema imperante. Si bien abandonó los métodos terroristas y los programas de construcción de armas de destrucción masiva, aún queda un manto de interrogantes por sobre la aparente pasividad del gobierno libio. Su bonanza económica y una diplomacia mucho más inteligente le han permitido gozar de más estabilidad en los últimos años. El último incidente tiene que ver con las cinco enfermeras búlgaras y el médico palestino, condenados a muerte luego de ser declarados culpables de haber infectado en forma voluntaria a 426 niños en el Hospital de Benghazi, en 1998. La Unión Europea ha tenido una activa participación en el hecho y en enero de este año amenazó a Libia con “revisar” las relaciones en caso de no llegarse a una solución “positiva, equitativa y rápida”.En Marruecos, se viven momentos de relativa calma y la mayor preocupación del rey Mohamed VI parece estar centrada en el desarrollo económico y cultural del reinado. Atrás quedaron las malas experiencias del pasado, experimentadas, principalmente, por Hassan II en la década de los años setenta. Hoy, Marruecos realiza intensos y sistemáticos intercambios y acuerdos comerciales, culturales y sociales con España, Bélgica, Burkina Faso, Malí y Camerún, entre otros países. A pesar de tener estabilidad interna, el mayor problema tiene que ver con la cuestión de la RASD, que aún no ha sido definida. En lo social, otro de los inconvenientes se relaciona con la inmigración ilegal, no sólo de marroquíes, sino que de africanos, los cuales utilizan a Marruecos e Islas Canarias como vía de ingreso hacia Europa. El tema humanitario y los abusos cometidos por las fuerzas marroquíes y españolas se han establecido como dos puntos fijos en la agenda de conversaciones entre Marruecos y España.En Mauritania, acaban de realizarse las primeras elecciones democráticas y transparentes de toda la historia, que culminaron con la victoria de Sidi Ould Cheikh Abdallahi en la segunda vuelta electoral. El caso mauritano ha sido todo un ejemplo, ya que la transición democrática tuvo un camino menos sufrido que en el caso de otras naciones. Para muchos, el actual reto de la República Islámica de Mauritania será saber mantener la institucionalidad y los elementos propios de la democracia, al mismo tiempo que deberá bregar por una serie de problemas, que han postrado a los mauritanos a vivir en la pobreza durante décadas. Otro gran desafío tiene que ver con las pugnas entre la población árabe y beréber del norte mauritano y los habitantes negroafricanos del sur del país. En años anteriores, estas diferencias provocaron sangrientas luchas y movilizaciones, las cuales incluso derivaron en problemas limítrofes entre Senegal y Mauritania.Entonces, analizando la situación económica, política y social del Magreb las conclusiones comienzan a brotar espontáneamente. Existen, como era de esperar, elementos que juegan a favor y en contra del mundo magrebí y sus pretensiones de transformarse en un referente del universo árabo-musulmán. Claro, muchos caerán en la muchas veces inevitable comparación con los otros ejes del mundo árabe e islámico, pero lo cierto es que aquello no es justo, ni tampoco correcto. No se pueden comparar realidades tan distintas, ya que a pesar de tener una religión común y, en algunos casos, una cultura y un idioma compartido, las notorias diferencias geográficas, físicas y contextuales de una y otra región hacen estéril cualquier tipo de paralelo que busque establecer lo “mejor” y lo “peor”.Efectivamente, el Magreb está a años luz de países ricos y desarrollados como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, los cuales poseen grandes e importantes reservas de petróleo en pequeñas superficies territoriales. Algunos de estos países apenas superan el millón de personas, que logran un nivel de vida demasiado alto en comparación al resto de las naciones árabes y musulmanas. Respecto al Medio Oriente, Egipto y otras naciones asiáticas, la brecha se ha acortado y, de hecho, los índices económicos son bastante parejos. De todas formas, la tarea no sólo incluye igualar o superar las tasas de crecimiento del PIB, los niveles de inflación o la balanza de pago. Se trata de establecer una buena distribución de las riquezas y de educar a las masas.Culturalmente, el Magreb nada tiene que envidiar a otras zonas del mundo, ya que posee una exquisita y especial fusión de elementos culturales, raciales y religiosos, que le otorgan un atractivo sin iguales. Durante años se produjo un intercambio mercantil entre europeos, africanos y asiáticos, lo cual derivó en transmutaciones de la cultura. Es así que el arte, la literatura, la arquitectura, la gastronomía y la pintura, por dar algunos ejemplos, presentan cánones y estilos incomparables y muy propios de esta zona. Al mismo tiempo, la mezcla racial entre beréberes, árabes, negros, blancos europeos y otros pequeños grupos minoritarios entregan una composición étnica interesante y de gran trascendencia. En ella se unen el nomadismo y el sedentarismo; el tribalismo africano y los sistemas modernos.
Quizás la falta de líderes políticos de real peso a nivel internacional y un vuelco hacia oriente, mediante la animosidad ante occidente, podrían darle un rol más protagónico al Magreb. Hoy, en un época de divisiones religiosas, muchas veces no se puede ser amigo de unos y otros. Lamentablemente, la política actual y la diplomacia mundial obligan a establecer alianzas permanentes, aunque forzosas. Es lo que ha ocurrido con la crisis nuclear iraní, con la famosa “guerra contra el terrorismo” y la crisis del pueblo palestino.
Tal vez, el error magrebí ha sido fijarse en los puntos de desencuentro más que en los de encuentro y, por ello, la Unión del Magreb Árabe sólo es un compromiso firmado. Si eliminan sus fronteras ideológicas, si adoptan una postura abierta al diálogo y si buscan la solución a sus problemas limítrofes, entonces quizás logren entablar un lugar de reunión en el cual la conversación y los acuerdos sean lo principal. Si aquello ocurre, podrán tener un mensaje único e inequívoco, capaz de ser comprendido por todo el mundo árabe y musulmán. Recién ahí, la Conferencia Islámica y la Liga Árabe los mirarán con más respeto y les otorgarán las responsabilidades y el puesto que, previa demostración de aquello, les pertenece.
Pero si continúan en el balancín eterno, pensando si les conviene apoyar a Irán, Palestina e Iraq o si es mejor mantener buenas relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos, entonces no tendrán un lugar. Ni en la comunidad europea y sajona, ni en el mundo árabo-musulmán. Ni en occidente, ni en oriente.Ni en el Magreb, ni en el Mashrek.
artículo escrito por Ratopado Ras Tafari Makonen

Gabes

2007-06-16T02:20:00.000-07:00

Gabes perteneció al antiguo Cartago. Después de la Segunda Guerra Púnica, los romanos tomaron el control de la ciudad, rebautizándola como Tacape. En el siglo VII es conquistada por los Musulmanes.
En 1881, los franceses ocupan Gabes, y posteriormente los alemanes durante la Segunda Guerra Mundia (1940) la anexionan.

En 1943, la ciudad vuelve al control francés, que comienzan a reconstruirla en 1945. Tras la independencia de Túnez, Gabes queda bajo la administración de este país.

Situada en el litoral del golfo del mismo nombre, Gabes destaca por ser el mayor oasis costero y la puerta de entrada al sur de Túnez.

Un paseo en calesa por el oasis, de seis kilómetros de largo y dos de ancho, entre las más de 300.000 palmeras, bananos, naranjos, albaricoqueros, limoneros, perales u olivares es toda una experiencia. Descubrir las aldeas escondidas en él también resulta fascinante, las más importantes son Chemini, Sidi Merouane, Nahal, Oulef el Haj y El Maita.

No resultan menos interesante sus aguas termales conocidas desde tiempos de los romanos y su curioso mercado en el que se pueden encontrar especias, forjas, frutos secos entre los que destacan unos dátiles de extraordinaria calidad, joyas, henna, goma, esteras y telas, entre otros artículos.En la ciudad destacan la Gran Mezquita, de 1952, el Centro Artesanal, el Barrio de Jara, con mucho ambiente y la Mezquita de Sidi Driss con columnas del siglo XI.

Sin embargo la construcción más importante está situada fuera de Gabes y, también la más antigua, es la Mezquita de Sidi Boulbaba con un precioso patio de columnas y baldosines decorados. En su Sala de Oración, recubierta con tapices, se halla la tumba del santo patrón de la ciudad. A su costado se encuentra el cementerio, con las peculiares tumbas de color blanco y una antigua medersa, convertida en Museo de Arte y Tradiciones Populares del sur del país. Como curiosidad se debe visitar el Zoo con animales tan peculiares como escorpiones, serpientes, cocodrilos y tortugas, entre otras especies.

Gabes es una de las más grandes ciudades industriales de Túnez. La mayoría de las industrias son químicas y petroquímicas. El gran desarrollo de este tipo de fábricas ha ocasionado serios problemas de contaminación, tanto en el aire como en las costas de Gabes. En los últimos años, el gobierno está trabajando en la implementación de programas y leyes con el fin de disminuir la cantidad de polución en la ciudad. Por otro lado, Gabes es famosa por sus playas en la costa mediterránea y sus oasis. Próxima a la ciudad está la isla de Jerba, y en el camino entre ésta y la ciudad se encuentran las mejores playas de la zona

Gabés en una ciudad de unos 120.000 habitantes, es el centro de esta región y cuenta con su propia universidad. Es una ciudad –nos dicen- que ha entrado en una cierta decadencia en cuanto a la bajada del turismo, que antes afluía en mayor número. A mí, en cambio, me parece un lugar encantador, donde el desierto se une con el Mediterráneo, en un paseo marítimo que se queda en el recuerdo, quizás porque no es un paseo marítimo al uso. Allí se mezcla la arena del desierto con la arena de la playa, una playa solitaria y encantadora, con unos compartimentos que parecen de juncos, quizás para fijar la arena.

Un lugar magnífico para quienes gusten pasar las vacaciones en parajes genuinos, en un centros de turismo distinto a los usuales y que a mi me parece lleno de un encanto romántico.Llegamos a Gabés y nos llevaron a dar un paseo por el paseo marítimo, seguido de un almuerzo que compartimos con los profesores y autoridades académicas que nos acogieron. Desde allí nos fuimos al salón de actos de la Universidad de Gabés, donde asistimos a la representación teatral de los alumnos de uno de los liceos, así como a la representación teatral de nuestros alumnos. Posteriormente, nos ofrecieron un paseo por la ciudad y por el oasis de Gabés en calesas. Visitamos a pié algunas de las explotaciones agrícolas, así como algunas construcciones del oasis. El paseo fue muy divertido e instructivo para todos nosotros.

Después de un corto descanso y la cena, asistimos a un magnífico espectáculo teatral presentado por un grupo de teatro de la Universidad. Un excelente trabajo actoral, con derroche de esfuerzo físico y expresivo. Impresionante fue la música del espectáculo, ejecutada en vivo, también, por un grupo de estudiantes de la Universidad de Gabés.Después del espectáculo tuvimos una pequeña fiesta en un hotel, en torno a unos exquisitos zumos de frutas y té con piñones.

Tuvimos la ocasión de poder conversar con los integrantes del grupo de teatro de la universidad, y pudimos comprobar que estos jóvenes universitarios reúnen en ellos la modernidad y también la tradición de su pueblo…. Sin duda creo que ellos –y otros como ellos- constituyen el futuro más esperanzador de este país.

Isla de Djerba

2007-06-16T02:09:00.001-07:00

Cuenta Homero en su Odisea que Ulises y sus marineros, huyendo del canto de las sirenas, dieron con «la isla de los lotófagos», donde los tripulantes probaron la extraña «fruta del loto» que les hizo perder la memoria, como caídos en el Leteo.

Sólo Ulises se abstuvo de comer aquel peligroso fruto, que bien podría ser el dátil, y con gran esfuerzo consiguió rescatar a sus hombres de la amnesia.Y hoy en día son los tunecinos quienes, orgullosos, reclaman su isla de Djerba, anclada en el Golfo de Gabés, como escenario de tal episodio.Pero más allá de las leyendas, la Historia nos cuenta que la –durante milenios– codiciada isla fue defendida a ultranza por los hermanos Barbarroja, temidos y bravos piratas al servicio del Imperio Otomano, quienes vencieron a las invasoras tropas españolas.

Y esto fue mucho tiempo después de que los romanos descubrieran, felices, este paraíso del Mare Nostrum.¿Qué por que os cuento esto? Pues porque se acaba de realizar un cargo en mi tarjeta VISA.

Y es que me voy a ir de vacaciones ocho días a esta isla de Túnez. Ya voy contando los días que quedan hasta que me vaya de viaje, a descansar y a conocer.

Espero poder traeros algunas fotos para mostraros como es aquello
En el Sur de Túnez, por tanto, frente a las aguas del Mediterráneo, surge para el viejero un espejismo, la isla de Djerba, unida al continente por la calzada romana de El Kántara.

Conocida como el "Jardín del Mediterraneo", por su vegetación y su gastronomía abundante en frutas, pescados y aceite de oliva, Djerba pintando de verde y oro a sus palmeras, reflejan un arcoiris de tonos al unirse con el azul de sus aguas y con el blanco encalado de sus casas.

Pero no sólo de playas y casitas vive la isla, sino también de mezquitas dispersas por sus caminos; y en su capital, Houmt Souk, destacan sus zocos y su puerto, donde comprar las típicas vasijas de barro.

Por último, y como monumento principal, no hay que dejar de visitar la sinagoga de La Ghriba. Djerba merece la pena conocerla paseando tranquilamente y respirando su profunda historia.

La Isla Djerba es la mayor isla del norte de Africa situada al sur del Golfo de Gabes y está unida al continente por el ferry que parte de Djorf hacia Aim y por una calzada romana de 7 kilómetros que une la isla al continente arribando en El Kantara, un fondeadero muy apreciado por los pescadores de la isla.

Es uno de los sitios más bellos y tranquilos de Túnez, cuyo tipo de hábitat 'El Menzel', típicas explotaciones agrícolas rodeadas de chumberas en cuyo centro se haya la casa construidas como fortalezas, no tiene equivalente en todo el país.

Está habitada por cerca de 90.000 beréberes que han hecho del archipiélago un verdadero paraíso. La isla cuenta con una extensión de 514 kilómetros cuadrados con 25 kilómetros de largo y 22 de ancho y un litoral de 125 kilómetros y la mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura y a la pesca, sin embargo, la industria del turismo también ha calado hondo.

Las playas son una verdadera delicia con arenas doradas y blancas y aguas transparentes rodeadas por palmeras en una imagen que se corresponde con el placer mismo y con una fauna marina con especies como meros, rayas, almejas, lenguados, langostinos, doradas, salmonetes y pulpos, entre otros, que hacen las delicias de los amantes del buceo o del submarinismo y la pesca.

La capital de la isla es Houmt Souk, la villa más poblada de la isla y en donde se pueden hallar todos los servicios necesarios. Como lugares de interés en la capital destacan la Mezquita de Sidi Brahim el Jamni, del siglo XVIII con un diseño que se asemeja a un fuerte austero, a su lado se puede disfrutar con un típico Hamman, baño turco, que sólo puede ser visitado por los hombres por la mañana y por las mujeres por la tarde, la Mezquita de los Extranjeros, también del siglo XVIII, cubierta de cúpulas y con un minarete bellamente esculpido y la Mezquita de los Turcos rematada por un llamativo minarete con tres tumbas otomanas.

En toda la isla existen 213 mezquitas y todas son de culto wahabita, por lo que sus alminares son bajos, a diferencia del resto del país de rito malekita con alminares altos.El Borj el Kebir, una fortaleza árabe del siglo XV levantado al borde del mar.

Aquí tuvieron lugar los enfrentamientos entre los turcos y las tropas de Felipe II. Merecen especial atención la sala en la que se exponen distintos objetos de su existencia, el foso, un puente del siglo XI, sus cuatro grandes torres y el Mausoleo de Sidi Ghazi Mustafá, director de la reconstrucción del fuerte llevada a cabo en el siglo XVI.

No se puede dejar de visitar el Museo de las Artes Tradicionales, situado la Zauia de Sidi Zituni, un bello edificio con hermosas salas y cúpula alveolada, donde se exhibe una colección de joyas árabes y judías, trajes tradicionales tanto árabes como judíos y beréberes, cerámicas y los hornos en los que se llevaba a cabo esta artesanía, objetos de uso cotidiano como jarras para almacenar grano y aceite y un telar. Horario: de 09.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.30 h. del 1 de abril al 1 de septiembre y de octubre a marzo de 15.00 a 18.30 h. Cerrado los viernes.

Antes de abandonar la capital se debe hacer mención de los zocos situados en el centro de la villa. En los zocos callejeros se pueden adquirir hermosas joyas con diseños bizantinos, en las galerías cubiertas se pueden adquirir tejidos, alfombras y tapices de gran calidad, y resultan muy atractivos los zocos de los alfareros con hermosas piezas y el de los peleteros donde se pueden comprar artículos de cuero.

En las antiguas fondas que conservan su espíritu de hospedería se han instalado también, alrededor del patio, algunos artesanos.

Después de abandonar la capital el recorrido continúa por Menix, ciudad fundada por los fenicios del siglo X y de la que aún se conservan restos tan importantes como una basílica cristiana.

Cercana se encuentra la Mezquita de Barchucha y un poco más allá, se localiza el pueblo de casas blancas con atractivas cúpulas que se divisan a lo largo de un palmeral, es Seduikech.

En El May destaca su mezquita de tipo fortaleza tan característica de esta isla.En la isla destaca el poblado de Er Riadh, donde se concentran el mayor número de judíos de Túnez y donde se puede admirar, aunque le parezca increíble, la Sinagoga de Ghriba que guarda una de las Toras más antiguas del mundo.

Su decoración interior es barroca con esmaltes y cerámicas contando además con hermosas vidrieras de colores. Aquí, en esta isla, han convivido pacíficamente musulmanes y judíos por muchos siglos, y de hecho otro asentamiento judío es Suani, habitado por más de 300 israelitas, que fue fundado por ellos en el siglo VI a.C.

Ya en dirección hacia el continente se encuentra Guellala, famosa por sus trabajos en alfarería, donde se pueden adquirir las mejores piezas del país.

En la isla destacan, además, las poblaciones de Midoun, famosa por su mercado del viernes y por sus olivares y Mahboubine con una interesante mezquita, todo ello sin olvidar las maravillosas playas donde podrá disfrutar de un placentero baño en unas aguas color turquesa como la playa de Sidi Mahares y la playa de Sidi Bakur, entre otras.

Dejando la isla en dirección al sur se encuentra Zarzis, el último puerto de Túnez antes de llegar a Libia, que destaca por sus aguas transparentes ideales para la pesca submarina, sus esponjas marinas, su pequeño oasis y sus hermosas playas.

Chott El Djerid

2007-06-16T02:01:00.000-07:00

Los chott, son característicos por la ausencia de cualquier tipo de vegetación siendo depresiones salinas que por la mezcla de esta sal con el barro y la arena forman un suelo arcilloso donde el agua emerge en algunas zonas, produciendo la sensación de tratarse de un mar.

En esta zona los espejismos son muy comunes, sobre todo cuando la temperatura sobrepasa los 30 grados, pudiendo llegar a verse desde una caravana de camellos hasta incluso un oasis o un pozo con agua.

Los más importantes son el Chott El Djerid o Lago Salado del Djerid. Es el más grande de todos y se extiende al norte del Sáhara, desde la región de Gabes hasta Argelia, dividiendo la zona tunecina en dos partes.

Este lago se encuentra a unos 20 metros sobre el nivel del mar. Durante el recorrido por este Chot se pueden ver los canales que bordean la carretera, mostrando la diversidad de colores del agua que van desde el rojo al blanco, azul o verde entre otros, así como el lugar donde hace años broto un manantial que provoco el hundimiento de parte del mismo.

Después de cruzar esta gran extensión se llega a los frondosos oasis de Bled el Djerid o país de las palmeras. El Chott Fejej, prolongación del Djerid y el Chott Gharsa.Desde Douz en dirección hacia Tozeur, pasando por Kebili, existe una carretera que cruza el Chott El Djerid donde disfrutará de un juego de colores espectaculares que dependerá de la composición de los minerales y de la densidad del agua que brote de los manantiales.

La carretera de Tozeur a Kebili, en el suroeste de Túnez, cruza un enorme lago de sa llamado el Chott El Djerid. Es un viaje espectacular a través de una única carretera rodeada por un mar de sal que se extiende hasta el infinito.

Cuando se llega a Kebili el enorme lago de sal va dando espacio a pequeños oasis con palmeras y finalmente queda a nuestras espaldas.

Merece la pena realizar el trayecto en un louage sentado junto al conductor para disfrutar de esta maravillosa monotonía de sal y más sal extendiéndose a ambos lados de nuestra vista

Si duda alguna lo que más impresionante es experimentar esa sensación sorda de inmensidad que se descubre cuando atraviesas el gran lago salado del Chott el Djerid.

Tragar y no poder escupir esa fina arena roja del desierto rojo dirección a Matmata hace que te lleves algo de es sitio y, ya no solo un recuerdo.

Disfrutar y otear la inmensidad de un mar de fina arena blanca desde lo alto de la gran duna de Douz, pórtico del gran desierto del Sáhara

Nefta, la hermana pequeña del gran oasis de Tozeur, es famosa en toda el Sahara por ser un lugar espiritual.

Menos turístico y de menores proporciones que su hermana mayor, Nefta no obstante alberga más de 400 mil palmeras.

En su interior, en la Corbella, nacen otras más ofreciendo un bello paisaje con este mar salado del Chott el Djerid al fondo eclipsando el infinito y a quien lo rodea.

Son tan sólo 25 kilómetros que separan un oasis del otro entre árido paisaje y vale la pena pagar los irrisorios 60 cts. del viaje que cuesta un louage para darse una vuelta por la ciudad de Nefta.

El turismo no ha llegado tan masificado a Nefta y se nota a la hora de cerrar la escuela cuando los niños pasan y te ven, en la tranquilidad que transpiran sus calles y sus habitantes tomando un café al sol.

Los velos abundan más que en los turísticos lugares donde el gobierno trata de mostrar una Túnez más moderna a los ojos del viajero.
En la ciudad parece que el tiempo se haya parado.

Os merece la pena visitar esta zona del desierto y su ciudad espiritual y perdida Nefta.

(si os apetece pasear ahora por Nefta pulsar esté vínculo: http://tunez2.blogspot.com/2007/06/nefta.html)

Tozeur

2007-06-16T01:55:00.001-07:00

Tozeur es la capital de la región y se encuentra entre el Chott El Djerid y el de Gharsa. Es uno de los oasis más conocidos por sus magníficos palmerales con 200.000 árboles y 325.000 palmeras que ocupan más de 1.000 hectáreas que ofrecen unos deliciosos dátiles denominados "Deglet en Nour', conocidos popularmente como 'dedos de luz' y por su peculiar y ancestral sistema de regadío compuesto por 200 manantiales que se unen en el Ras el Aiun, de aguas calientes.

En la ciudad destacan las viviendas construidas con adobe, ladrillos sin cocer, decoradas con diseños geométricos y paseos abovedados ideales para pasear en la penumbra y huir del sol.

El paseo puede continuar por la Medina, con calles oscuras y barrios tradicionales del siglo XIV bien conservados con fachadas de ladrillos amarillos formando atractivos diseños geométricos.

En este recorrido hallaremos la Zauia de Sidi Bu Aissa sede del Museo de Artes y Tradiciones Populares, donde se exhiben numerosos objetos, trajes tradicionales, aldabas de puertas con distintos y peculiares sonidos y utensilios de la vida cotidiana como el arcón en que la novia guardaba el ajuar, cerámicas y manuscritos en donde se puede leer el horario de la distribución del agua en el oasis en el siglo XIII.

Cercana se encuentra la Medersa de Sidi Abdallah Bu Said o "Del Buey" y un poco más allá aparece el Museo de Arte y Tradiciones Islámica 'Dar Cherat', ubicado en un hermoso palacio con un patio en el que se abren las distintas salas en donde se pueden contemplar maravillosas joyas, armas, cristal tallado en objetos para distintos usos, pinturas sobre cristal, cerámicas, esmaltes y la sala dedicada a los Beys con su pieza cumbre, un maravilloso reloj de diamantes.

Fuera de la Medina merecen una visita la Mezquita de Sidi Muldi y el Zoo de Si Tijani que reúne diversas especies propias del desierto como leones, mandriles, camellos, gacelas, hienas, pavos reales, víboras, zorros del desierto, jabalíes, o escorpiones.

Alrededores de TozeurEn los alrededores vale la pena realizar un paseo por el oasis hasta Bled el Hader, donde se encuentra la Gran Mezquita del siglo XI con decorados hispano-magrebís y la Tumba de Ibn Chabbat que fue el constructor de la mayoría de las canalizaciones del regadío del oasis.

El paseo debe continuar hasta Belvedere, una pequeña colina donde brotan múltiples fuentes y desde donde se obtienen excelentes vistas de la zona incluyendo las doradas dunas del Sáhara; el Oasis El Oudiane con 220.000 palmeras y el Hamman del Jerid con 110.000 palmeras y seis fuentes termales de aguas calientes.

Tozeur, con miles de palmeras, es el oasis de Túnez por excelencia. Un día en Tozeur y uno se extraña de la calma que contagia la ciudad.

Dos días y uno se acostumbra a andar despacio.

Tres días y uno acaba definitivamente siendo devorado por esa simpática pereza qe te deja aplatanado, sin ganas de hacer gran cosa, pero con una sonrisa cansina de bienestar.

Rodeada por dos mares de sal gigantes, y su palmeral gigantesco donde se puede pasear horas y horas. Más allá de las palmeras, el Chott el Djerid, un lago enorme de sal donde no es dificil vislumbrar espejismos. Más allá del mar de sal, el Sahara, infinito y colosal.

El turismo en Tozeur ha llegado, pero al menos en Noviembre esto aparece vacío y sin demasiados tunecinos por la labor.

Hay una calle turística con los típicos tenderetes donde no atosigan demasiado y unos cuantos mega hoteles vacíos que andarán llenos en verano.

En Noviembre poco turista se contempla y los locales parecen descansar y disfrutar del dinero recogido la temporada pasada.

Así que la situación es fenomenal para disfrutar de un verdadero oasis sahariano.

La mayoría de mega hoteles turísticos están alejados del pueblo. Es ahí donde os alojareis si vais en grupo organizado.

Si vas por tu cuenta conviene que te quedes por la zona del pueblo. El hotel Nifer, cerca de la estación de autobuses, tiene dobles con ducha por 12 dinares, nada mal.

Tomarse un cafetito en una terraza en Tozeur y ver la vida pasar. Es algo que no requiere demasiado esfuerzo y uno no se aburre de las cosas que suceden a su alrededor.

Unos tunecinos intentan convencer a una pareja francesa que si riegan una rosa del desierto esta crecerá como una bella flor. Un carro arrastrado por un burro lleva a una docena de niños al colegio mientras a tu lado un grupo de locales se despierta con su café, su periódico y dándole a la chicha.

Todo sucede a ritmo cansino y el café se termina demasiado pronto, pero uno no tiene ganas de levantarse y deja ir la vista para contemplar lo que sucede a su alrededor.

El chico que en principio parecía ser el camarero ahora se encuentra en la tienda de enfrente tratando de venderle unos mosaicos a una familia inglesa. Una tunecina bien hermosa ocupa tus ojos y tu atención unos segundos y cuando vuelves la mirada a la tienda, el vendedor vuelve a ser de nuevo camarero y la familia inglesa lleva un nuevo mosaico bajo el brazo.

Te preguntas si aquí hay propiedad privada o es todo un circo amenizado, perfectamente intrincado y maniobrado para que el dinero brote sin demasiado esfuerzo y, a su vez, te preguntas cuánto habrán pagado por aquel pobre mosaico que bien podría estar expuesto en un todo a cien chino en la esquina de casa.

Hoy me he acordado de Tozeur,
de la sal de Chott El Jerid ,
de tu cuerpo vibrando.

Tu mano tan liviana y cálida
como el viento del palmeral
y me he acordado de Tozeur.

De las filigranas de la cerámica
ascendiendo como enredaderas geometricas
hasta le techo del baño,
de tu coño abultado y hambriento
del olor a almizcle.

He vuelto a follarte con la parsimonia
de aquel atardecer rojo,
masticando el datil que de tu boca robe,
partiendonos en trocitos
y recomponiendonos para volvernos a partir.

Hoy he recordado Tozeur,
tu mano pintada de negra gena
garabateando arabescos en mi piel
hasta marearme, hasta perderte, hasta perdernos.

Aquella bañera de marmol
tan inmensa como el desierto
por el que viajabamos
fue el territorio donde nos matamos,
donde supimos hasta donde llegaríamos,
donde asaltamos cada rincón del otro.

He recordado tu cuerpo moreno y esculpido,
el sabor a salitre de tu piel caliente.
Las gotas de agua que recorrían
tus muslos, su velocidad al caer, el rastro humedo en tu piel.

He vuelto a aspirar relajadamente de la pipa
el humo mientras con mi mano torneaba tus pezones,
a darte de mi boca el licor fuerte de palmera,
a vestirte con la túnica azul que te compre en el zoco.

Creo que nunca me he marchado de Tozeur

flora y fauna en Túnez

2007-06-15T04:56:00.000-07:00

Túnez cuenta con una variada flora y fauna debido a la gran variedad de microclimas con que cuenta y que van desde los desiertos arenosos, pasando por lagos salados, hasta las zonas costeras con diferentes islas.

En la zona del norte del país, sobre todo de la costa oriental y septentrional, la flora es de tipo mediterráneo. Entre las muchas y llamativas plantas subtropicales se encuentran los hibiscos, las buganvilias, los aromáticos jazmines, los cítricos, los olivos y las vides. En la sierra norte de Kroumir, se encuentran bellos bosques poblados en los que crecen los redondos alcornoques y las grandes encinas, mientras que en la zona de Mogod, crecen plantas típicas del maquís como los helechos, los brezos y las retamas. En la zona de Tabarka predominan los bosques con árboles variados como los dules, los álamos, los sauces y los helechos. En las regiones altas del Atlas dominan sobretodo los enebros y los pinos de Alepo. En la zona cercana a la capital y hacia el sur, hasta Nabeul y Hammamet, en Cabo Bueno, predomina la variada y llamativa flora de cultivo como jazmines, magnolias, geranios, viñedos, naranjos y limoneros.

En la zona central, conocida como el Sahel, las bonitas palmeras datileras son la imagen dominante. En la zona más occidental, hacia la frontera con Argelia, predominan los valles cultivados de esparto, mientras que en las regiones aledañas a Monastir y Sousse se dan los hibiscus, geranios, jazmines y olivos.

En la zona sur, que comprende desde la región de Gafsa hasta las fronteras con Libia y Argelia, el desierto comienza a hacer acto de presencia. En la Isla de Djerba se pueden contemplar las largas palmeras y una gran variedad de arboles entre los que se encuentran los olivos, los higos, los granados, los algarrobos, los manzanos y los melocotoneros. En Gabes se pueden admirar las hermosas y diversas flores todas ellas propias de las arenas, de las dunas o de los lechos arcillosos de los ríos. Hacia el sur de Chott El Djerid se encuentran algunas plantas propias de las altas mesetas del Serif. Ya en la zona desértica lo que prevalecen son las dunas, sin ningún tipo de vegetación.

En cuanto a la fauna tunecina, las especies de gran tamaño como los leones del Atlas, panteras, avestruces, antílopes oryx, carneros salvajes o elefantes se han extinguido. En cuanto a las especies de guepardos, hienas rayadas, ciervos de Berbería y búfalos se encuentran reducidos a unos cuantos ejemplares y bajo estricta protección del Gobierno tunecino. En la zona norte en Tabarka y la sierra de Kroumir habitan jabalíes, zorros, liebres, chacales, gato salvaje y jineta. En Nabeul y Hammamet se encuentran distintas especies de zorros, chacales, liebres, codornices y jabalíes. Por el contrario en las regiones meridionales, zonas desérticas o predesérticas habitan los fenec, los gerbos del desierto, los temidos escorpiones, las peligrosas víboras cornudas, numerosas especies de serpientes, el zorreig, al que temen especialmente los nómadas, y los camaleones. En cuanto al famoso mono magot sólo puede verse en los chotts meridionales.

Una de las especies más características y apreciadas por los tunecinos es el dromedario, introducido desde Asia hace más de 1.500 años, este animal se ha adaptado perfectamente al medio y es, sin duda, un ejemplar fundamental en la cultura del desierto ya que la existencia de los nómadas, por otra parte cada vez más reducida, depende en buena parte de ellos. De esta especie se aprovecha la piel, la grasa, el agua, los excrementos para el fuego y la construcción de las chozas, la leche y la carne, además de ser un inmejorable medio de transporte para atravesar los áridos desiertos.

Sin embargo, lo más interesante de Túnez es su ornitofauna, con más de 400 especies de aves. En los lagos existen multitud de anátidas, limícolas, flamencos o estorninos, que en primavera crían en las áreas meridionales de los chott. Cabo Bueno acoge una gran riqueza de pájaros diversos como ratoneros o halcones. Mientras que las garcetas, los chorlitejos patinegros, los tarros blancos y las gaviotas viven de manera permanente en Túnez. Las aves migratorias como las cigüeñas o las golondrinas pasan todo el invierno en el país. En la época de la migración los cielos tunecinos ofrecen un espectáculo impresionante con miles de aves volando hacia su destino.

Sfax

2007-06-15T04:35:00.001-07:00

Sfax es la segunda ciudad del país y la “capital económica” –dicen ellos con sano orgullo- “como Barcelona, en el caso de ustedes” –añaden. Sfax está a unos 270 km al sur de Túnez, capital. Con unos 350.000 habitantes, es una ciudad industrial y próspera.

Es frecuente que te acompañen alguien al zoco de la Medina,... y recibir su confianza por esta ciudad dandote un caluroso recibimiento en Sfax, ya que por doquier encuentras siempre amabilidad y simpatía.

En la ciudad se asoma siempre en cada esquina su historia, sus costumbres, sus hábitos, su gastronomía –de la que nos ofrecieron una excelente degustación-, sus tradiciones, etc… y todo ello en español... es una suerte.

Por la tarde se pueden comprar los regalos para la familia y las zapatillas, que tanto se propagan como un poderoso iman turístico… En poco menos de dos horas te gastas todos los dinares ¡Menos mal que solo se les había cambiado a dinares la mitad de los euros que llevaban más o menos!

¿Qué puede uno esperar de una ciudad llamada Sfax (pepino)?

Sfax tiene una fuerte economía centrada en el fosfato y la prensa del aceite que le da un olor especial a la ciudad.

Como es obvio, a primera vista, la ciudad “Pepino” no resulta demasiado vistosa y halagüeña para el turista. Sin embargo, esconde uno de los mejores secretos guardados del país. Y, sin duda alguna, es su medina. Lejos de las turísticas medinas de Túnez, Sousse o Hamammett, la medina de Sfax es un retrato viviente de un espacio de comercio y ocio en la Túnez actual. Aquí no se venden artículos dedicados al turismo, aquí la gente va a comprar los productos del día a día y, en cada calle, en cada esquina se palpa la realidad de una ciudad viva y en continuo movimento.

La medina de Sfax es un buen ejemplo para tomar conciencia de cómo vive una ciudad trabajadora tunecina en el siglo XXI en consonancia con su pasado histórico. Todavía conserva sus murallas intactas que dividen perfectamente la atmósfera de la nueva y vieja ciudad.

Una calle para los herreros, otra para ropa, otra de especies, un mercado para el pescado, otra calle para afiladeros y así se pasa la tarde, merodeando por la mezquita y tomando algún té o dándole a la chicha en uno de sus bares.

La estación de tren se halla a tan sólo 5 minutos a pie de la muralla que divide la medina. Los hostales baratos se encuentran en la primera calle de la medina a la derecha. Esta buena comunicación hacen de Sfax una buena parada, ya sea por unas horas antes de tomar el siguiente tren o para pasar una noche.

En las guías no aparece ningún lugar para acceder internet pero se puede encontrar: Saliendo de la medina por la puerta del Bab El Kasba hay que bajar un par de calles y girar a la derecha. El Internet café, Publinet, se halla en el primer piso de unos almacenes. La conexión, como en el resto del país, es lamentable, pero bueno, tras una hora es posible mandar un email o, ¡incluso dos!

Como en la mayoría de las ciudades la visita se recomienda inciarse en La Medina, rodeada por unas murallas que son una reconstrucción y cuya entrada principal es Bad Diwan, edificada en 1306 y bombardeada durante la II Guerra Mundial. También se conserva una torre de vigilancia, El Nadhum, y paseando por la calle Mongui Slim, con hermosas puertas, se accede al Museo de Artes y Tradiciones Populares, alojado en el Palacio Dar Jalluli, que acoge, alrededor de un patio, una excelente colección de la artesanía de la región donde se puede apreciar la historia de un pueblo a través de los vestidos como trajes de boda, destilerías de jazmín y azahar, joyas, cerámica, utensilios domésticos y aparatos para la preparación del khol que según la tradición se realiza con sulfuro de antimonio, una almendra cocida, una perla y un trocito de coral todo ello triturado y humedecido en azahar. Horario: de 9.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.30 h. Cerrado los lunes.

La Gran Mezquita del siglo IX sobresale del resto de edificios de la Medina por su minarete formado por tres torres superpuestas y decorado con diversos motivos. Antes de abandonar la Medina merece la pena callejear por los distintos zocos, muy interesantes ya que se diferencian de otros bazares por estar situados en el primer piso en lugar de a ras de tierra. Destacan el Zoco de Djama en donde se venden especias y hierbas, el Zoco de los Forjadores en donde los artesanos aún trabajan con forjas antiguas, el Zoco Atarrime se pueden encontrar especias, telas y vestidos, el Zoco de los Tintoreros con telas teñidas de hermosos colores y el Zoco de los Zapateros.

Fuera de la Medina, en el centro de la ciudad moderna, se halla el Museo Arqueológico, situado en el Ayuntamiento, en el se exhiben mosaicos paleocristianos, manuscritos cúficos de los siglos XI y XII, lámparas de aceite desde la época púnica hasta la romana, y distintos objetos de la época romana. Horario: de 9.00 a 12.00 h. y de 15.00 a 18.30 h. de abril a septiembre y de octubre a marzo de 14.00 a 17.30 h. Cerrado los lunes.Islas KerkkenahEnfrente de Sfax se encuentran las Islas Kerkkenah, formadas por la Isla Gharbi y Chergui, unidas entre sí por una calzada romana. Se accede a ellas por medio del transbordador que parte del embarcadero de Sfax. Es un lugar tranquilo donde podrá observar de cerca la vida de los pescadores. También es de interés la ex-colonia romana de Thaenae, con unas excelentes termas. Horario: de 8.00 a 12.00 h. y de 15.00 a 17.45 h.

El Djem

2007-06-14T10:59:00.000-07:00

Muchas veces existen pequeños enclaves esparcidos por el mundo que nos proporcionan sorpresas muy agradables. Nadie puede suponer que en el interior de Túnez, a 200 kilómetros de la capital y a escasas horas de los complejos costeros de Monastir o Souse, se encuentra un Anfiteatro capaz de competir con el Coliseo de Roma.

Llegar a este pequeño pueblo no es fácil a menos que se vaya con un grupo que incluya la visita. Esta se suele hacer saliendo desde Souse o Hammamet y no lleva demasiado tiempo por carretera.

En caso de no viajar en grupo, El Djem está bien comunicado por tren y carretera.

Si se quiere vivir algo de aventura, lo mejor es coger un taxi compartido. Estos vehículos, donde caben cinco o seis personas, tienen destinos fijos (escritos solamente en árabe, pero si no se conoce la lengua tan solo se tiene que preguntar a los amables habitantes de la zona, que nos lo indicarán sin problemas) y no salen hasta que están llenos.

El camino por el desierto es realmente inolvidable, siempre y cuando no estemos con los ojos cerrados dada la forma de conducir de los tunecinos.

Este pueblo tiene más historia que presente. De hecho, el asentamiento tenía más habitantes en la época romana que en la actualidad. 15000 hectáreas de olivos, llevados por el Emperador Adriano, la convertían en un de los graneros de Roma. De ahí, la gran importancia que llevó a construir en la localidad un monumento impresionante.

Porque cuando el viajero llega a El Djem, realmente le parece que ha llegado a la nada. Unas pocas casas, bastantes desvencijadas, sin demasiado atractivo y con las calles repletas de niños. Sin embargo, cuando comienza a seguir las calles hacia el centro, poco a poco, va apareciendo a la vista un edificio impresionante.

Hasta que, llegando a una plaza llena de restaurantes y algún que otro camellero a la caza de turistas, se puede contemplar el Coliseo, según dicen, el segundo más grande del mundo tras el romano.

Penetrar en este monumento es hacer un viaje en el tiempo hacia el Imperio Romano. Muy bien conservado, a pesar de las veces que fue atacado y de que los habitantes del pueblo utilizaron algunas de sus piedras para construir sus casas, recorrer sus galerías por donde salían los leones o sentarse en sus asientos pétreos nos retrotrae a la época en la que los gladiadores competían en su arena y en la que con un gesto, el Emperador decidía la vida o la muerte de los que luchaban.

Desde el cielo de un increible color azul como en las postales alumbra el sol. Y no tanto alumbra, como tambien quema. De todas maneras exponemos nuestras caras, brazos, hombros y piernas a los rayos despiadados sin tener miedo.

Claro que solo despues de untarnos de pies a cabeza las cremas protectoras. Con nuestros largos y frios inviernos llevabamos tiempos extranando al solecito.El Djem nos acoge como es debido, o sea con musica.

La orquestra al parecer formada por aficionados del lugar toca bien, por lo menos el sonido fuerte se oye desde muy lejos. Es un grupo formado solamente por hombres. Asombrados por los sonidos originales de los instrumentos locales, esta vez silenciosos "Citroenes" (los claxones no lograban interrumpir la orquesta) en fila entran a la arena.Ahora nos encontramos en el mismo centro de la ciudad.

El anfiteatro de "El Djem" fue construido por los romanos y en tiempos remotos se usaba como arena de lucha de los gladiadores. En sus amplias tribunas se reunian hasta 35 000 espectadores. Los nobles como de costrumbre ocupaban los lugares mas ceracanos a la arena, la plebe los lugares mas alejados y menos comodos. Debajo de la arena habian areas de servicios que se llenaban con animales salvajes.

Desde ahi con ayuda de sencillos elevadores se llevaban a la arena los gladiadores "en marcha a la muerte".Las dimensiones de esta arena son impresionantes. ?Para que construir un teatro para 35 000 espectadores casi en medio del desierto? Resulto que "El Djem" en la epoca de los romanos era una gran ciudad, donde se cruzaban importantes caminos de las caravanas que viajaban por el desierto.

Asi que no faltaban agradecidos ciudadanos ansiosos del "pan y espectaculo" y deseosos de ver estas sangrientas batallas desde las tribunas.Para distribuir los espectadores por las tribunas evitando tumultos y confusiones los romanos crearon un sutil sistema.

El anfiteatro se dividia en sectores, hacia el conducian 64 entradas. En cada una de ellas en la parte superior, bien visibles se colocaban esculturas de piedras que representaban las cabezas de dioses o animales de tal manera que no se repetian nunca. Para poder entrar al espectaculo habia que comprar el billete, en estos billetes (para los que no sabian leer) se dibujaba la figura que representaba el sector escogido.

Los controladores antiguos nunca le permitirian entrar en un sector equivocado. De esta manera se organizaba la entrada al anfiteatro sin tantos problemas.Puede ser que gracias a la meticulosidad y diligencia de los romanos, el anfiteatro se ha conservado asombrosamente bien. Con agilidad nos subimos rapidamente a las gradas superiores desde las cuales la ciudad se veia como en la palma de la mano.

Subir hasta aqui no es tan dificil, si uno no presta atencion a los carteles en rojo con la palabra "DANGER" (peligro), pero estos solo llaman a mirar con atencion a los lados, para no caerse en algunos de los pasos de escalera, o mejor dicho "hoyos de escalera".

De todas maneras valio la pena subir hasta aqui la pesada camara, ya que desde arriba se ve un fascinante paisaje de la arena llena de Citroenes y de la adormecida ciudad banada por los rayos del sol.

En el dia de hoy las tribunas del anfiteatro estan muy bien restauradas y en el periodicamente se realizan conciertos y festivales.

La acustica creada por los antiguos romanos es tan perfecta que permite oir el sonido de una moneda caida en la escena aun en las gradas mas alejadas.... increíble... acercaros y lo comprobareis.

Sbeitla

2007-06-12T11:07:00.001-07:00

Si le gustan las ruinas pintorescas de color arena, bienvenidos a las ruinas de la ciudad SBEITLA, o como la llaman los lugarenos - SOUFEITULLA.

Es una antigua ciudadela perdida en las montanas de Atlas, que parece sacada de alguna postal o un video de promocion turistica.

Los restos de las clasicas columnas atraviesan el bajo cielo azul.

Estas ruinas se verian bien por ahi en Roma, pero de ninguna manera en el continente africano.

Esto no tiene nada que ver con la imagen de Africa creada por el famoso poeta infantil que hace anos escribio:

"En Africa estan las panteras, en Africa estan los gorilas, en Africa estan unos grandes, terribles cocodrilos..."

Y aqui vemos - el Foro, el Teatro, los Templos de los dioses romanos, las represas de agua dulce y otras cosas. Esto es Africa...?

No obstante, todavia nos encontramos en el caluroso continente africano. Solo que la ciudad de SBEITLA fue fundada por los romanos, que construian de la unica manera conocida por ellos - a la imagen y semejanza de las ciudades de su lejana patria.

En el siglo II de n.e. ellos llegaron a estas tierras para quedarse.

Ellos sabian que lo mas probable es que tendran que morir en estas tierras, asi que la ciudad fue construida con toda la seriedad que exigia el momento.

El lugar fue inteligentemente escogido en donde se cruzaban los caminos de las caravanas que viajaban por el Sahara.

Poniendose de acuerdo con los Berberes, los romanos reconstruyeron su poblado en una bella ciudad de piedra con amplias calles y comodas casas que conservaban el fresco aun bajo el ardiente cielo africano.

Cuesta imaginar que a cientos kilometros del mar, practicamente en la frontera con el desierto, sus habitantes visitaban el teatro, las termas y oraban en el templo de Jupiter.

A proposito, el templo de Jupiter de aqui no es tradicional, en realidad es un complejo de tres templos independientes dos de los cuales eran dedicados a Juno y Minerva.

En el centro de Sbeitla se encontraba la plaza del mercado, a su alrededor en forma de circulo las calles con los restos de los puestos de comercio, donde en algun tiempo hubo un hormiguero de gente.

Perece que la ciudad se ha conservado en perfecto estado, pero esto es una ilusion, ya que a diferencia de Dougga lo que vemos hoy en SBEITLA fue reconstruido por los arqueologos que simplemente restauraron y acomodaron los objetos encontrados durante las excavaciones.

Estas anchas paredes, casi de un metro de grosor, han sido testigos de muchos acontecimientos.La ciudad floreciente poblada por mas de 25 000 habitantes muchas veces ha cambiado su imagen.

En el siglo V en su reconstruccion participaron los bizantinos que fortalecieron la ciudad aumentando su poder defensivo en gran medida. A pesar de eso, en el siglo VI Sbeitla fue destruida definitivamente y sin retroceso.

Pero de todas maneras Sbeitla es una ciudad viva. Nos convencimos de esto por nosotros mismos. Si por respeto nos quitamos las sandalias y caminamos por sus irregulares calles de piedras, puede que pase un pequeno milagro y por corto tiempo el sentido comun nos abandonara.

Entonces, veremos como los antiguos habitantes pasean por sus anchas calles saludandose al pasar, comentando las ultimas novedades y habladurias.

Las mujeres se apresuran al mercado. Los ninos juegan a la sombra de los portones..."Trasladarse" al pasado aqui no es nada dificil, ya que nada nos impide pasear por las antiguas calles, tocar los inexistentes portones, trepar por las gruesas paredes para ver las casas desde arriba.

En Europa, un lugar asi estaria lleno de senales prohibitivas rojas y en cada paso nos encontrariamos con alguna barrera que nos impediria seguir adelante.

Afortunadamente, en Sbeitla todo esta libre a nuestro alcance, pasamos aqui medio dia y realmente no teniamos ningun deseo de marcharnos. Al despedirnos compramos un par de artesanias del lugar para nuestro agrado muy buenas imitaciones talladas en piedras por los lugarenos.

Situada en el centro del país, la ciudad de Sbeitla fué la antigua Sufetula romana. Sus restos arqueológicos son su máximo atractivo como hemos visto y se encuentran dispersos por todo el poblado.

El recorrido que se aconseja es iniciar por en el Arco Triunfal de Diocleciano, al sur de la ciudad, del siglo III d.C., a continuación dos fuertes bizantinos y el Forum, muy bien conservado, con 60 metros por 70 metros, del siglo II. La Puerta de Antoninos, con dos columnas corintias, abre a los Tres Templos dedicados a Júpiter, Juno y Minerva del siglo II y tras el Forum, tres iglesias entre las que destaca la Iglesia de Vitalis, con cinco naves, que conserva una gran pila bautismal decorada con motivos diversos de mosaico blanco, una cruz bizantina y restos de mosaicos, la segunda es la Capilla de San Jocundo y la tercera la Iglesia de Bellator en la que se puede contemplar un baptisterio curvo. En la zona se encuentran el Edificio de las Estaciones con una hermosa columnata, el anfiteatro y las Grandes Termas, que tuvieron dos salas de agua caliente y dos salas de agua fría .

Kairouan

2007-06-12T10:32:00.001-07:00

De Sbeitla, en dirección hacia Sousse, se encuentra la ciudad árabe más antigua de Túnez: Kairouán, la capital religiosa del Magreb, considerada como la cuarta Ciudad Santa después de La Meca, Fez y Jerusalén.Como antigua capital del reino Aglabida se desarrolló fuertemente y sus principales construcciones datan de este período. A pesar de que los Hafsidas trasladaron su capital a Túnez, Kairouan, traducido literalmente quiere decir Plaza fuerte, siempre conservó su santidad como ciudad.Aquí no existe una ciudad moderna y los paseos por sus calles, sus murallas, las zauias, lugares religiosos, o por sus zocos son elementos que cautivan de forma inmediata. No existe otra ciudad árabe igual

¡Labbaika! ¡Labbaika! "Aquí estoy yo, Dios". Con estas palabras los peregrinos que cumplen con el precepto coránico de acudir al menos una vez en la vida a los lugares santos expresan su alegría al ver a lo lejos la Kaaba, el santuario central de la gran mezquita de La Meca.

Y es que todo musulmán "cuerdo, sano, libre de deudas y con capacidad para costear sus gastos y los de quienes de él dependen mientras está de viaje" debe realizar esta travesía religiosa el último mes de año musulmán.

Sin embargo, muchos de ellos, que no pueden ver hecho realidad ese momento cenital de una vida islámica, acuden a las diversas localidades que, por uno u otro motivo, se han convertido en centros religiosos para los creyentes de los países donde se encuentran.

Como a la ciudad de Kairouan, estás son las otras ciudades de Alá, rechazadas por los musulmanes más ortodoxos, pero capaces de atraer a cientos de peregrinos por su significado religioso y por las espectaculares mezquitas que en ellas se han levantado.

La ciudad musulmana más sagrada de Africa y la cuarta en el mundo después de La Meca, Medina y Jerusalén, está situada aquí, en Kairouan... a 57 km al oeste de Sousse. Para los creyentes, siete viajes a Kairouan equivalen a una visita a La Meca.

Fue fundada en el año 671 por Okba Ibn Nafaa, un guerrero árabe que conoció a Mahoma.

Al principio era un estratégico puesto militar, pero se convirtió en el mayor centro cultural islámico en el magreb, cuna de finos poetas románticos y expertos en leyes religiosas.

Los edificios de Kairouan reflejan las líneas claras e inconfundibles de la arquitectura islámica. Las murallas datan del año 1052, y Medina (el antiguo distrito musulmán) tiene numerosas mezquitas y torres, así como bulliciosas tiendas y cafés.

Hay una gran variedad de souks (zocos o mercados) donde ofrecen alfombras, tapetes y artículos de piel que hacen famosa a la ciudad.

Su población es de 72.000 habitantes.

Levantada en el próspero Túnez, lleva a gala ser la cuarta ciudad santa del islam.

Y todo gracias a una leyenda.

Ésta narra como un jefe musulmán llamado Ibn Nafie decidió erigir en el año 670 un templo en la seca llanura donde había visto brotar milagrosamente un manantial.

A su alrededor surgió la que fue primera gran ciudad musulmana del Magreb. Hoy el templo domina la ciudad, aunque en su interior quede ya poco del edificio original.

La Gran Mezquita de Kairouan es un mestizaje perfecto de numerosos estilos artísticos, como se empeñan en recordar los capiteles de las más de 400 columnas que sustentan sus techos.

Un bosque pétreo a mayor gloria de Alá. Sin embargo, es el alminar, como en casi todas las mezquitas, el que acapara el protagonismo del templo.

Un alminar robusto, sobrio, peculiar, en piedra clara, que rompe el celeste tunecino, convertido en el referente no sólo de muchos creyentes del norte de África, sino también de peregrinos de todo el mundo que acuden a rezar allí.

Pero la Gran Mezquita no es el único lugar de Kairouan donde se respira el misticismo de los lugares santos.

De hecho, la ciudad cuenta con otros 50 templos, entre ellos la llamada Mezquita del Barbero.

Dicen los lugareños que este templo es santo porque en su interior se guardan varios pelos del profeta.

Y añaden, para reforzar sus palabras, que fue el barbero de éste –de ahí el nombre del templo– quien tras rasurarle decidió conservar aquellos que, no se sabe muy bien cómo, acabaron en Kairouan

.Se recomienda iniciar la vista en la Gran Mezquita, la joya del arte norteafricano, que data del año 671. Desde entonces ha sufrido restauraciones y añadidos que le han otorgado una estructura peculiar. Su gran minarete, del año 730, tiene forma cuadrada y está formado por tres partes superpuestas, coronado en una sobria cúpula, erigiéndose sobre la llanura con sus 35 metros de altura. Por su severo exterior la mezquita parece más una fortaleza que un edificio religioso pero al cruzar el pórtico aparece un gran patio rodeado por innumerables arcos conformando un hermoso pórtico con un curioso reloj de sol. La Sala de Oración, similar a la de Córdoba, posee 17 naves, una puerta del siglo XI y un bosque de columnas bizantinas y romanas. El Mihrab, un pequeño ábside que indica la dirección de La Meca, con 130 placas de cerámica traída especialmente de Bagdad en el siglo IX, el Minbar, púlpito de la Gran Mezquita de madera labrada, y la Maksura, recinto del 1022 en el que rezaba el dirigente del momento, son el centro de la oración. Las Tumbas, a la entrada de la Gran Mezquita son del siglo XII y resultan impresionantes por sus formas y su impactante color blanco, sin olvidar el Museo de la Mezquita, enfrente de la misma, donde se exhiben distintos objetos como manuscritos, una copia del Minrab, una sala de abluciones, cerámicas y planos.Destacan también la Mezquita del Barbero, remodelada en varias ocasiones, con un minarete de estilo andalusí, una medersa, muros cubiertos de azulejos, espléndidos artesonados esculpidos en madera de cedro y dos ventanas neoclásicas italianas, desde ella se alcanza el Mausoleo con verdaderas maravillas como huevos de avestruz de más de cincuenta años, libros sagrados, magníficas alfombras y no menos magníficos tapices e increíbles lámparas, y los Estanques de los Aghlabíes del siglo IX con 128 metros de diámetro.De nuevo se entrará a La Medina y puede hacerse por la Puerta de los Mártires, de 1772, de doble arcada con capiteles bizantinos y continuar hasta la Zauia de Sidi Abid el Ghariani donde se acogen los restos del santo fallecido en 1402. Otra vez fuera, las calles de esta ciudad árabe sorprenden por su encanto y en el paseo aparecen otros lugares de interés como el curioso Bir Baruta, un pozo del siglo VIII en el que un dromedario hace girar una noria, la Zauia de Sidi Amor Abbada, conocida popularmente como Mezquita de los Sables, en el que se guardan los restos de un santo herrero y cuyo máximo atractivo arquitectónico son sus cinco cúpulas y la Muralla cuyos ladrillos fueron utilizados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para realizar una pista de aterrizaje para sus aviones.No se pueden dejar de recorrer sus zocos del siglo XIII aunque han sido remodelados en varias ocasiones. En ellos se puede adquirir una artesanía variada con diferentes artículos como cerámicas, cobre, tapices, alfombras, perfumes, cuero y joyas, entre otros. Resulta imprescindible una visita a la Mezquita Jama Tleta Bibane, de las Tres Puertas, situada dentro del Zoco del Cuero, en uno de los edificios más antiguos de la ciudad. De pequeño tamaño cuenta con una hermosa decoración en la fachada.En los alrededores merece la pena ver el complejo arquitectónico palaciego de Reqqada situado a 9 kilómetros y la Laguna Salada Sbkha de Sidi el Hani con 34 metros de largo y 20 kilómetros en su parte más ancha.

Madhia

2007-06-04T10:30:00.000-07:00

A partir de su exagerada puerta monumental, Mahdia se organiza con sencillez en virtud de una geografía determinante: dos calles más o menos paralelas recorren la estrecha península a lo largo, abriéndose en adarves ramificandose contínuamente.

Madhia es una buena opción para evitar las saturadas poblaciones costeras de Hamamett y Sausse.

Se agradece que los hoteles turísticos estén alejados del corazón de la ciudad y que todavía no haya llegado la fiebre turística de sus hermanas costeras.

Madhia está rodeada por el mar por tres lados distintos.

Ofrece paseos formidables por su costa y en su punto más al este cuenta con algunas ruinas y un cementerio en el cual sus muertos nunca hallarán una calma tan serena como la de reposar junto al Mediterráneo, sin más ruido que el de los remos cuando las barcas parten mar adentro.

Madhia fue la primera capital del califato de Fátima en el siglo X. Su medina todavía conserva su atmósfera medieval y, aunque poca cosa ofrezca, es una auténtica delicia merodear por sus calles empedradas.

Esta ciudad fué construida en una península estrecha que sobresale del Mediterráneo, Mahdia disfruta por tanto de una posición fácil de defender.

Se le dio ese nombre por al-Mahdi, fundador de la dinastía Fatimid, quien la convirtió en su capital de 921 a 973. Un siglo más tarde, sirvió como refugio de los Zirids cuando su capital Kairouan fue invadida en 1050.

Su antiguo puerto, el cual dicen que fue excavado primeramente por los cartagineses de la antigüedad, es usado ahora únicamente por los botes de pesca locales.

El área que lo rodea es un cementerio musulmán, lo que explica por qué no se ha convertido en una marina para los rebaños de turistas que se congregan en los centros turísticos de la playa al norte del pueblo.

La posición estratégica de Mahdia también era apreciada por los turcos que construyeron el fuerte "Borj el-Kebir", en el siglo XVI, en la colina con vista al antiguo puerto.

Las murallas de la ciudad han desaparecido pero esta monumental entrada-fortaleza llamada "Skifa el-Kahala", que defiende la ciudad en la base de los istmos, afortunadamente se ha preservado.

Sólo hay un par de hoteles en la medina, los demás están a las afueras y están dedicados principalmente a los Marsans, Halcón y compañía.

Tanto El Jazihra como El Medina, en el corazón de la ciudad, tienen precios razonables y suponen un lugar de descanso ideal si llevais la mochila demasiado tiempo sobre la espalda.

Ocupando el angosto Cabo de Africa, Mahdia ha sido siempre un punto estratégico por su posición geográfica. En la actualidad se puede recorrer esta villa dando un agradable paseo en el que, no tardando, aparecerá su Gran Mezquita, construida en el año 921 fue la primera realizada por los fatimíes. Posee una entrada con un porche monumental que recuerda a una fortaleza, la Sala de Oración cuenta con nichos a los lados típicos de la arquitectura fatimí y su mihrab es una reconstrucción del edificado por los ziríes del siglo XI.

Después de la Skifa el Kahla, oscuro pasadizo, es una puerta que pretendía asustar e impresionar a la gente que accediera a la antigua ciudad y que, en la actualidad, está ocupada por un animado zoco.

Un poco más allá se encuentra el Museo del Tapiz donde se puede ver una colección de vestimentas tradicionales y los instrumentos de necesarios para confeccionar este arte. Horario: de 9.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.30 h. Cerrado los lunes.

También resulta interesante el Museo de la Artes y Tradiciones Populares alojado en una casa típica de la burguesía de la ciudad en la que se puede contemplar los objetos y enseres utilizados por ellos.

Por último se puede visitar el Borj el Kébir, del siglo XVI, una fortaleza que cuenta con salas abovedadas y desde la que se pueden disfrutar excelentes vistas. Horario: de 9.00 a 12.00 h. y de 13.00 a 16.00 h. Cerrado domingos y festivos. Resultan interesantes también las tumbas chiitas del siglo X, y en los alrededores, los Mausoleos de Ksar Essaf, la necrópolis púnica de El Alia y el Cabo de Butria.

Sousse

2007-06-04T09:45:00.000-07:00

Sousse es uno de los centros turísticos más importantes del país. Eso se nota nada más llegar. Los centros turísticos –como los aeropuertos- son iguales en todos los sitios. Por tanto no hablaré de ellos, aunque estuvimos paseando por un puerto deportivo, en el que nos llamó la atención que los precios fueran más bajos, mucho más bajos, que en las zonas turísticas de España…..

Llama la atención que se pueda comprar una botella de agua por 20 o 30 céntimos de euro, por ejemplo, y que en España se tenga que pagar mucho más por lo mismo… Algunos preguntan y están descubriendo ya lo que es el “nivel de vida de un país”.

Hay que visitar la Medina de Sousse, (o Susa) cuya vista desde la torre del ribat no se la puede perder uno. Al fondo, más allá de las murallas, pueden verse el puerto y el mar Mediterráneo.

Dentro de las murallas está la medina de Sousse, de la que forman parte la mezquita y el ribat.

La medina de Sousse fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988.

Lo más característico que se puede decir de la Medina es que se le ve viva, habitada, con movimiento de sus habitantes, sin que los turistas los hayan desplazado. Sousse reúne el encanto de la sinuosidad de la ciudad musulmana en su Medina y el romanticismo decadente de la ciudad mediterránea.

A nosotros no nos llama la atención la blancura de sus casas, rota, a veces con el azul añil característico; pero a otros visitantes más alejados culturalmente de este pueblo si les llama la atención este colorido.

Nosotros teníamos puestos sus ojos en el zoco de la Medina, y más concretamente en las zapatillas, que ya habían imaginado muchas veces, iban a comprar aquí. Hacíamos los cálculos con lo que nos podían costar en España y lo que le salían aquí, y hacían las conversiones correspondientes de dirán a euros para saber hasta donde tenían que llega en el característico regateo hasta cerrar la compra.

Por la tarde asistimos al festival de teatro, en el que intervinieron sobre 120 jóvenes. En el festival nos dieron la bienvenida y tuvieron la deferencia de introducir un breve texto en español en una de las piezas representadas..

...Después de la cena, que nos amenizaron unos músicos genuinamente tunecinos, participamos en una fiesta, junto con jóvenes y profesores de teatro, que habían participado por la tarde en el festival de teatro.Escribo estas líneas, de nuevo, en el autobús que nos lleva primero a El Jem, donde estaremos media jornada con jóvenes de esta ciudad, Y más tarde, sobre las 14 horas, está previsto que lleguemos a la ciudad de Sfax.

Nos estamos adentrando en el interior del país y, hasta ahora el paisaje es muy parecido al de la campiña sevillana: olivos, algunas palmeras dispersas, junto a los caseríos que se atisban entre los olivos y que se ven habitados.

Se podría decir que vamos por cualquier carretera andaluza, si no fuera porque la carretera –detrás de Sousse quedó ya la autopista- está mas deteriorada; y porque la radio del autobús tiene música árabe puesta. Algunos van muy tranquilos, algunos duermen… ¡quien lo diría!... otros hablan de vez en cuando con la voz “demasiado alta”, y otros miran fijamente por los cristales de las ventanillas del autobús, tal vez tratando de superar la nostalgia que sienten, cuando piensan o les llaman sus padres, como le sucede a Jessica, después de haber hablado brevemente su madre con ella por teléfono.

Ayer tuvimos la primera contrariedad seria: se nos estropeó la cámara de fotos que traíamos del Instituto. ¡A ver como suplimos esta falta!.

A veces miles de ojos nos miran desde el malecón norteafricano de Sousse, palmerales, desiertos de arena, de montaña…lagos salados, oasis, dátiles y aceitunas.

Ulises en la Isla djerba, fortalezas en las bahías asediadas por el turismo, cafés orientales en Sidi Bou Said, patrimonio histórico, casas blancas, puertas y ventanales azules de Mediterráneo, ahuyentadores de mosquitos y malos espíritus, peces, lunas de sable, estrellas de cinco puntas, oraciones y ciudades santas…henna y bereberes, medinas y zocos concurridos de regateos, motocicletas, autos, bicis y claro los jabibis…chicha cachimba… aromas de jazmín y azahar, mercados de especias en el aire Tunecino, cuscús, shawarma, agua embotellada, Museo del Bardo, Cartago, Coliseo, ruinas y termas romanas. Jaulas y Dromedarios, té a la menta, alcornoques, viñas y olivos, cereales, estepas y playas…3000 años de culturas.

Situada en el Sahel, palabra que quiere decir orilla, Sousse es la tercera ciudad en importancia de Túnez. Fundada por los fenicios en el siglo IX a.C., esta preciosa ciudad marítima, además de poseer excelentes infraestructuras turísticas, cuenta con una zona histórica de gran relevancia. Tras varios saqueos, la ciudad ha sido testigo de conflictos y caídas entre cartagineses, romanos y vándalos, hasta que los árabes le devolvieron su esplendor.

En la actualidad, Sousse es la ciudad balneario por excelencia con unas temperaturas cálidas durante todo el año que varían de 11 grados en invierno a 25 en verano lo que hacen de esta villa con maravillosas playas un verdadero sueño para los visitantes, pero lo mejor, es que a estas excelencias se unen numerosos lugares de interés que complementan el atractivo de la Perla del Sahel.Para comenzar la visita el mejor lugar es La Medina, bien conservada y rodeada de murallas del año 860 fue construida por Ibrahim Mohammed, restaurada posteriormente por los hafsíes y bombardeada durante la II Guerra Mundial.

Entre sus callejuelas es fácil encontrar la Gran Mezquita del año 851, que sirvió de fortaleza según se aprecia por sus gruesos muros y por sus dos torres redondas que sirvieron de defensa, una de ellas ejerce las funciones de minarete y está rematada por una hermosa cúpula. Sus salas de oración y pórticos se apoyan sobre pilares de piedra y no sobre columnas siendo éste un elemento característico del edificio. (Horario: de 8:00 a 14.00 h.)Muy cerca de la mezquita y de la Puerta de Bab al Bahar, puerta de acceso a la Medina que se encuentra prácticamente derruida, se encuentra el Ksar el Ribat, uno de los monumentos más significativos del Magreb. Construido en el siglo VIII sobre las bases de una antigua fortaleza bizantina, aquí vivían los murabit, soldados fieles y creyentes.

El edificio, sencillo pero no por ello menos bello, ha sufrido varias restauraciones que han sabido respetar su estructura original. La construcción es de planta rectangular con torres semicilíndricas que servían de torres vigías y que, en la actualidad, permiten contemplar unas excelentes vistas de la ciudad. En la planta baja se pueden ver las celdas de los monjes guerreros que rodean el patio en varias alturas, estos monjes eran escogidos por su santidad para defender la ciudad de las incursiones cristianas.

En la parte superior, se halla una de las primeras salas de oración del norte de África. Continuando el recorrido se llega a la Zauia de Zakkak con un espléndido minarete octogonal que aunque no es posible contemplar en su interior bien merece una visita como también la merece la Mezquita Abd el Kader en el que destaca su pórtico de cerámica esmaltada.En sus alrededores se encuentran numerosos zocos con un ambiente muy especial repleto de colores y sonidos que sumergen al visitante en otro mundo.

Se pueden adquirir tejidos, mantas de lana, tallas en madera de olivo, distintos objetos de cobre esmeradamente cincelados, joyas de oro y plata con atractivos diseños, etc. y después de disfrutar con las compras nada mejor que descansar en el Café Kahouat El Koubba, del siglo XI, con una hermosa cúpula y un no menos delicioso té. Siguiendo el intrincado y exótico recorrido se llega a la Kasba, construida durante varios siglos, es el punto más alto de las murallas. En su interior destacan la Torre, del año 859, con 30 mt de altura desde la que se disfruta una panorámica de la ciudad realmente admirable y el Museo, el segundo en importancia después del Bardo de la capital tunecina, en donde se pueden contemplar excepcionales mosaicos en los que se puede apreciar la historia y la mitología grecorromana, esculturas, pavimentos de importancia como "Sátiros y Bacantes" del siglo II, medallones, estelas funerarias, bajorrelieves, lápidas, sarcófagos, cerámicas, frescos y pinturas, lámparas romanas, inscripciones, y otros restos arqueológicos de gran interés.

Es importante recordar que no se permite fotografiar a menos que se pague en la entrada una módica cantidad para poder hacerlo y siempre sin flash ni trípode. Horario: de 9:00 a 12:00 h. y de 15.00 a 18.30 h. del 1 de abril al 30 de septiembre y de 14.00 a 17.30 h. del 1 de octubre al 31 de marzo. Cerrado los lunes.Son también de interés la Cisterna de Safra, con una capacidad de 3.000 metros cúbicos es una construcción realmente espectacular, la Mezquita de Sidi el Ammar, de pequeño tamaño con una hermosa decoración y la Mezquita de Bou Fatata, del siglo IX, muy sencilla.A 5 kilómetros de Sousse, se encuentran las Catacumbas Cristianas del siglo III, con más de 15.000 tumbas dispuestas en dos o tres pisos con una altura que oscila entre uno y tres metros y más de 240 galerías.

Para recorrer el lugar es recomendable llevar una linterna y no ceder al cansancio ya que la visita se realiza por un itinerario de un kilómetro dentro de los cinco que ocupan totalmente. Horario: de 9:00 a 12:00 h. y de 15.00 a 18.30 h. del 1 de abril al 30 de septiembre y de 14.00 a 17.30 h. del 1 de octubre al 31 de marzo. Cerrado los lunes.

A algo más de 5 kilómetros hacia el norte se encuentra Port El Kantaoui, un centro turístico de primera categoría inaugurado en 1979 que cuenta con elegantes hoteles, calles tranquilas por las que pasear y varias instalaciones deportivas como un campo de golf con 18 años, canchas de tenis, etc., casino y otros atractivos lo convierten en un pequeño paraíso. Como curiosidad se debe visitar el barco en el que Roman Polansky rodó la película "Piratas" que se encuentra amarrado en el puerto.

Hammamet

2007-06-01T23:54:00.001-07:00

Hammamet es una ciudad de la costa de Túnez, país situado en el norte de África, entre Argelia y Libia. Mayoritariamente este país es de religión musulmana, el idioma oficial es el árabe aunque muchos de sus habitantes hablan también el francés, la moneda nacional es el dinar tunecino y el clima es el característico de los países bañados por el mar Mediterráneo.

Esta población, Hammamet, es centro de vacaciones y tiene un puerto situado sobre la costa sur de la península que termina en el cabo Bon.

Desde hace tiempo es conocido como un hermoso paraje, con espléndidas playas y muchos hoteles que atienden la demanda de los visitantes que llegan desde otros lugares del planeta, en especial de Europa.

En el pueblo podemos ver una pequeña medina, un zoco para hacer compras y donde practicar el arte del regateo, un Fuerte Español del siglo XV que rodea a este zoco, la Gran Mezquita y un museo que contiene una colección de trajes tradicionales tunecinos.

También podemos hacer una escapada a algún otro pueblo de los alrededores como Zaghouan que es un pueblo pintoresco de montaña con jardines y un ninfeo romano.

No dejéis de disfrutar de la típica cena tunecina animada por un grupo folklórico en un local al aire libre en verano y cubierto por una gran jaima (especie de carpa fabricada con pelo de cabra) en invierno.

La gastronomía tunecina se basa en la utilización de aceite de oliva y especias como anís, comino, canela o azafrán, para sazonar utilizan menta, zumo de naranja o agua de rosas. El arte culinario tunecino, como toda la cultura tunecina, compuesta de tradiciones locales y de aportaciones extranjeras, es fruto de una combinación entre su buen saber hacer y los enriquecimientos de diversas procedencias y épocas.

Platos típicos nacionales son entre otros cuscús, briks (crepes finos con relleno vegetal), tajines (carne troceada y cocinada), merguez (salchicha picante) y ojja (una especie de pisto).

El encanto de su ribera escondida entre aromáticos árboles como naranjos, cipreses y jazmines y otros frutales, el embrujo de sus tortuosas callejuelas que componen un encantador laberinto, la armonía de colores de esta fascinante belleza mediterránea donde los blancos de las casas encaladas, se mezclan con el amarillo de la luz del sol y el azul más puro del cielo y el agua, hacen de este lugar un rincón de ensueño donde podremos disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

Hammamet es conocida, sin duda, por ser el centro turístico más importante de Túnez, de hecho, su nombre procede de la palabra "hamman" que, en árabe, significa baño. Situado en el sur de la península de Cabo Bueno y en el Golfo de Hammamet, su clima benigno, sus magníficas playas de arenas blancas y aguas cristalinas, sus refrescantes jardines y sus complejos de hoteles con restaurantes, discotecas, bares, etc., y su cercanía a la capital, tan sólo 20 kilómetros la separan de ella, han hecho de esta ciudad uno de los sitios más atractivos del país y, posiblemente, de todo el norte de África.

Hasta principios de este siglo Hammamet no era más que un pequeño pueblo de pescadores pero la llegada de la familia polaca Sebastián cambió su destino ya que construyeron un hermoso palacio e invitaron a intelectuales de las artes y las letras tan famosos como Klee, Gidé, Wilde, entre otros muchos, y las excelencias de esta villa se fueron conociendo en el mundo entero habiéndola visitado Flaubert, Wiston Churchill y Sophia Loren, por poner sólo tres ejemplos de mundos dispares.

Destaca, además, por su magnífica Medina del siglo XV que está rodeada de murallas adosadas al mar y cuyo máximo encanto es el laberinto de calles intrincadas que han sabido conservar el sabor de lo ancestral, sobre todo en los zocos que se esconden en su interior. También dentro de ella se encuentra la Gran Mezquita, también del siglo XV, que se halla delante de la Mezquita de Sidi Abd el Kador, con un hermoso minarete. La Mezquita de Sidi Abd el Kador, de menor tamaño, es, actualmente, una medersa para niños de 3 a 5 años. Un poco más abajo se puede visitar el Santuario de Sidi Abd el Kador.También resulta muy interesante la Kasba, antiguo acuartelamiento fue reedificado en 1474 por orden de Hemida Bel Haj Fraj.

Cuenta con pasadizos abovedados, torres cuadradas, el Mausoleo de Sidi Bou Alí, un interesante museo de trajes regionales (Horario: de 9.00 a 18.00 h.) y una hermosa muralla desde la que se obtienen magníficas vistas del puerto de pescadores y de la blanca ciudad.No se puede abandonar Hammamet sin visitar la Villa de Georges Sebastián, el benefactor de la ciudad, en cuyo interior se encuentra el Teatro, de estilo grecorromano, construido por el gobierno en 1964 y transformado posteriormente en Centro Cultural Internacional (Horario: lunes, miércoles y viernes de 10.00 a 12.00 h y de 15.00 a 17.00 h.) y la Kubba de Sidi Yussef, del año 1706, con una biblioteca apasionante.

Cartago

2007-06-01T23:21:00.000-07:00

Cartago es lo que uno llega a imaginar con su propia inventiva. Uno va uniendo metafóricamente las miles y miles de piedras que se amontonan por los suelos y va creando columnas, anfiteatros, un gigantesco puerto romano e incluso, si me apuran, las guerras púnicas al completo si es que la imaginación llega a semejante logro. Este lugar fue el enclave más importante del mediterráneo en su tiempo.

A un par de paradas de metro, uno se desquita de la arenosa polvareda del recinto y se adentra en la bonita y turística ciudad de Sidi Bu Said.

Una pequeña mezcla cordobesa (por el jazmín) y de la isla de Santorini (por sus casitas blancas de techo y ventanas azules). Se relajan las piernas en un espléndido atardecer en uno de sus terrazas con vistas al mar.

A la vuelta, cena y cama. No hay piernas para más. Además a las mujeres, aunque parezcan liberales, las "encierran" a eso de las siete, y ya sólo se ven hombres por los bares y las calles.

Dormiras con este sueño reviviendo su historia y así, esta colonia que fué la más importante de cuantas los fenicios establecieron en el mundo entonces conocido fue Cartago, te ayudará a encontrar el sueño reparador, para abrir los ojos de nuevo al día siguiente y meterte en el corazón a estos lugares y sus gentes... Intenta despejar lo desarrollado y moderno, para calar y oler lo apartado, al pueblo de siempre...

Esta ciudad, al caer Tiro en poder de los asirios (574), heredó de los fenicios su genio comercial y su destino histórico.

La ciudad de Cartago estaba situada en el extremo Nordeste del Magreb, en el golfo mediterráneo de Túnez, en la costa oriental de la península que limita al Norte con la laguna SebKha-er-Ruan y al sur, con el lago Túnez.

La situación geográfica de Cartago era inmejorable: elevabas en el extremo de un promontorio que se avanza entre la cuenca oriental y occidental del mediterráneo, dominando las dos partes de este mar, en el lugar donde la costa africana está más cerca de Europa. Esta situación era muy ventajosa para el comercio y el dominio político. Cartago supo aprovecharse de esta situación privilegiada.

Según la leyenda, Cartago fue fundada en el siglo IX (810 a. de C.), por una reina de Tiro, Elisa o Dido, hija del rey Muto y hermana de Pigmalión que sucedió en el trono a su padre. Muy joven aún, se caso con Siqueo, sacerdote de Melkart, quien Pigmalión mandó a asesinar para apoderarse de sus inmensas riquezas. Elisa tramó una conspiración y descubierta esta, pudo huir. Apoderóse de la flota Tiria que estaba lista a hacerse al mar, en la que se embarcó con sus numerosos partidarios y sus ingentes tesoros.

Abordó en las playas de Africa. Jarbas, rey de las tribus vecinas rechazó al principio las ofertas de los fugitivos; pero, al fin, les concedió el espacio de tierra que ocupara la piel de un toro.

Cortóla Dido en delgadas tiras para que abarcara mayor extensión, con lo que obtuvo el territorio suficiente para construir una ciudadela, Birsa, que en adelante fue la acrópolis de Cartago. Jarbas, rey de los getulos, pidió la mano de la princesa, amenazándola si rehusaba, con matar a todos los tirios. Dido fingió consentir la demanda, pero el día de la boda, se arrojó a una inmensa pira y se mató de una puñalada. Así mantuvo la fidelidad jurada a su esposo Siqueo, muerto por Pigmalión. Esta la leyenda griega; existe otra que surgió en roma sobre este mismo asunto, después de las guerras púnicas, que vincula los orígenes de esta gran ciudad con la fundadora de Cartago. (Eneida, IV).

A partir de su fundación, Cartago se engrandeció más y más. En 574, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se apoderó de Tiro después de un sitio célebre y fenicia dependió dl imperio babilónico. Las familias aristocráticas y las casas comerciales de fenicia emigraron, en su mayoría a la floreciente ciudad de Cartago, aportando con ella su inteligencia, sus riquezas y sus tradiciones. Merced a estos emigrados, Cartago se desarrolló de una manera insospechada y con el tiempo, pudo ser la rival de Roma.

Los marinos cartagineses fueron dignos sucesores de los navegantes fenicios. Extendieron la soberanía de Cartago sobre las factorías y colonias fenicias del mediterráneo occidental fundando muchas más, afianzándose en todo el litoral de la cordillera del Atlas y en la parte meridional de España.

Las colonias cartaginesas comprendían un extenso territorio que abarcaba aproximadamente al actual estado de Tunecia. Además una serie de puertos, factorías y mercados, escalonados a lo largo de las costas africanas, en lugares estratégicos favorables para el comercio.
Tambien comprendían a las grandes islas del mediterráneo occidental : Córcega, Cerdeña, Baleares y una parte de Sicilia, isla que compartió con los griegos establecidos en el este de la misma.

Los cartagineses pasaron las columnas de Hércules (Estrecho de Gibraltar) y lanzaron sus barcos por el océano Atlántico, legando: por el norte hasta Gran Bretaña; por el sur hasta el Senegal.

En el interior del continente africano, sus caravanas llegaron a través del Sahara, hasta él sudan, beneficiándose con los intercambios comerciales realizados con los habitantes de este país.

Roma engrandecía, al mismo tiempo frente a Cartago. Muy pronto, esas dos poderosas repúblicas chocaron en sus intereses y dieron comienzo a las hostilidades. En las Guerras Púnicas, que duraron mas de un siglo (de 264 a 146), Cartago disputó a su rival el imperio del mundo.

Cuando Aníbal se puso al frente del ejercito, le faltó muy poco para conseguir el hundimiento del poder de Roma. En el año 140 antes de nuestra era, los romanos tomaron y destruyeron la ciudad de Cartago, desapareciendo de la superficie de la tierra los últimos restos de la dominación fenicia.

El gobierno de Cartago era semejante al romano:
Dos sufetas reelegibles y un senado que representaba la aristocracia.
Una asamblea popular, integrada por el elemento democrático.
El dinero lo podía todo en esta república de mercaderes. La defensa del estado estaba en manos de soldados mercenarios y las facciones políticas estaban constantemente en pugna entre sí.
La religión cartaginesa fue la misma en los fenicios.
Cartago fue un gran centro industrial: trabajaba los metales que extraía de la s mimas de España, Cerdeña y las islas de Elba; fabricaba tejidos de seda y de lana; instaló dentro de sus muros las grandes tintorerías que en otros tiempos fueron la gloria de Fenicia.
El comercio fue muy activo, a favor de los numerosos mercados que Cartago estableció en todo el mediterráneo occidental.
El único libro que conservamos de Literatura cartaginesa es el Periplo de Hannón, pero no está escrito en lengua púnica, sino en griego. Nos relata la exploración de las costas del Atlántico, desde la Inglaterra hasta el Golfo de guinea efectuada por Hannón (460). Es un diario de navegación.
Los cartagineses no tuvieron arte propio: los objetos que de ellos se han hallado delatan un arte influido por el de los pueblos con los que estuvieron en contacto. Sobresalieron como los fenicios, en las artes del vidrio.

A 18 kilómetros de Túnez, fue la capital del Imperio Cartaginés y principal puerto marítimo del Mediterráneo en aquella época. Fundada en el año 814, este enclave ha sido destruido varias veces a lo largo de su historia. Ciudad natal de San Agustín y Aníbal hoy es un barrio residencial y los restos que hablan de su antigua grandeza se encuentran dispersos por toda la zona y ha sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO que dirige los estudios en esta ciudad.

La visita puede comenzar en el Santuario de Tanit y de Ball Hammon o El Tofet. En la antigüedad fue un magnífico centro de culto a los dioses fenicios en el que se sacrificaban a los primogénitos de la nobleza y se han encontrado restos de más de 70.000 niños enterrados en este lugar. Sólo se puede ver una parcela de este cementerio ya que el resto todavía se encuentra bajo tierra o bajo los edificios del moderno barrio.

Más adelante, en dirección al mar, se encuentran los Puertos Púnicos, dos lagunas en cuyo fondo aún se puede apreciar esplendor y en la península que los separa, desde 1961, se levanta el Museo Oceanográfico con una interesante colección de barcos antiguos y modernos, artes de pesca de todos los tiempos de este país, una muestra de pájaros y peces disecados y un pequeño acuario. Horario: de 14.00 a 17.00 h. Los domingos de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00 h. Cerrado los lunes.Las ruinas del Anfiteatro todavía permiten imaginar la grandeza de lo que fue el Coliseo más grande de África con un aforo para 36.000 personas.

El Teatro fue construido en el siglo II en tiempos de Adriano con una capacidad para 5.000 personas y en la actualidad se celebra en él el Festival Internacional de Cartago. El Museo Nacional de Cartago exhibe una rica colección de los hallazgos encontrados entre las ruinas: mosaicos, las excelentes victorias aladas romanas, lámparas funerarias romanas, objetos de uso doméstico, sarcófagos, joyas, amuletos, etc. de los períodos cartaginés, romano y bizantino. Horario: de 07.00 a 19.00 h en verano y de 08.00 a 17.00 h en invierno.

Junto al Museo se encuentra la Catedral de San Luis dedicada a San Luis, muerto en estos territorios en el siglo XVIII durante la Séptima Cruzada.En la Colina de Byrsa se encuentran yacimientos arqueológicos de la antigua Cartago y desde ahí se obtiene una vista hermosa del Golfo de Túnez. Siguiendo hacia el norte, se llega a las Termas de Antonino, las más significativas de la zona. Actualmente sólo se conserva la parte inferior y los sótanos, pero fueron las más importantes de la época cuando el agua se traía por un acueducto desde los montes Zaguán.

Estas termas acogen en la actualidad un verdadero museo ya que en ellas se pueden contemplar interesantes restos romanos como la calzada, estelas púnicas, arquetas romanas, una capilla funeraria del siglo VII, mosaicos. En la parte más alta de la colina se encuentra una necrópolis púnica y en la parte posterior, la Basílica de Douimes, donde destaca el baptisterio. No olvide visitar los restos de la Basílica de San Cipriano, Casas Romanas, restos de un barrio romano construido sobre un cementerio púnico en el que destaca al reconstrucción de una casa romana convertida en el Museo la Pajarera, el Odeón construido en el 205 por orden de Séptimo Severo y los de la Basílica de Damus el Karita.

También son de interés los restos del Circo romano con una capacidad para 200.000 personas, las Cisternas de Malga que cuentan con 15 construcciones que contenían el agua y que la recogían de un antiguo acueducto del siglo I y el Barrio de Magón, el más moderno de los enclaves arqueológicos con edificios de los siglos VIII y VII a.C